rett

Rozwiązanie problemu w szóstej minucie na filmiku. Poza tym zauważyłem na zdjęciach, że wieszaki dystansowe są przymocowane do krokwi jednym wkrętem. Bezpieczniej i stabilniej jest to zrobić na dwa wkręty. Drugi wkręt w najwyższy otworek, nie w podłużny

Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy. Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń. Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną". Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo. Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.

Zgadzam się, zgodnie ze sztuką najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny. Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej. Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia. Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.

A czy inwestor nie zapomniał tu o szczelinie wentylacyjnej między membraną a wełną mineralną, biegnącą wzdłuż krokwi ? Szczelina taka, standardowo około 3 cm. jest raczej wymagana, jeśli nie chce się mieć zawilgotniałej wełny mineralnej. Jeśli miałaby jednak być, to przy wysokości krokwi ok. 15 cm. nie będzie dość miejsca na takiej grubości warstwę wełny między krokwiami a tylko na ok. 12 cm.

Dzięki za odpowiedź. Wybrałem taką okrągłą ze względu na to zadaszenie na wlocie, które, moim zdaniem, ograniczy przedostawanie się wody do środka podczas deszczu i bocznego wiatru. Tak właśnie zamierzam zrobić. Podłączę do tego odcinek rury tak, żeby wewnątrz lekko wystawał ze suporeksu. A co ze średnicą wewnętrznego otworu ? 150-tka czy też dwusetka ?

Podczas wykonywania ocieplenia poddasza, zrobiłem szczelinę między deskowaniem a wełną mineralną, które w górnym fragmencie łączy się z pustą przestrzenią powyżej jętek. Na ściankach szczytowych planuję też zrobić otwory wentylacyjne aby ta opisana powyżej wentylacja mogła działać prawidłowo. Na zdj. poniżej strzałka pokazuje otwór w którym zamierzam zrobić przebitkę przez styropian z zewnętrznej strony. Same otwory w ściankach już były zrobione. A moje pytanie to: Czy czerpnia powietrza z okapnikiem taka jak na zdjęciach poniżej jest dobrym pomysłem na zakończenie tej wentylacji i czy średnica 150 mm. jej otworu przyłączenia jest wystarczająca, czy też wybrać taką ze śr. 200 mm. ?

Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić. Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą. Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.

Do ocieplania poddasza dotychczas używałem wełny "Isover piano", ale już mi się skończyła i muszę dokupić kilkanaście rolek. W popularnym sklepie budowlanym w moim mieście znalazłem podobne wełny tego producenta, choć nie takie same. Są to: Isover KT37 150 mm 4,2 m2 i Isover Uni-Mata 38 150 mm 6 m2 W opisie stoi że właściwości nie dużo się różnią: KT37 - lambda to 0.037 a opór cieplny R to 4.05m²K/W Uni-Mata - lambda 0.038 a opór cieplny R to 3.95m²K/W, inne właściwości oprócz wymiarów takie same lub podobne. Duża różnica natomiast jest w cenie za metr kw. i nie wiem z czego to wynika. Skoro to ten sam producent i materiał ten sam (wełna szklana), to dla czego produkt o delikatnie lepszych właściwościach (KT37) ma znacznie niższą cenę niż ten drugi (Uni-Mata), czy jest tu jakiś haczyk ? Może ktoś miał do czynienia z którymś z tych materiałów mógłby coś doradzić

Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.

Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu, - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw. - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy, - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el. -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok, - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda, - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur. Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych. Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie. Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców. Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.

Ktoś zażyczył sobie mapkę. Oto ona: W pierwszym poście napisałem, że " moje udziały teraz, to jedna ósma (1/8) całości drogi, czyli 12,5% ". Nie sądziłem, że jest jakaś różnica, czy mogę liczyć na wyjaśnienie. Tak właśnie jest. W pierwszym zdaniu tematu już o tym napomknąłem. Gość chce sprzedać działkę poprzez agencję ale nikt nie chce jej kupić bez udziałów w drodze dojazdowej. Nie za bardzo się orientuję ale skoro ja mam 1/8, to może inni w sąsiedztwie też tak mają więc jest nas ośmiu współwłaścicieli.

To nie wnosi nic do meritum tego wątku. Panowie, jeśli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, proszę odnieść się do pytań z pierwszego postu.

Agencja nieruchomości zaproponowała mi, żebym odsprzedał nowemu nabywcy działki leżącej kilkadziesiąt metrów ode mnie, część udziałów w drodze dojazdowej. Moje udziały teraz, to jedna ósma całości drogi, czyli 12,5% a pomyślałem o odsprzedaży 2,5% i zachowaniu sobie 10% udziałów Oczywiście poprzez notariusza. Czy w związku z tym, mogę to zrobić nie tracąc lub nie ograniczając sobie żadnych praw należnych mi z racji prawa własności. Mam na myśli, czy jest jakieś minimum, które muszę zachować dla siebie ? Od czasu zakupu w 2020 roku, w drodze tej, wspólnie z sąsiadem zainwestowaliśmy w wodociąg, którego jeszcze nie odsprzedaliśmy gminie i linie elektryczną. Czy mam się czym martwić, czy też nie ma tu żadnego haczyka ?

Dobrze więc, pozostanę tu przy pierwszej opcji, tzn. położeniu rur wentylacyjnych nad jętkami. Zarówno je, jak i odpowietrzenie ocieplę warstwą wełny mineralnej i z zewnątrz owinę folią paroizolacyjną ( mam jej sporo) a fragmenty folii połączę szczelnie taśmą aluminiową. Nie mam żadnych mat czy też arkuszy alu-folii, dlatego więc użyję folii paroizolacyjnej. Mam na myśli to, że przy ewentualnym "poceniu" się rur, wilgoć pozostanie w otulinie i nie wejdzie dalej w warstwę ocieplenia.

Proponuję zrezygnować z tej cienkiej rurki obok harmonijki i wymienić ją na taką o śr. 50 mm. Jeśli będzie podłączona do umywalki czy też brodzika, to za niedługo możesz mieć co rusz problem z zapchaną brudem i włosami rurą. Tylko będziesz tracił niepotrzebnie nerwy na przepychanie. I tak jak to napisał podczytywacz, ta harmonijka aż się prosi o przyszłe problemy.