Jacek K.

Garaż zbyt mały i bez dodatkowego schowka na brudne rzeczy (węże ogrodowe, kosiarka, grabie itp) zostanie przez te rzeczy zdominowany i wypchnie samochód na podjazd. Widziałem to kilkakrotnie u moich znajomych. Jeśli ma nadejść dziecko, to tym bardziej warto przemyśleć architekturę domu. Jeśli mogę coś zasugerować, to chcę uczulić Was na przyciągające wzrok wykusze, podcienie, zaułki itp. One niewiele pomagają w mieszkaniu, a kosztują. Np podcień od frontu o wiele lepiej zastąpić jakąś sienią, ponieważ w ten sposób zyskujecie przestrzeń wewnątrz domu, która kryta jest przecież bardzo drogim dachem (dach w domach jest najdroższą imprezą). Nawet nie musi być sień, a mały tarasik z lekkim zadaszeniem żeby nia padało na głowę przy szukaniu kluczy do domu Z doświadczenia wiem, że o wiele praktyczniejsze są domy nudne z wyglądu, ponieważ prosta bryła daje najlepsze możliwości aranżacji wnętrz. W naszym klimacie warto pomyśleć o cieplnych strefach przejściowych, czyli np właśnie sieni przed wejściem właściwym. Czy maksymalnie przeszklony wykurz przy salonie pozytywnie wpłynie na energooszczędność domu? Co do łazienki, to przecież w LMB 25a jest tylko jedna. To drugie to pomieszczenie gospodarcze. Swoją drogą w przypadku jednej tylko łazienki (i, za przeproszeniem, muszli klozetowej) łatwo kąpielą w wannie zablokować kogoś w potrzebie Pomyślcie jeszcze o wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła - w domach parterowych bardzo trudno uzyskać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną. Hasło: rekuperatory. Pytajcie jak najwięcej, bo dom buduje się na wiele lat. Pozdrawiam [ Dodano: 2006-04-21, 08:41 ] Acha, materiałami budowlanymi się na razie nie przejmujcie. Zdecydowanie lepszym budulcem są silikaty, ale na etapie projektu raczej nie trzeba się tym przejmować. Z całą pewnością jednak odsuńcie od siebie pokusę budowania ściany jednowarstwowej z powodu nędznej termoizolacyjności (sprzedawcy będą mówić co innego Jeszcze raz pozdrawiam

LMB 20a: 1. gdzie jest pomieszczenie gospodarcze? 2. kuchnia "tramwajowa" (długa i przechodnia z zimnego wiatrołapu) 3. mały garaż - gdzie trzymać rowery i kosiarkę? LMB 25a: 1. kuchnia podobnie jak wyżej, ale ustawniejsza 2. niepotrzebnie skomplikowana bryła budynku - po co ten podcień od wejścia i wykusz od ogrodu? światło z podwójnych dzwi na taras zostanie zjedzone przez ściankę z lewej strony. 3. w opisie jest o możliwości zagospodarowania strychu jako mieszkalnego - przy takim założeniu znajdzie się 100 lepszych projektów z użytkowym poddaszem Ogólnie sensowniejszy wydaje mi się 25a, ale nie znam waszych potrzeb. Ważne jest położenie względem stron świata, ilość pieniędzy na dom, model rodziny, sposób mieszkania (tylko wieczory, może dacza letniskowa, całodzienny itd), dostęp do drogi itp. Bez wstępnych założeń można tylko gdybać. Pozdrawiam

Do redakcji/webmastera: czy można by tak podlinkować adresy stron domowych tych pracowni architektonicznych? Jest o wiele łatwiej wyszukiwać poszczególne projekty jak trzeba guglać po pracownie.

Majpierw napisz, dla kogo ten dom i jakie masz oczekiwania w stosunku do niego. No i gdzie jest wjazd na działkę i gdzie jak strona świata. Bez tego rozmowa będzie jałowa.

Dzięki za informacje. A tak na zakończenie: widziałem na stronie Legaletta, że w ich płytach nie daje się chudziaka pod zbrojenie, które uklada się prosto na styro. I każdy po tym chodzi przy zalewaniu betonem.

Jakieś straty poprzez ściany będą, ale myślę, że nie za duże. 1m ocieplonej z dwóch stron ściany powinien znacznie to zmniejszyć. Szczegółowych obliczeń srat ciepła nie mam zamiaru robić - to co będzie powinno być OK! mimo jakichś tam strat ciepła. O! 1metrowa ściana? Napisz jak ma wyglądać w przekroju taka ściana i jak zamierzasz izolować ciepło w domu przed wypływem do ziemi.

Pisałeś wcześniej, że można dać izolację termiczną naokoło domu na gruntach wysadzinowych. Słyszałem, o keramzycie w workach wokół płyty. Co Ty o tym? 30 cm czy 20, a może 25? Konstruktor powinien wyliczyć, więc nie będę w to wnikał. Z drugiej strony powiedziano mi, że 20cm w zupełności wystarczy na murowany domek z użytkowym poddaszem. Ja się nie upieram przy płycie, ale zależy mi takiej budowie fundamentów i ściań, żebym nie musiał pluć sobie w brodę za 10 lat, jak ceny energii pójdą astronomicznie w górę, a ja nie będę miał możliwości skutecznego termoizolowania mojej chałupki. Lepiej od razu zrobić maksymalnie izolowany dom w miejscach, do których nie będę miał możliwości nawet zajrzeć. Dlatego pytanie o płytę fundamentową. Jeśli już mamy rozmawiać bardziej konkretnie, to chcę budować wg przerobionego projektu muratora (a właściwie Lipińskich, którzy są jego autorem): http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdP...194&IdKolekcji= Istotne konstrukcyjnie zmiany obejmują zlicowanie elewacji przedniej (likwidacja podcienia i loggi), likwidacja komina bocznego (wentylacyjnego) ze względu na instalację z rekuperatorem, zamiana komina dymego (od kominka) na system Schiedla, wyciągniećie garażu do przodu tak żeby mieściły się w nim dwa samochody jeden za drugim (mam wąską działkę). Kilka innych rzeczy raczej nie powinno mieć wpływu na fundamenty. Nie będę miał żadnych kotłów gazowych w łazience na dole.

Znam za to hotel posadowiony na dwóch płytach, jedna obok drugiej. Ależ proszę, skomentuj. Czy budynek z płytą może stać na gruntach wysadzinowych (u mnie jest glina, ale nie wiem jak głęboko). To jak miałby wyglądać budynek bez podpiwniczenia z płytą? Wejście do domku po schodach... W DÓŁ ok. 1m? Cel - najlepsze zaizolowanie termiczne na gruntach wysadzinowych domku 120m2 bez podpiwniczenia. Co być wybrał?

A do czego Ci ten dom? Wygląda raczej na taki właśnie dla tych z kontem w Szwajcarii.

A jak mam glinę na głębokości 0,5 metra? Wyżej napisano, że trzeba termoizolować przy gruntach wysadzinowych. Zresztą cała zabawa z płytą zaczyna się właśnie przy termoizolacji, czyli 30-40cm styro (gatunek 20, lepiej 30), którą można ładnie połączyć z izolacją na ścianie. Ma się wtedy termosik. Tego dowiedziałem się dzisiaj, ale nie wiem, na ile sa to informacje do zrealizowania w praktyce.

No dobrze, a co z pomieszczeniami nie połączonymi ze sobą? Przecież nie można wymagać, aby ktoś robił otwory w dzwiach albo je podcinał, bo gdzie wtedy izolacja akustyczna? Może inaczej: jeżeli w domu są 3 wywiewniki, a ludzie przebywają w pomieszczeniu, w którym jest tylko jeden wywiewnik (czyli tylko ten jeden usuwa CO2), to pozostałe dwa będą wyciągać świeże powietrze, co przy Pana propozycji 15 m3/h/osobę oznacza w praktyce średnio 5 m3/h/osobę. Zakładam, że wywiewniki wyciągają "po równo" powietrza. Czy się mylę?

OK, a co Pan sądzi o płytach fundamentowych izolowanych od dołu?

Wolę odpowiedź w formie, w jakiej zadałem pytanie (czyli tu, na forum). ps. Czy Wentylek i T. Brzęczkowski to ta sama osobą?

Nie odpowiedział Pan na moje zasadnicze pytanie: co zrobić z fantem, że reku wentyluje cały dom, a nie jedno jedyne pomieszczenie, w którym akurat przybywają wszyscy domownicy? Czy da się jakoś zmusić reku (np automatyką sterującą nawiewnikami), żeby powietrze o strumieniu 15 m3/h/osobę szło tam, gdzie ta osoba akurat przebywa. Jesli nie, to jaka jest zasadność obliczeń uwzględniających jedynie ilość osób w domu?

Chciałbym maksymalnie izolować termicznie dom, ale tradycyjne fundamenty posadowione w ziemi są potężnym odbiornikiem ciepła i nie ma właściwie jak ich izolować. Dowiedziałem się, że istnieje w budownictwie płyta fundamentowa, czyli mocno zbrojona, gruba "wylewka" na styropianie położonym z kolei na tłuczniu. Czyli od strony ziemi: tłuczeń (albo gruby żwir), styropian klasy co namniej FS 20 (np 20 cm, ale można dać 30), płyta betonowa zbrojona i dalej już normalnie ściany i/lub posadzki... Podobno nie trzeba nawet dawać izolacji wilgotnościowej pod taką płytą. Nie trzeba też robić wykopów w ziemi, tylko zdjąć humus. W końcu, można taką płytę idealnie izolować termicznie od gruntu. Co więcej płyta taka rozkłada ciężar domu na dużą powierzchnię, więc można ją położyć praktycznie na każdym gruncie (nawet nie nadającym się pod tradycyjny fundament). Bardzo mnie zaintrygowały te płyty. Moje pytanie: czy można zastosować płytę fundamentową w domu murowanym? Mój projekt przewiduje zwykłe fundamenty. No i ile kosztuje taka płyta, zakładając że będę musiał izolować przeciwwodnie ściany fundamentowe (mam na działce wysoki poziom wód gruntowych i glinę blisko pod powierzchnią)? Kolega widział takie konstrukcje w Norwegii i ponoć są one tam bardzo popularne, tyle że pod domy drewniane.

Myślę, że kolega mial na myśli ścianę postawioną od wewnątrz pomieszczenia. Ja dodam, że jeśli się ma kominek, to nadprodukcja ciepła występuje i taką ścianę/akumulator można postawić jak najbardziej na przeciw niego.

To brzmi rozsądnie pod warunkiem, że 15-20 m3/h wystarczy na domek o kubaturze ok. 600 m3 i 3-4 osób. Martwi mnie taka ilość nawiewanego powietrza, bo normy przewidują "nieco większy" strumień. Przecież ludzie nie przebywają "po równo" w każdym pomieszczeniu, tylko często w jednym, np kuchni. Reku zaś pompuje powietrze wszędzie tam, gdzie są nawiewy, czyli np we wszystkich pokojach. Czy nie powinno się zwiększać strumienia w przypadkach kumulacji ludzi w jednym pomieszczeniu? Co z przyjęciami na 10 osób (też w jednym pomieszczeniu)? Czy w takich wypadkach gruntowy wymiennik ciepła starczający na wstępne ogrzanie czerpanego powietrza nie przestanie aby wystarczyć???

Co dać najlepiej, aby było maksymalnie ciepło? Tzn. w granicach rozsądku (nie 50cm wełny czy styro). Jak izolować dom z poddaszem żeby grzanie było najtańsze?

Chciałbym zrobić w domku prawdziwą wentylację, ale: rekuperator wymaga do bezstresowej pracy przy dużych mrozach albo: - odmrażania w środku bypassem (zmniejsza się wtedy jego wydajność) albo - dogrzewania (np wodą z grzejników) albo - dogrzania powietrza. To ostatnie można zrobić przy pomocy GWC (żwirowego, rurowego). A co jeśli podawać powietrze z zewnątrz (po GWC) do reku poprzez kanał wentylacyjny, poprowadzony wzdłuż kanału dymowego kominka? Czy takie powierze ogrzeje się zanim dotrze do reku np na poddaszu? O ile? Można dać odpowiednio duży kanał, żeby powietrze powoli w nim leciało do góry. Można zainstalować przepustnicę sterowaną automatycznie, która będzie dbała o regenerację GWC poprzez przełączanie na kratkę zamontowaną w ścianie przy ziemi. W czasie regeneracji GWC powietrze podawane z zewnątrz może mieć bardzo niskie temperatury, co objawia się wyżej opisanym szronieniem w reku, więc druga czerpnia jest konieczna. Ja nie piszę o podawaniu powietrza do spalania w kominku! Mój pomysł polega na podaniu dwoma niezależnymi kanałami powietrza - jednym do spalania, drugim do wentylacji - w jednym kominie. Zalety: 1. wspomożony wyciąg z GWC do reku (ciepłe powietrze jest wypychane do reku łatwiej niż zimne) 2. oddzielenie wentylacji od ogrzewania - nagrzewanie w kominku jest (przynamniej w założeniach) tylko wstępne jak w GWC 3. łatwe przełączanie na pracę w okresach przejściowych, kiedy GWC za bardzo by wychładzał powietrze. 4. łatwe sterowanie i czyszczenie - przepustnica w okolicach kominka, krótka rura, bo przy podłodze. 5. mniej rur w ścianach - w klasycznych instalacjach doprowadzenie powietrza musi być grubą rurą, którą gdzieś trzeba upchnąć. Tu i tak mamy komin (chociaż z drugiej strony rurę elastyczną też można poprowadzić wzdłuż komina). 6. po wyjściu powietrza z kanału wentylacyjnego na poddaszu można go dodatkowo filtrować - jakoś nie ufam "analizom" bakteriologicznym prezentowanym przez firmy oferujące GWC. W prezentowanym rozwiązaniu łatwo odciąć GWC i mieć nadal wstępne grzanie powietrza. Wady: 1. dodatkowy mostek termiczny przy gruncie przy kominie - chyba da się jakoś to uszczelnić 2. trzeba mieć kanały wentylacyjne przy kominie kominkowym pomimo rekuperatora - wzrost kosztów inwestycyjnych. 3. trzeba mieć kominek i nim grzać 4. trzeba mieć reku co najmniej na 1. piętrze (nie w garażu). Dodatkowo w rekuperacji występuje problem korków lodowych na wyrzutni powietrza podczas mrozów (zimno + duża wilgotność odebrana z pomieszczeń = lód), które zmniejszają wydajność wentylacji. Również i to można rozwiązać podając zużyte powietrze do tego samego kanału wentylacyjnego wzdłuż przewodu dymowego, tyle że w jego końcowej, górnej części - przedzielenie z cegły separuje kanał wentylacyjny na część dolotową i wylotową. Komin na poddaszu należy koniecznie ocieplić wełną, żeby go dodatkowo nie wychładzać. Przede wszystkim trzeba mieć tu kominek, wolny kanał wentylacyjny (o jak największym przekroju) termicznie "sprzęgnięty" z kanałem dymowym, jak w tradycyjnych kominach. Być może zwiększy się zużycie drewna, ale niewiele. Co o tym sądzicie? Wygląda to na ideę kotła kondensacyjnego gazowego przeniesioną na kominek na drewno. Czekam zwłaszcza na wytknięcie wad tego rozwiązania. Pisałem o tym w dziale instalacje, ale tu jest chyba odpowiedniejsze miejsce.

Chcę wybudować ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego gr. 24 i dać izolację styropianową. Jednak duża grubość styro (pow. 12 cm) powoduje istotne zmniejszenie światła wpadającego do pomieszczeń przez okna. Po prostu ściany stają się za grube. Moje pytanie brzmi: czy nie lepiej w takim wypadku izolować ściany lepszym materiałem, ale dać go mniejszą warstwę? Mam na myśli polistyren ekstrudowany zamiast styropianiu FS15. Styropian ma przecież większą nasiąkliwość niż polistyren, a do tego jest dużo bardziej delikatny - mogę mieć problemy z dostawieniem drabiny do ściany szczytowej albo na parterze dziury w tynku z powodu odbijania piłki przez dziecko.

Jestem pierwszy raz na forum i jeszcze nie wybudowałem domu (robię kosztorys). Chcę pokryć od wewnątrz ściany tzw. ścianą osłonową, czyli przy gołej ścianie z gazobetonu dać profile UW na suficie i posadzce, między nimi wstawić pionowe profile, między te z kolei wełna 5 cm i na wierzch folię paroizolacyjną. Na to wszystko płyty G-K. Coś jak w domach szkieletowych. Moje pytania: 1. czy warto się w to bawić? Zaletą jest przestrzeń na instalacje (prąd, skrętka UTP, zasilanie grzejników), które można w razie czego dosyć łatwo rozbudować. Również wzrasta izolacyjność termiczna ścian zewn. oraz akustyczna działowych (tego nigdy za wiele). Wady oprócz ceny - jakie??? 2. Jaki będzie komfort (mikroklimat) w pomieszczeniach? Słyszałem, że gipsy mocno wysuszają powietrze, a zimą wysuszać je będzie "do zera" rekuperator. Jak sobie z tym poradzić? 3. Dać dwie płyty czy jedną na ruszt? Jak ktoś coś takiego zrobił sobie w domu niech da znać. Interesuję mnie zwłaszcza wrażenie po okresie grzewczym.