micro

Ja utknąłem z budową 10.12 :( skończyły się w zasadzie finanse, w stanie surowym otwartym z dachem z papą. Teraz ruszam z II etapem (czekam jeszcze na potwierdzenie finansowania) Znajomi ruszyli w zasadzie we wrześniu z budową i już mnie wyprzedzili. Maja już hydraulikę, dach i okna. są jakieś 3 tygodnie do przodu. Także zima w tym roku praktycznie nie ograniczała prac. Co do samego budowania zimą: Duży stres. W grudniu pogoda może się załamać w 3 dni, a nie które procesy po prostu trwają. Duży mróz może narobić szkód. Mi wilgoć wyszła ze ścian z BK dopiero w styczniu. sporo naciągnęły z wieńców i stropów które wolno schły. mam też większość z B25 nie B20, ale to akurat kilkaset złotych różnicy, za to pewniejsza konstrukcja. Nie musiałem dawać dodatków przeciwmrozowych. Na krótkim dniu budowlańcom woniej idzie, odbiory są głównie nocami, a w pośpiechu, spada jakość. To takie moje subiektywne opinie. Ale, z dobrych wieści: Lada dzień wchodzi hydraulik po nim styro i wylewki potem Elektryk i tynki w między czasie okna + dach + elewacja + prace na działce. Przy odrobinie szczęścia bym ten etap zakończył w czerwcu. Lipiec na schnięcie i od sierpnia prace wykończeniowe.

Pogoda dopisała (brak nocnych przymrozków) w ubiegłym tygodniu poniedziałek/wtorek (05.11) skończylismy wylewać beton (schody zewnętrzne, wewnętrzne dół i wieniec), a w tą sobotę (8.11) ustawili pierwszą część krokiew. Dziś (12.11) reszta plus mam nadzieję, szczyty.Dziś też dojadą deski i papa do obicią dachu. Zostaną do zrobienia tylko ścianki działowe na poddaszu. Gorzej, że nocami zaczynają pojawiać się małe przymrozki, z drugiej strony temperatrua powietrza utrzymuje się in plus. co oznacza, że na przykrytym poddaszu nie powinno być spadków temperatury. Cel - przykrycie w tym roku jest blisko. P.S. budowa nabrała opóźnienia, bo ekipa nawaliła w środku i we wrzesniu budowa stała. Od fundamentu w górę ruszyłem dopiero w październiku. Ściany w tym roku, dają mi perspektwę ruszenia z instalacjami wczesną wiosną i tynki późną wiosną. W wakacje można będzie ruszyć z pracami wykończeniowymi.

Ekipa zbroi górny wieniec, może uda się w tym tygodniu wylać. ekipa będzie murowała ściany poddasza 12cm BK i potem obsadzamy murłatę, pewnie na początku bez dokręcania.

żadna kosmiczna. Nic się nie odciskało, był już sztywny (godzina 22).

ja to liczyłem tak: materiał | grubosc | lambda | R | BK | 0,24 | 0,17 | 1,412 | Styropian | 0,20 | 0,031 | 6,45 | cała ściana | 0,44 | U = 1/R = 0,127 | 1,412 + 6,45 = 7,86 | silka: materiał | grubosc | lambda | R | silka | 0,18 | 0,8 | 0,225| Styropian | 0,25 | 0,031 | 8,06 | cała ściana | 0,43 | U = 1/R = 0,120 | 0,225 + 8,064 = 8,289 | wniosek: przy ścianie dwuwarstowej: nosna + ocieplenie - materiał na nośną (jęsli chodzi o ocieplenie) ma znaczenie minimalne P.S. tak okna masz u=0.8 dach: wełna | 0,30 | 0,030 | 10 | U=1/R = 0,1

To jest kwestia doboru technologii i znajomości parametrów. Miejsce, gdzie rzeczywiscie podparte jest to co wyżej musi być w stanie to wyżej utrzymać. U mnie steple stoją na chudziaku, a mury na ławie - i to te dwa elementy trzymają strop i przensozą ciężar tego co na górze. Tak samo w takim wieżowcu: kondygnacja na która rzeczywiście trzyma stęple, musi być w stanie utryzmac ciężar wyżej. Jeśli kondygnację robisz 5 dni, to potrzebujesz oprzeć stęple na kondygnacji która ma > 30 dni - zatem ok. 6 kondygnacji niżej może stepli nie być w ogóle i nic się konstrukcji nie stanie. Konstruktor musi to uwzględnić już na etapie projektu, całośc nie może być na styk, bo mały błąd groziłby zawaleniem. Zwykle projekty wykonawcze zawierają takie informacje kiedy co można obciążyć. Ja np. dlatego zmieniłem beton na mocniejszy z B20 na B25.

Ja w czwartek (24.10) o 13 skończyłem lać strop teriva strop zalany B25, wieczorem po nim chodziłem. Za 1h (28.10) będzie na nim stać 10 palet B-K. Kolankowa i winiec pod murłatę musi być zalana do czwartku. B-K ma być ustawiony na scianach nośnych/belkach - i nic się nie musi zawalać. strop jest jeszcze zaszalowany i podparty i będzie jeszcze przynajmniej miesiąc. W niczym to nie przeszkadza. Celem jest położenie dachu do końca listopada. Kiedy murłata? Z tym to spokojnie, jak w czwartek zalejemy wieniec, to tydzień, zanim na nim pomurujemy ściany nośne na poddaszu i dopiero weźmiemy się za więźbę.

za 2 tygodnie (16.10) będę myślał co dalej. Oby pogoda się poprawiła.

A ja głupi po zagęszczeniu zalałem betonem podłogę... i mam kłopot. ława była wylewana 15.07 fundament bloczkiem w sierpniu, więc ława jest obciążona od 1,5 miesiąca. bloczków poszło 11 i 7, więc obciążenie jest spore. Czy to pracuje - na pewno. Jednak myślę, że główne ruchy mam za sobą.

technologicznie to potrzebuje 5 tygodni: 1) ściany (jakaś cześć ekipy może zbroić schody tarasowe i wejściowe oraz szykować belki do stropu, zeby potem nie robić tego na górze) 2) ułożyć strop teriva + balkony monolityczne i zalać betonem 3) stygnięcie stropu (i tu potrzebuje +5 w nocy) 4) ściana kolankowa + wieńce 5) stygnięcie wieńca i w listopadzie można ruszyć z murłatą... w lecie to strop można by było obciążyć po weekendzie...

Prognozy są takie sobie (następny tydzień ma być lepszy - bez nocnych przygruntowców (Góra Kalwaria) Mur: Solbet P+W + cienka spoina, wiec mało wody. Jedyny problem to zalanie konstrukcji żelbetonowych - wolał bym nie dawać soli, a na to potrzebuje min. +5 w nocy przez 3 dni.

zapadła decyzja, że pchamy to dalej. Fachowcy mają przyjść jutro (podobno obsuwa na inne robocie - rozbudowywali budynek mieszkalny i stara ściana kolankowa im puściła jak się próbowali w nią w kuć co skończylo się zrywaniem dachu i murowaniem od nowa. Pogoda była jaka była i stad miesiąc obsuwy. Plan jest taki: etap 1: ściany i strop etap2: ściana kolankowa + więźba. mamy październik więc krótkie okresy bez przymrozków powinny jeszcze się pojawiać. Jak skończę etap1 zapadnie decyzja czy pogoda pozwoli na etap 2 Zdecydowalismy się tak robić dlatego, że na betonie między fundametami, jest zagłębienie i będzie mi stała woda. Trudne do zabezpieczenia, w plandekę nie wierzę, przez zimę się gdzieś zarwie i będzie mi woda na betonie pracowała. Strop będzie łatwiej przykryć - jest bardziej płaski. Choć mam cichą nadzieję, że jednak jeszcze się ociepli na tyle, żeby to skończyć...

ogarniam program purmo do OZC. spróbuję samemu.

Już miałem mieć strop ale ekipa mi się wysypała :( i mam trochę czasu na przemyślenie tego wszystkiego. Daliście mi sporo do myślenia. Kominek mi nie odpadnie - ze względów innych niż ciepło. Bardzo nam się to podoba. Na sam kominek nie mogę liczyć - on ma charakter 1) dekoracyjny 2) żródło ciepła. W lecie z kominka nie skorzystam - dlatego wspomaganie solarami, ale na jesieni, takiej jak teraz to może wystarczyć. Potrzebuję więc pewnego źródła ciepła na zimę - stąd pomysł na piec. Co do mocy. Przykładowo DEFRO 19kW 12 381,00 zł ma regulację od 5kW do 19kW i dlatego taki misz/masz ze źródłem ciepła. ale pozostałe elementy rzeczywiście przemyślę jeszcze raz. Ile może kosztować taka pompa ciepłaok. 15kW ?(z konieczną instalacją) Ceny mogą być z sieci, orientacyjne

Nie ma alternatywy dla tych łączników? A już miałem nadzieję... Jeśli chodzi o taras to mam wsparty na 8 kolumnach odizolowany od budynku (10 cm Hydropianu) Z niego wychodzą dalej 4 kolumny do balkonu. W jaki sposób się stosuje te kształtki TH 7? pomiędzy deskowaniem, a blachą? znalzłem: Drogie to jak nie wiem, ale ten temat przede mną, bo dach docelowy będę kładł może w następnym roku... Co do ogrzewania: kominek chcemy mieć i chcemy go wykorzystać jako alternatywne źródło ciepła (drewno). Nie mam dostępu do gazu:( stąd wymuszony nijako piec na groszek, ale taki ze sterownikiem, aby obniżać zużycie w okresowo gdy chodzi kominek, albo pozyskuje ciepło z solarów. Piec w okresach "ciepłych" w miarę możliwości ma nie chodzić (300l zasobnika) aby maksymalnie wykorzystać energię z kominka i solarów) P.S. wysłałem zapytanie do tej firmy od tych łączników. zapytać nie zaszkodzi, przynajmniej nad salonem bym miał lepszą izolację. Całość to takie kombinowanie. Domy pasywne to trochę takie SF (pomijając koszty), dom energoszczędne są mało funkcjonalne i zdecydowanie przecenione, więc podrasowuję dom katalogowy. Takie Polskie jak osiągnąć jak najwięcej jak najtaniej. P.S. Daliście mi do myślenia. Może zejdę z izolacją podłogi np. 5cm na rzecz grubszej posadzki - większa akumulacja termiczna posadzki. do rozważenia przez zimę do czasu wykańczania.

Łącznik na balkony znalazłem tylko taki: Schöck Isokorb XT, ale cena tego patentu powala na kolana. Chyba, ze jestem w dużym błędzie. Mam dwa balkony: 9m i 8m (ten krótszy na własną prośbę SIC!) budynek już mocno rozgrzebany Na dach (poddasze) mam w projekcie 30 cm rozważałem jeszcze piankę PUR, ale boje się jej łatwopalnosci - stad powrót do wełny. Dach na ten sezon miał być pełne deskowanie + papa docelowo blachodachówka więcej niż 30 cm? Wełna miała być kalsy ROCKWOOL TOPROCK SUPER ? D = 0,035 W/mK Ogrzewanie Piec na groszek/pelet 20kW Kominek z płaszczem około 15kW, panele solarne Bo to jest tak: Oczytałem się jak głupi byłem, tak jestem. Potem wziąłem projekt który był typowy i pomyślałem jak go "poprawić", żeby przez resztę życia nie żałować, że mogłem dołożyć 5cm. No i co wymyśliłem: 30 cm pod dom - ponieważ do standardowych 20cm dokładam 10 na izolację podłogówki podłogówka - bo można ją zasilać wodą z kolektorów słonecznych (na PC mnie nie stać) docieplić ściany - 20 cm dobrego styropianu + BK i okna lepszej jakości, żeby grzać jak najmniej. No i teraz w oryginale było 15cm wełny na dachu, biorąc pod uwagę standardy dzisiejszego świata postanowiłem dołożyć i podnieść jakość. Chociaż z tego co wiem o izolacjach w wełnie najważniejsze będzie poprawne ułożenie i pilnownaie przestrzeni wentylacyjnych. Wełna też nijako implikuje pełne deskowanie, żeby usztywnić dach. Jak będzie mniej pracował - mam nadziję, że wełna będzie mniej się poruszała. Wady mojego projektu: Wentylacja w łazienkach i komin od kominka (zasilanie w powietrze pod podłogą zrobiłem) Mistrzowie z firmy projektowej puścili mi rury od reku środkiem salonu, więc podnoszę strop z 2,65 na 2,9 żeby podwiesić sufit :( i je schować. A no i balkon "nad garażem" od północy to mój pomysł, coby ściana nie była nudna... Dotacja pewnie nie wchodzi w grę. Co do pomiarów - trudno zmierzyć coś co nie istnieje. Jak postawię dom to pomierzę (wcześniej czy później coś wyjdzie) i wtedy będę wiedział co następnym razem poprawić... ---- Projekt to Mirów 15gg Dom-Projekt. Drzwi garażowe od Drogi (północ) Taras/salon od Południa (póki co wolna przestrzeń, kilka odsuniętych drzew)

Podłoga jest tak grubo, bo ogrzewanie (mimo pieca na węgiel groszek) będzie podłogowe. Chcę jak najwięcej ciepła odbić. Co do docieplenia ścian zewnętrznych, 44cm (z tynkiem 45) to już zaczyna być bunkier :( Więcej stracę na mostkach na balkonach... w dodatku fundament ociepliłem tylko 10 cm z zewnątrz i tak już musi zostać. Wełny 30 cm pod dach... co do docieplania, jest taki moment, w którym straty ciepła przez otwory w ścianach i dach zaczynają niweczyć dokładanie ocieplenia w ściany :( Marzę o oknach U<1 Ale to koszt około 20k i to bez rewelacji (profil Veka Alphaline 90 + pakiet 3 szybowy lub poodbne) Do tego drzwi i bramy garażowe (garaż i kotłownia odizolowane termicznie od domu)... Wszystko kosztuje, a przewidywany czas zwrotu, nawet przy zdrowo rosnących cenach energii przewyższa żywotność tych elementów. Ale dziękuję za poradę

Jesli chodzi o klasy dokładności BK: za:archeton "Oznaczenie bloczka z betonu komórkowego jako GPLM mówi nam, że produkt przeznaczony jest do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi z zapraw zwykłych lub lekkich. Dla bloczków GPLM tolerancja odchyleń jest największa i - w przypadku długości i szerokości - może wynosić do 3 mm więcej lub 5 mm mniej od wartości deklarowanej przez producenta. Do wznoszenia murów o cienkich spoinach przeznaczone są bloczki określane jako TLMA i TLMB. W przypadku wyrobów TLMA wysokość i szerokość nie może różnić się od deklarowanej niż ?2 mm, natomiast tolerancja wymiarowa dla długości wynosi ?3 mm. Najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności wymiarowej odnoszą się do bloczków TLMB. Tolerancja dla długości i szerokości takich wyrobów wynosi ? 1,5 mm, a dla wysokości ? 1 mm." Jeśłi mówimy o producentach to poza YTONG mamy H+H i SOLBET (które mi sprzedano), THERMALICA Jesli masz ścianę dwuwarstwową, to kupuj najtańsze dostępne (oczywiscie w TLMB jesli cienka spoina). Ciepło w Twoim domu i tak trzyam nie bloczek tylko styropian. Do murownia używam kleju systemowego. Wzmocnienia pod oknami (nie wiem czy nie wzmocnić winkli) czyli cienkie siatki w fudze Nadproża z belek do 2,4m (trochę drogo... ale trzyma spójność) powyżej 2,4m trzeba rzeźbić kształtkami U albo dawać zwykłe z żelbetu. W środku dam już nadproża żelbetowe - w końcu walory cieplne nie maja tu sensu. Technika montażu jest prosta: Jeżeli warstwa bloczka jest nie równa można ją lekko zestrugać w celu wyrównania przed nałożeniem kleju. Jeżeli masz bloczki P+W w pionie nie trzeba dawać kleju, jak gładkie, to trzeba. Klej nakładasz łycha która ułatwia dozowanie. Instrukcja do kleju na opakownaiu (mieszsz tylko z wodą) Jeżeli zapytasz czemu wybrąłem BK a nie ceramikę? Dziś już nie jestem pewien. ale chyba przekonało mnie, pytanie kumpla: "jak na ceramice powiesić szafki w kuchni, albo wieszak w przedpokoju?" - "na słowo honoru" Nie wiem co jeszcze może Cie interesować? 24cm jest ok. Wygląda solidnie. 12cm to ścianka działowa (na sztukę).

Ja stawiam 24 cm BK 600 i chce docieplić 20cm szarym styro. Wentylacja mechaniczna. Ile dajesz ocieplenie w podłogę? ja zostawiłem miejsce na 30 cm pod domem i 20 cm pod garażem.

Jak kotwy mają jakieś elemty (zagięcie, prety poprzeczne, skrzydełka itp.) utrudniające wykręcenie można próbować wcześniej.

Witam, jak Wszyscy przedmówcy stoję przed dylematem budować, czy wstrzyamć do wiosny! Miałem skończyć murowanie we wrześniu, ale ekipa mi nawaliła i utknałem z gotowym fundamentem i materiałem na budowie. w Nocy zaczynają się przymrozki a dobowa spadła poniżej 10 stopni. Nic nie zapowiada poprawy pogody. Buddować ściany z Solbetu + Cienka spoina (ciepły klej)? Czy odpuścić i czekać do wiosny? Co potem ze stropem Teriva i wieńcami? Do tego mam monolityczne balkony i kolumny je wspierające. Ocieplić się tego nie da. W dobrym wypadku (dobra pogda cąły październik) ostatni beton wyleją w połowie listopada... A co jak będzie kiepska pogoda i w październiku pójdzie atak zimy? Co radzicie?

Zrezygnowałem ze żwirówki. Po zastanowieniu: - Taras wystaje dużo nad obecny grunt, trzeba by szalwoać jakąś scianą, żeby napełnić ten obszar - utrudniony dostęp pod płytę tarasu - jednak kierunek rurowy Teraz muszę się zastanowić jak to zrealizować. Na jesieni planuję wymianę gruntu na działce.

Serdecznie dziękuję za pomoc. Wysokość od gruntu do powierzchni tarasu będzie determinowała układanie żwiru - lub nie. Pytanie: ile metrów rur trzeba ułożyć, aby GWC rurowe działało (w grę wchodzi układanie rur około 1m głęboko podczas podnoszenia terenu wokół domu. Obecne rozwiązanie pod taras tylko gdy między gruntem a tarasem będzie > 1.8m: drenaż dna i obsypka z żwiru - około 10 cm Agrowłóknina (z wyłozeniem na boki i zakładką na wierzch) 4 warstwy około 1m żwiru z układem drenażowym rur pionowych dla dystrybucji powietrza. okryt agrowłókniną 20 cm styropianu zasypane ziemią około 50 cm taras. szerokość aktywna około 4,5m długość jak tarasu około 9m. Od domu też muszę dać z 20 cm styropianu daje mi to około 40m3 żwiru. - co do gruntu. Badań technicznych nie robiliśmy, ale sytuacja w okolicy jest taka, że do sąsiadów do piwnicy sporadycznie wchodzi woda. Układ warstw: około 0,5m ziemi, potem około 1,5m iłu, a potem glina - ponoć głęboko, dlatego iłem spływa woda o której wspominałem Dlatego dom jest nie podpiwniczony, co więcej, całe żwirowe GWC będzie wyżej. (dno będzie jakieś 0,5 m poniżej poziomu gruntu rodzimego) przy obecnym spadku działki 20m dalej jest to poziom powierzchni (i tam obecnie będzie kończył się dren z opaski wokół budynku. W razie dużych kłopotów z wodą będę ciągnął drenaż do rowu melioracyjnego (około 120 m od domu) i około 1m poniżej ławy. Jedyne co mi zostaje oszacować koszt rurowego GWC dla porównania. Zakładam rozłożenie przy wymianie gruntu (moja robocizna + rury) Grunt obecny (ziemię) zerwie koparka (aż do iłu) wykopię rowki, rozłożę rury, przysypię "kiepską ziemią" a potem przysypię moją ziemią (jest jak w workach kwiatowa) ale ten proces planuje za 3 miesiące, a słupy pod taras i wypełnienie będę robił w tym tygodniu więc albo wypełniam to żwirem pod GWC, albo zasypuje "Czymkolwiek" byle osłonic fundamenty domu. P.S. Co takiego w temacie "GWC żwirowe" Cię natchnęło nadzieją? - nie do końca zdawałem sobie sprawę na ile można to wykonać samodzielnie i na ile skomplikowana to konstrukcja. O ile rurowe wyobrażam sobie jako zakopanie około 70m rur hydraulicznych 1m pod ziemią o tyle, żwirowe wydawało mi się bardziej skomplikowane i trudniejsze do wykonania. Całość ma być wsparciem dla Reku, dlatego z jednej strony nie oczekuję, że będzie miało niesamowitą wydajność, a z drugiej strony szkoda mi na tym etapie nie wykorzystać okazji i przy stosunkowo małym nakładzie nie poprawić komfortu użytkowania domu.

Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Stytuacja: 1) ze względu na spadek działki i projekt pod garaż będzie jakieś 7 warstw bloczka co daje około 98cm z czego musi zostać przestrzeń na chudziak i izolację pod domem będzie 11 warstw co daje 154cm od "ławy" co więcej, jako, że grunt opada w tym kierunku, ława jest tu częściowo powyżej usuniętej warstwy humusu - mam śmiało około 150 cm przestrzeni. 2) Temat GWC wszedł mi do głowy 3 dni temu - w upał 3) To już jest wykopane, od Poniedziałku przychodzi ekipa robić bloczkiem fundament, który zasypię piaskiem i zostanie zagęszczony.. Obszar pod tarasem miałem zasypać byle czym. <= więc mogę zasypać żwirem i zrobić GWC! 4) pomysl na konstrukcję mam z tego wątku: https://forum.budujemydom.pl/GWC-zwirowe-t20953.html ale ja nie chcę robić "dwukomorowego" pionowe dreny mają rozprowadzać powietrze do całego żwirowiska. Odpowiadam: 1)Fundament ma być obizolowany mazidłem, obłożony na zewnątrz 10cm styroduru i folią kubełkową. następnie rura drenowa i obsypka żwirowa. Dodatkowo obszar wokół ławy zostanę podniesiony, tak by cały dom był obsypany na minimum 80 cm od ławy. 2) Czyli spokojnie latem (w ciągu dnia), oraz zimą powinno wystarczyć jako wstępne wyrównanie temperatury przed Rekuperatorem? 3) rozważałem rurowe, ale jak zaznaczyłem mogę wykorzystać przestrzeń pod tarasem. Jeśli bym mógł ją wykorzystać w taki "praktyczny" sposób to "nieco" dokładając do kosztów które poniosę, mogę uzyskać spory "zysk" - Jeśli pomysł nie wypali, przy podnoszeniu gruntu, po zerwaniu humusu, będę kładł rury PCV Wavin. Pytanie: jakiej długości dla takiej kubatury? Nie ukrywam, że woda mnie martwi, bo cały czas mimo suszy, sączy sie po dnie wykopu. jednak może: 1) warstwa drenów i żwiru na dnie (powiedzmy 10 - 15 cm) 2) agrowłóknina 3) żwir właściwy 4)styropian na wierzch. 4) NA schemacie są tylko rury doprowadzająca (niebieska) i odprowadzająca (czerwona) w pionie będą od nich szły dreny żeby korzystać z całego przekroju żwirowiska. jak na wspomnianym linku. Od strony "Górki" stoi dom. od wierzchu taras, wokół dren. wydaje mi się, że żwirem nie powinna woda podciągać - zatem powinna spływać pod dnie. Martwi mnie tylko, że od płyty tarasu, przez słupy podtrzymujące, grunt może być penetrowany przez mróz, przy stałym podciekaniu pod fundamentem byłoby to bardzo niebezpieczne.

Witam serdecznie, to moja pierwsza wizyta na forum.Buduję dom wg. projektu: http://www.dom-projekt.pl/projekt-mirow-15gg,502.html Taras znajduje się na południowej stronie Domu. w kierunku tarasu jest spadek terenu 0,5m (na długości budynku), który planuję wyrównac po zakończeniu prac murarskich. W trakcie wykopu pod ławę fundamentową (0,5m) w miejscu tarasu staneła woda, która odprowadziliśmy niżej (działka dalej opada) Chciałbym zrobić przy tym domu GWC jako wsparcie wentylacji mechanicznej. Do tej pory nie rozważałem w ogóle GWC żwirowego, ale po zapoznaniu się z tematem "GWC żwirowe" widzę światełko w tunelu. Chcę pod tarasem (betonowym) opartym na 8 słupach wypełnić przestrzeń płukanym żwirem i na końcach umieścić czerpnię i odbiór powietrza do GWC. rurę odbierającą przeprowadził bym pod budynkiem. Problem wody chcę rozwiązać opaską drenażową wokół budynku (rura drenarska + obsypka żwirowa) i odpływem z rury kanalizacyjnej. Konstrukcja GWC: na dno umieszczam 4 warstwy geowłókniny, potem pionowa instalacja z rur drenażowych zasypanie żwirem płukanym przykrycie styropianem i na to pójdzie płyta tarasu. Pytania: 1) Czy nie będę miał problemu z przemarzaniem fundamentu (chodzi o osłonę żwirową) 2) Czy takie GWC ( około 50m3) jest wystarczające dla domu o kubaturze ok. 350m3 3) Jak zabezpieczyć takie GWC przed podsiąkaniem wodą (spadek jest od budynku/tarasu) ale po zakopaniu boję się że woda będzie mi się na dnie gromadziła. Załączam schemat: