bodzio1962

Właśnie po to tu opisuję ten problem, bo szukam szamana z sąsiedniej wsi. Może jest tu na Forum ktoś, kto ma jakieś z tym doświadczenia. Wydaje mi się, że nie powinno się tak często oczyszczać osadnika a nawet, że warstwa osadu jest zabezpieczeniem dla różnego rodzaju elementów pływających. Jak kiedyś miałem oczyszczalnię przydomową, to osadnik gnilny oczyszczałem raz na 4 lata. Do projektu i wykonawcy nie mam dostępu, bo wybudował to na swoje pozwolenie na budowę taki, który ma kontakty z szamanami a nam każe płacić. Zanim więc zwołamy Radę Plemienną, to najpierw muszę przygotować się w temacie w "ciemno" .

Gmina nie chce odebrać przepompowni od inwestora (może chce zwrotu kosztów w 100 % ?) chociaż w jakimś piśmie wspominali o konieczności doinwestowania w dodatkowe zabezpieczenia, typu barierki wokół zbiornika, czy coś w tym rodzaju. Inwestor wybudował wg projektu i naprawia kolejne spalone pompy po około 3.500 netto, bo liczy jednak na odbiór. Gdyby nie to, to zamontowali byśmy tanią z allegro za 250 zł. Inwestor żąda od nas rekompensowania kosztów napraw i utrzymywania kosztów czyszczenia i eksploatacji, my pytamy się, czy chodzi o oddanie instalacji gratis czy za zwrot kwoty poniesionej a jeśli ma być zwrot, to czy my, którzy składaliśmy się na to przyłącze ( każdy po 5.600 zł) uczestniczymy w ewentualnym zwrocie, czy nie ? Ja jestem zły, bo wcześniej wybudowałem szambo 10 m3 a teraz przychodzi płacić za eksploatację, comiesięczne wypompowywanie studzienki i kwartalne czyszczenie oraz strasznie drogie naprawy spalanych silników więcej, niż za wypompowywanie szamba. Stąd spór.

Zyski ze sprzedaży nadwyżek to zyski ze sprzedaży nadwyżek... ? Nie sprzedane nadwyżki to straty. Straty to przeciwieństwo zysków.

Mam pytanie. Nie ja ją budowałem i nie jestem zorientowany za bardzo w temacie, ale nasza wspólnota ma problem. Jesteśmy przyłączeni do przepompowni ścieków z którą wydaje mi się, jest za dużo problemów. Projekt przepompowni jest wyposażony w pompę zatapialną DM 200 z Fabryki Pomp w Lesznie. Do instalacji jest podłączonych 6 domków. Pompa już 2 razy zablokowała się chusteczką czy podpaską co doprowadziło do spaleniu silnika. Osadnik, w którym znajduje się pompa jest regularnie co miesiąc wypompowywany a łopatki pompy muszą być co 3 miesiące oczyszczane, bo wkręcają się w nie nitki i włosy. Czy przepompownia wymaga aż tyle obsługi i czy nie popełniono jakiegoś błędu w projekcie ? Czy tak częste wypompowywanie osadnika nie ma skutku odwrotnego do zamierzonego ? Proszę eksperta o pomoc, bo między sąsiadami powstał spór i nieprzyjemna atmosfera :-) http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/DM100-200.pdf http://www.skleparmatura.pl/lfp/do-wody-br...ekow/20297.html

Wniosek - samemu pilnuj swojej budowy. Jak popatrzyłem na ten klin luźnej ziemi, to aż ciary mi po plecach przeszły.

Poczytałem sobie o tym problemie. Animus ma w każdym miejscu rację. Winę ponosi niejednorodny grunt, po części również zbyt miękki na obrysie styropian i brak ścian działowych nośnych. Płyta fundamentowa 20 cm i zbrojenie prętem 8 mm też nie powalają. Najważniejsze, że co miału usiąść usiadło i niech sobie tak stoi przez wieki :-) Mi kiedyś budowlańcy zmieszali piasek z gliną i zagęszczali, warstwa po warstwie. Jak już sobie poszli, to zlałem to wszystko wodą, lałem, lałem ...aż zapadło się tyle, że potrzeba było kilkunastu taczek, by doprowadzić to do właściwego poziomu. Najwięcej siadało przy brzegach. Teraz posadzek jestem pewny, przez 4 lata nie osiadły nawet o milimetr :-)

Mam pytanie. Nie ja ją budowałem i nie jestem zorientowany za bardzo w temacie, ale nasza wspólnota ma problem. Jesteśmy przyłączeni do przepompowni ścieków z którą wydaje mi się, jest za dużo problemów. Projekt przepompowni jest wyposażony w pompę zatapialną DM 200 z Fabryki Pomp w Lesznie. Do instalacji jest podłączonych 6 domków. Pompa już 2 razy zablokowała się chusteczką czy podpaską co doprowadziło do spaleniu silnika. Osadnik, w którym znajduje się pompa jest regularnie co miesiąc wypompowywany a łopatki pompy muszą być co 3 miesiące oczyszczane, bo wkręcają się w nie nitki i włosy. Czy przepompownia wymaga aż tyle obsługi i czy nie popełniono jakiegoś błędu w projekcie ? Czy tak częste wypompowywanie osadnika nie ma skutku odwrotnego do zamierzonego ? Proszę eksperta o pomoc, bo między sąsiadami powstał spór i nieprzyjemna atmosfera :-) http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/DM100-200.pdf http://www.skleparmatura.pl/lfp/do-wody-br...ekow/20297.html

Skarpa 25% daje dla budynku o głębokości 10 metrów - 2.5 metra wcięcia. Zakładając, że poziom zero będzie na wysokości styku skarpy wcinamy się głębiej w dół o około 60 cm. Wyrównujemy wybranie piaskiem, instalujemy przyłącza wod.kan, elektryczne, układamy izolację wodną z PE 1.4 mm, termiczną 25 cm, wylewamy płytę fundamentową 25 cm i uzyskujemy poziom zero. Budynek ze stropem i 25~35 centymetrowym ociepleniem stropu będzie miał około 3.10 m wysokości. Wcięcie w skarpie ma 2.5 m, więc wierzchołek ocieplenia wystaje nam 60 cm. Nie zrażamy się tym lecz okrywamy folią PE 1.4 i warstwą "ziemi" o grubości 30 cm uzyskując kurchanik o wysokości 90 cm. Tu też najpierw wysypujemy warstwę grubego żwiru na specjalnej macie z oczkami (używana do budowy skarp)i przykrywamy geowłókniną a następnie warstwą kamienistego gruntu i ziemi. Tył budynku wyrównujemy ze zboczem pozostawiając spływy wody deszczowej na boki i w lekkim kierunku do skarpy. Kierunki na boki uzyskujemy poprzez ułożenie warstwy izolacji termicznej o grubości 25 przy narożnikach budynku i 35 w szczycie. Spływ kierujemy na dwie strony budynku. Ściana tylna i boczne będą znajdowały się w osłonie z folii PE o grubości 1.4 mm, takiej, jakiej używa się do budowy stawów. Ściany będą również posiadały "matę kubełkową" -jakoś to się nazywa - taką, jaką używa się do odwadniania fundamentów. Zabezpieczy ona folię PE przed możliwością uszkodzenia przez ostry kamień i zagwarantuje swobodny przepływ wody, która przesiąknie nam przez warstwę gruntu. Wzdłuż ścian na szerokości 20 cm będzie znajdował się żwir i rodzimy kamienisty grunt, który będzie znakomitym drenażem. Na dnie wybrania woków płyty fundamentowej będzie zamontowana rura drenażowa, która odprowadzi nam tę wodę, która dostała się do dna naszego drenażu. Zadbamy o spływ zachowując spadek >3%. Woda popłynie sobie do instalacji wody deszczowej. Przed budynkiem wykonamy taras, który będzie posiadał 4 słupy kotwiące. To na wypadek, gdyby coś pchało nam budynek zbyt silnie w plecy, chociaż nie wydaje mi się, aby taka siła mogła wystąpić. Budynek przecież będzie w ziemi a jedyną siłą, jaka na niego będzie działać to parcie klina skarpy, która będzie luźną w trakcie budowania i okrywania budynku. Pod tarasem będzie znajdował się filtr biologiczny (warstwa żwiru), który oczyści nam z grzybów i bakterii powietrze, które doprowadzimy do rekuperatora. Brzeg płyty fundamentowej od frontu zostanie docieplony warstwą styropianu 10 cm, bo tylko ten fragment będzie narażony na przemarzanie. https://www.facebook.com/hobbici.szklarska

Zrobiłem dokładnie tak samo. Pod sufitem w garażu podwiesiłem 20 cm wełny mineralnej i nad garażem jest cieplutko :-)

Działka w Szklarskiej Porębie zakupiona. Wysokość ponad 800 m npm. Usytuowanie względem kierunku południowego trafione na 100%, kąt nachylenia skarpy około 25%, kosztorys potwierdził moje przypuszczenia co do kosztów budowy, wyceny na materiały i projekt są, teraz czas na realizację. Na początek wybudujemy 6 takich domków i pomieszczenie z basenem o dwóch torach o długości 25 m. Bloczki styropianowe z Isohome 2000 model TH450. Ściana oporowa oraz basen będzie również w systemie bloczków TH 450 łączonych plastikową spinką.

Dla energooszczędności nie ma znaczenia, czy ściana, ta od wnętrza budynku jest z betonu komórkowego, betonu zbrojonego czy bloczków styropianowych zalewanych betonem. Izolacja XPS jest odpowiedzialna za energooszczędność a dodam, że w ziemi nie musi być aż tak gruba. Rodzaj ściany ma jednak znaczenie przy kumulacyjności energii cieplnej. Również temat oddychania ściany w budynku zagłębionym w ziemi jest bez większego znaczenia. Musimy wymusić zarówno ruch powietrza, jak i jego wymianę. Najtańszą wersją będzie beton zbrojony i XPS.

Zakładamy szerokość od góry 2 metry a przy podłożu ( beton stempowany) 1.7 m. Kilogram konstrukcji aluminiowej, a z niej ostatnio zbudowałem powiedzmy ogród zimowy u siebie 2 lata temu kosztował 16 zł. netto. Konstrukcja stalowa ( zadaszenie) nie powinna kosztować więcej niż 5-6 tys. zł. W tym roku wykonywałem ogrodzenie stalowe i potężną bramę o świetle 5.5 metra, malowaną proszkowo. Za bramę zapłaciłem 3.000 zł z materiałem :-) Ta konstrukcje nie powinna pochłonąć więcej stali, budujemy jednocześnie kilka domków, więc te 5-6 tys. z malowaniem proszkowym będzie bliskie prawdy. Nie obliczałem, ile kosztuje około 30 m2 szyby 5 mm + drzwi i ościeżnica, ale policzę i napiszę.

W projekcie wstępnym wielkość okna jest nie do przyjęcia. Pomimo tego, że ma być energooszczędny nie można zasłonić widoku na Karkonosze. Okno ma mieć 3.5 m. Przed oknem ( kaseta z roletą nie nad ramą okienną) zamontujemy roletę termiczną, ale ogród zimowy zbudujemy nie zasłaniając widoku. Będzie obejmował drzwi wejściowe, okno w łazience, jedną sypialnię i jedno pomieszczenie gospodarcze. Zobaczymy, ile będzie kosztowała zasłona nad frontem, przykryta płytą z grubego poliwęglanu 16x2.200x14.000 + konstrukcja nośna i zabudowa ogrodu zimowego, ale wydaje mi się, że 10-12 tys. powinno na to wystarczyć. W firmie robiłem niedawno coś takiego, konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, dach poliwęglan, front aluminium, uszczelki, szyba. Na tej fotce jest trochę z tego, co planujemy. Wycena projektu już jest pewnie gotowa, ale czekam na powrót mojego architekta z urlopu i ogarnięcie spraw bieżących. Przed urlopem twierdził, że stan surowy zamknięty zmieści się w 80 tys. Zobaczymy...

Projekt jest taki, a nie inny, ponieważ postawiliśmy mu pewne zadania. Po pierwsze ma być bardzo tani, po drugie super energooszczędny, po trzecie ma być usytuowany na skarpie w górach a po czwarte ma w nim znaleźć zakwaterowanie 6 osób a konkretnie sportowcy biegacze, kolarze i narciarze. Stąd 2 łazienki z prysznicami, suszarnia z pralnią i 3 sypialnie. Jeśli ktoś potrafi lepiej skonfigurować te opcje, to chętnie skorzystam z rady :-) U nas też przewidujemy korzystanie z wody deszczowej czy strumienia.

on się dopiero do tego zbiera. Koncepcja piękna ale ilość problemów przed , no chyba jednak świadomy nie jest. Na szczęście. [/quote] Poczytałem o jego koncepcji, obejrzałem projekt ... i moim zdaniem przy działce płaskiej jak stół i braku wybiegu na nasypy boczne - projekt szalenie ryzykowny. Co zrobi, gdy przyjdzie oberwanie chmury ? Nie da rady z wodą, na pewno go zaleje. Cały czas będzie musiał wypompowywać kanalizację. Co zrobi, gdy nie będzie prądu przez kilka dni i jeszcze na dodatek zacznie solidnie padać ? Rozważny człowiek takiego ryzyka nie powinien podejmować. Najlepszym rozwiązaniem, jeśli chce ten projekt zrealizować jest sprzedaż tej działki i kupno za podobną cenę działki z lekkim spadem, np. 2 metry na długości 50 metrów, czyli chociaż 4*. Łatwiej zamienić się z kimś działką niż mieć akwarium :-)

Front takiego budynku może być jedną, wielką taflą okienną. Pomieszczenia z tyłu budynku, czyli sypialnie i jedna łazienka mogą być doświetlone tunelikami świetlnymi. Są to zresztą pomieszczenia, gdzie światło dzienne w nadmiarze nie jest za bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że w poście przejdą załączniki. Widzę, że załączniki przeszły. Ładne ? :-) Mam już wstępny projekt koncepcyjny, ale ten załączony ma za małe okno. W projekcie gotowym ma być minimum 3.5 m, będę chciał 4 m. Prawa część budynku od końca dużego okna będzie przysłonięta ogrodem zimowym 2x7. Weście do budynku będzie przez ten ogród. Będzie to zarazem kolektor słoneczny. Kosztorys będzie za kilka dni, po powrocie mojego architekta z urlopu :-) Ściany oporowej prawdopodobnie nie będzie. Grunt jest bardzo stabilny a zagłębienie budynku będzie mniejsze niż zakładaliśmy. Użyjemy mocniejszego betonu i więcej zbrojenia w systemie rdzeni betonowych w bloczkach ze styropianu. Moglibyśmy użyć systemu stosowanego w basenach, czyli lity beton i spinki łączące warstwy styropianu.

Na początku tego wątku było pytanie, ile kosztuje budowa domu energooszczędnego. Ja zaoszczędzę na fundamencie i na konstrukcji dachowej, co przeznaczę na płytę fundamentową ułożoną na 25 cm właściwego styropianu, na ściany z bloczków styropianowych 40 cm ( 20+15+5) i na przykrycie płyty stropowej styropianem o warstwie od 25 do 55 cm https://www.youtube.com/watch?v=pNK5xPHPRv8By

Dyskusja na tym forum przypomina tą, jaką prezentują nam politycy. Szkoda czasu :-) Projekt będzie gotowy za tydzień i projektant nie widzi żadnych problemów, z niczym. Dla tych bardziej tchórzliwych i bojaźliwych fajne fotki. Oczywiście już z góry uprzedzam, że to nie o to chodzi, jeszcze raz - nie o to chodzi, ale warto zobaczyć http://demotywatory.pl/4345570/Facet-po-pi...lnego#obrazek-1 Jani 63, to nie taki projekt, jak my zakładamy i proszę go nie analizować :-)

Należy jednak uważać na piec, który zamierzamy kupić. Ja skusiłem się na http://harvia.pl/sklep-internetowy/piec-ha...-nowej-gwiazdy/ Wybrałem model BC60, bo tak wynikało z tabelki mocy i kubatury, chociaż należało wybrać trochę mocniejszy, ale tak naprawdę nie należało w ogóle wybierać tego modelu. Piec posiada wewnątrz obudowy sondę odpowiedzialną za jego temperaturę. Ja lubię saunę suchą, fińską, gdzie temperatura mierzona pod sufitem przy pierwszym wejściu jest g bliska 95*C, przy drugim 91*C a na ostatnie ustawiam 88*C. Przez wiele lat tak ustawiałem i to są moje nastawy, oczywiście przy wilgotności najniższej z możliwych, czyli blisko 10%. Ten piec, obojętnie co by z nim robić nie umożliwiał podgrzanie mojej sauny do temperatury powyżej 72*C. Gdy pominąłem regulator termiczny i podłączyłem na "sztywno", to grzałki grzały i temperaturę uzyskiwałem, ale regulacji już żadnej nie było. Istniało również niebezpieczeństwo, że przy odpoczynku przysną i saunę przegrzeję lub nawet doprowadzę do zapłonu, gdyby temperatura przekroczyła np. 130*C. Podpowiadali mi, żeby bez ograniczenia termicznego nie używać, bo można spalić chałupę. Byłem zmuszony zakupić inny piec z czujnikiem temperatury zewnętrzym. Tu już nie mam żadnych problemów, uzyskuję temperaturę taką, jaką zechcę. Niestety, pozostał mi ten podgrzewacz nowiutki z Harvi i nie wiem, co mam z nim zrobić, bo do sauny suchej fińskiej dla mnie się nie nadaje. Rozmowy ze Sprzedawcą nie mają sensu, pozostaje tylko sąd. Ostrzegam więc przed piecami z zabudowanymi wewnętrzymi czujnikami regulacji temperatury chyba, że 72*C Was satysfakcjonuje.

Projektant, architekt to chyba fachowiec ? Mam umówioną pracownię architektoniczną z Koronowa. Mają ciekawe wdrożenia i dla nich takie mikro to pryszcz :-) za 3.600 złotych, ale to portfolio jak znalazł :-)

Przed każdym z budynków woda deszczowa będzie kanałem odprowadzana do studzienki. Jeśli będzie padało bardzo długo, to ziemia mocno nasiąknie i będzie coś tam przeciekało w pobliżu ściany budynku, ale od tego jest drenaż z kamieni. 10 cm kamienia czy też żwiru o granulacji 15-30 mm powinien odprowadzić wszystko. Z boku budynku rury drenażowe odprowadzą wodę przed budynek a ta kanałem do studzienki deszczowej. A co się dzieje z budynkiem na płaskim bez krycia ziemią z podpiwniczeniem ? Deszcz sobie pada, kałuże obok budynku stoją i co się dzieje ? Dlaczego tu nie alarmujesz, że styropian i woda do siebie nie pasują ? Tak przecież dzieje się w niemal każdym, konwencjonalnym budynku ocieplanym styropianem. Jak radzą sobie te bloczki z basenem kąpielowym, skoro i do tego są przeznaczone ? Tu zadajmy sobie pytanie, czy basen nie ma gorzej, niż budynek na skarpie ?

A co ma za znaczenie, czy dom jest w ziemi czy przykryty ziemią ? Chodzi może o to, że wlot powietrza do rekuperatora będzie bliżej ziemi ? Wlot powietrza może być na ścianie frontowej, 2.5 m nad ziemią, ale może być nad dachem 0.5 m nad ziemią. Czy trawa źle pachnie ?

Nie rozumiem. Chodzi Ci o masę, którą pokryję styropian ? Będzie taka, jaką zaproponuje projektant. Nie zakładam, aby woda stała tam zbyt długo, bo będzie wykonany drenaż i w przeciwieństwie do piwnic i basenów skarpa umożliwia odpływ wody, bo ze strony frontowej nie ma przeszkody i jest w dół :-) Projekt domu świetny, aczkolwiek jest jedno małe ale: zapach z ziemanki i temperatura :( Jeśli chodzi o zapytanie poniżej, to nie rozumiem pytania o zapachy, temperaturę i ziemiankę. Jaką ziemiankę ? Żeby łatwiej przyswoić sobie w wyobraźni projekt, to proszę założyć, że dom stoi na płaskim, lub lepiej, na lekkim podwyższeniu, jest obsypany ziemią ( kurchan) i posiada rekuperację ( stała powolna wymiana powietrza). Tak działają wszystkie domy pasywne, są bardzo szczelne i wymienia się w nich powietrze. Temperatura będzie taka, jaką mieć zechcemy. Jak latem nie przysłonimy rolet, to może być za ciepło, ale zimą nie będzie takich spadków, jak w zwykłej konstrukcji, bo temperatura po drugiej stronie ściany nie spadnie poniżej zera nawet wtedy, gdy na zewnątrz mamy - 20*C. Po to te całe zabawy z zagłębianiem się i krycie ziemią.

Z tym też nie ma problemu. Firma Thermodom ma w ofercie bloczki styropianowe spinane blaszką, które są stosowane przy budowie podpiwniczeń i basenów. http://www.thermodom.pl/userfiles/file/kat...m_produkcji.pdf Na przykład taki TH-20B. Nie wiem, jak mają w Isohome 2000, ale te zapamiętałem.

Bo my mówimy o 2 różnych budowach. Jeden dom w Silnie, 106 m2 a drugi dom w Wtelnie ( powierzchni nie pamiętam, ale stropu filigran zamawiałem 208m2) Jeden był budowany, ten jej około 5 lat temu a mój 2 lata temu. Zakładam, że jej z dachem i typowymi fundamentami i działką kosztował 1.700 zł/m2 5 lat temu. Mój w technologii domu pasywnego z działką 1550 m2 kosztował powiedzmy 400.000 za 240 m2, co daje 1666 zł/m2. W tym przykrytym ziemią oszczędzamy na betonie w ławach fundamentowych , bloczkach fundamentowych, więźbie dachowej, dachówce, robociznach I etap ławy i więźba, robocizna za układanie dachówki, orynnowanie, kominy... Dom nie będzie miał okien z tyłu i z boków, więc warunki zabudowy nie wymagają tak dużej działki. Zakładam 400 m2 a nie jak u mnie 1550 m2. Gdybyśmy uwzględnili oszczędności o których było wyżej i uznali szacunkowo, że na tak małej działce taki m2 wyniesie około 1600 zł, to 1600x110 = 176.000 zł. Za 200.000 zł to będą jeszcze mebelki. elfir, zaczynamy powoli dochodzić do pewnych spostrzeżeń. Ty zapewne masz dach, masz fundamenty, masz wiele okien, masz tynki zewnętrzne....ten domek tego nie będzie miał. Oszczędzamy na materiałach i robociźnie. U ciebie z tymi dodatkami metr kwadratowy wyszedł i tak tylko 1750 zł. Kominów zapewne nie masz. osiedle_pozdiemnych_dom_2.bmp osiedle_pozdiemnych_dom_2.bmp