Maciej S.
-
Posty
124 -
Dołączył
-
Ostatnio
-
Dni najlepszy
1
Posty napisane przez Maciej S.
-
-
Witam,
Jestem w trakcie budowy domu. Działka i ogródek dość duży, będzie z 2000 m kw. Założenie miałem od początku że kopię studnię na potrzeby nawadniania ogródka. Obecnie w gminie możliwość podlicznika wody do celów gospodarczych i cena za m3 około 4 zł.
Jak chciałem tak zrobiłem - z uwagi na teren (iłołupek), studnia głębinowa. Na głębokości około 40 metrów za iłołupkiem zaczął się wapień, i który skończył się na 60 metrów, taka jest głębokość studni. Początkowo wydawało się że wydajność jest dobra, po odfiltrowaniu okazało się że wydajność studni jest ok 300-400 litrów na godzinę.
Dodatkowo woda jest dość twarda (11 stopni niemieckich).
Pytanie - czy w takim układzie dać sobie spokój i pożegnać się z nieudaną inwestycją, czy coś próbować coś z tym zrobić? Pomysł był taki by wkopać zbiornik w ziemię jakieś 10 m3, który byłby stale napełniany tą wodą ze studni (wychodzi 7 m3 na dobę) i z tego zbiornika pompa do systemu nawadniania ogrodu.
Koszty takiego interesu to pewnie kilka tysięcy złotych.
Dodatkowo podejrzewam że pompy miałyby niską żywotność z uwagi na twardą wodę.
Czy w ogóle jest sens ekonomiczny i inżynierski w to wchodzić?
0 -
Przerabiałem temat w moim budowanym domu.
Krótko - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem może ci się zwróci po wielu latach przy taniej, prostej instalacji, oraz przy założeniu że jest planowana od zera, oraz przy założeniu że poprawnie będzie wykonana (szczelność budynku).
Dobra instalacja z wyższej półki nie zwróci się nigdy.
Ja akurat montuje "mercedesa" bo dla mnie warunkiem podstawowym jest zwiększenie komfortu budynku a nie oszczędność.0 -
Jejku skąd ty masz takie zdjęcia
Czy to prawdziwy dom?
Chyba sobie taki zrobię, zrobię furorę
0 -
Cytat
Cofnięcie nadproża (to w gestii konstruktora) to jeden sposób.
Drugim jest opisany przeze mnie powyżej. Połączenie tych dwóch daje już bardzo przyzwoite efekty.
Jak chcesz walczyć o jak najlepszą termikę takiego połączenie to w tą "szczelinę" wsadź płytę z piany fenolowej.
Do tanich nie należy, ale ile tych m2 będziesz miał w sumie do zaizolowania. A lambdę ma rewelacyjną λ=0,021 W/mK.
Trzecim sposobem jest zastosowanie poszerzeń odpowiednio skonfigurowanych do wysokości skrzynki rolety.
To rozwiązanie w Twoim przypadku wiąże się jednak ze zmniejszeniem światła okna, albo z podniesieniem/podwyższeniem nadproża. I mimo że byłoby to najcieplejsze rozwiązanie (od wewnątrz poszerzenie wykańcza się styropianem) to stosuje się je przeważnie jako rozwiązanie przy przejściu na Integro dla wcześniej przygotowanego ościeża/wysokości nadproża pod roletę Beclever.
Dzięki Jani, ale trochę tego nie łapię co wyżej, i nie oczekuję że mi wytłumaczycie - za wcześnie na to, muszę sobie to poukładać, rozrysować, douczyć się terminologii, i potem omówić z majstrem i gościem od okien i rolet.
Ale bardzo dziękuję za odpowiedzi.
0 -
Cytat
W Kielcach wyróżniającą się dla mnie firmą był Markowe Okna Jacek Jezierski (to inna firma niz producent okien Jezierski) oraz nowa - Meritum. Z tym, ze ja mam pogląd na Kielce tylko przez pryzmat swoich znajomych..
co do wysokosci 250 - wspomniany producent robi okna do wys. 230 a potem wymaga stosowania szerszych profili. Inny moj dostawca robi te 250cm.. ale ja nie uwazam, zeby to byla dobra wysokosc - to niby tylko 10-20 cm, ale ma znaczenie dla wyginania sie profili
Rozmawiałem dziś z Oknoplastem w moim mieście - powiedzieli że 250 bez problemu.
Ale handlowiec powie wszystko, no może nie każdy
A według ciebie - jeśli nie 250 to w jaką wysokość byś celował by to było pewne (mówimy o 3 szybach 3-4 mm) - strona zachodnia narażona na wiatr?
No i jeśli te 230 cm to nad dzwiami balkonowymi będzie musiała być witryna np. szerokości 160 cm (2x80) i wysokości 20 cm.
Będzie to wyglądało co najmniej dziwnie?
A jeśli 250 to na jakim profilu? 82 mm? 90 mm?
A słyszałeś coś o np. Kucharskich ze Starachowic z Vetrexu?
0 -
Ale dałeś przykład
Rozumiem że budujesz pałac, a na dach będziesz patrzył w kilka dni w roku jak można puszczać fajerwerki
0 -
Cytat
W praktyce przy rolecie będzie oznaczało to nieszczelność.
Nie wiem skąd przekonanie ze okna będą za ciemne do Twojego domu? Projektant nie brał tego pod uwagę ze to parterowka?
jesli okno balkonowe ma wys. 240, to może niektóre okna da się powiększyć do dołu - spokojnie możesz zrobić 155 i parapet będzie na 85cm. Wiec w normie:)
Dlatego chyba te integro będzie lepszym rozwiązaniem...
Przekonany nie jestem. Projektant wiedział że nam zależy na jasnym domu. Ale projektanci podchodządo sprawy trochę inaczej - z góry zakładają że skoro otwory są przewymiarowane w stosunku do norm (które są mierne) to jest OK.
Mam też przykład podobnego domu z ciut mniejszymi oknami jak moje - i jest w nim ciemno - faktem jest że dom ma głownie okno od północy i małe od południa, i leży w zagłębieniu, mój jest na lekkiej górce i ma większe okna, w tym bardzo duże na zachód i 2 mniejsze na południe, a od kuchni od wschodu.
Generalnie na parter w częsci dziennej tak to wygląda jeśli chodzi o okna: kuchnia z jadalnią 20 mkw od wschodu i oknem na wschód 180x150, i balkonem od poludnia 90x240 cm, hall 14 mkw bez okna, i salon 27 mkw, z jedną ścianką szklaną (tak jak mówiłem 2 fixy po bokach i dwuskrzydłowy wejście balkonowe) 330x240 cm od zachodu, oraz w tym salonie jeszcze jednym oknem od poludnia 150x150.
Tak teraz patrze - a może wystarczy to co jest, może będzie jasno?
Finladnia - a jak jest rozwiązane - taka ścianka ze szkła jak nie ma HSów tylko fixy po bokach i balkon? Fixy po obu stronach są całe od góry do dołu, a balkon jest mniejszy od tych 240/250 plus jakiś fix na górze nad drzwiami, czy da się zrobic podwójny balkon ze slupkiem ruchomym o wysokości np 250 cm? Czy to dziala, nie wypaczaja się takie wysokie dzwi na PCV (nie chcę aluminium mimo że wiem że niezniszczalne , z uwagi na to że są zimniejsze), czy raczej dać np 200 cm wysokości plus fix na górze?
Wiem że jesteś sprzedawcą i montażystą - możesz polecić dobrego montażystę w świętokrzyskim co mi dobrze wykona montaż warstwowy?0 -
Cytat
oczywiście technicznie nie ma problemu aby strop stanowił jednocześnie nadproże. Kwestie wizualne, oraz być może większy mostek termiczny tam widzę. Ale to już pewnie dla Ciebie sprawy drugorzędne.
Dziękuję za odpowiedzi. Jak to dobrze poradzić forum przed zadzwonieniem do handlowców - jesteście nieocenieni. I jak patrzę na odpowiedzi wysłane o północy to aż się dziwię co tu robicie. Jani mi kolejny raz pomaga w mig bardzo merytorycznie - czy jest coś na czym ten facet się nie zna? I kiedy on śpi?
Przepraszam że zwlekałem z odpowiedzią - jestem na "urlopie" tzn na urlopie z rodziną i dwójką małych dzieci i czasu mam mniej i jestem bardziej zmęczony niż jak jestem w domu i pracuje
Vega - buduję z silikatów. Dlaczego strop stanowiący nadproże robi jakiś większy mostek niż nadproże wylewane z betonu?CytatBeclever to system rolet wchodzący w światło ościeża i, tu muszę Cie zmartwić, wcale nie najcieplejszy.
Do tego dochodzi/może dochodzić problem ze statyką powyżej jakieś szerokości, bo taki system rolet wyklucza porządne zakotwienie okna u góry.
Najcieplejszym rozwiązaniem jeśli idzie o rolety powinien być system Integro ze skrzynką wyniesioną powyżej wysokości ościeża i schowaną pod ociepleniem.
Przy tym systemie istniej kilka sposobów na wykonanie ciepłego nadproża vel zminimalizowanie mostka termicznego.
Co do wysokości okien, to ich maksymalna wysokość zależna jest od powierzchni przeszklenia i szerokości.
Oczywiście istnieje jeszcze coś takiego jak naświetle, a Ty walczysz o powierzchnię przeszklenia, więc może już na etapie projektu warto rozważyć taka możliwość.
Uważam że najrozsądniej już teraz będzie udać się do salonu okien o dobrej renomie i przedyskutować możliwe warianty ich wykonania, żebyś później nie obudził się z ręką w nocniku jak już ściany będą stały.
Dzięki. Po prostu do tej pory byłem przekonany że rolety nadstawne typu Beclever są po prostu najcieplejsze. Dopiero teraz doczytałem że nie tyle chodzi o przenikalność ciepła przez nie, bo ta jest dość dobra, ale o nieszczelności które są zawsze nie do uniknięcia, a które są bardzo niepożądane zwłaszcza z MW.
A co do kotwienia na stronie pisało że są systemy do tego, jak widać w poście powyżej średni skuteczne.
Pytanie - skoro system Beclever jest nowszy od integro, to w czym w takim razie jest lepszy? To wygląda lepiej bo ma możliwość calkowitego zabudowania prowadnic to wiem, w Integro te prowadnice muszą być widoczne.
Naświetle w dzwiach to wiem, a w oknach?
I jeszcze jedno - w Integro system rolet wymusza budowę nadproży. W projekcie mam 2 nadproaża wylewane na budowie 25x25 cm DK +2,44 (to te szersze), oraz belki prefabrykowane L-19 N/210, N/180, N/150, i N/120.
Czy w takie nadproża mogą wejść te rolety, czy trzeba to zmienić (pewnie tak)
A czy możecie podać linka do porad jak zmnieszyć mostek w rozwiązaniu Integro. Na pewno wiem że trzeba cofnąć nadproże o 2-3 cm by między skrzynką rolety a oknem zmieściło się trochę styro (albo aerożelu dla bogatych)
A inne?0 -
Cytat
gont niestety jest to pokrycie na ok. 15-20lat max. a dachówka jak sami widzieliście na starych domach po 100... lat ? a jeszcze ceramiczna angobowana nie porasta mchem nawet od strony północnej.
Mariusz
Po co mi pokrycie na 100 lat skoro za 40 lat, przy dobrym trwałym goncie, już będę myślał o kwaterze 1x2 metry pod ziemią a nie o wymianie dachu?
Za 100 lat to ściany z waszego gazobetonu i porotermu się rozpadną (dlatego buduję z silikatów
Ta wieczystość dachówki to miraż.
Ja buduję parterówkę z poddaszem nieużytkowym, i kładę gont z pełnym deskowaniem. Płacę mniej niż za dachówkę, mam pełne szczelne pokrycie dachu a nie jakąś badziewiastą membranę, w razie problemów/remontu to kładę kolejny gont na ten stary bez potrzeby rozwalania dachu, aha, i rok temu spadł u mnie duży grad (Bilcza pod Kielcami). Wszystkie "super trwałe" dachówki ceramiczne rozsypały się w mak. Dachy z gontu - nietknięte.
Nie przeczę że dla kogoś dachówka jest lepsza - na pewno dla tych co mają proste dachy i dobre ubezpieczenie od gradu Dla skomplikowanych dachów cena obróbek i wykończeń dachówki ceramicznej powala.
No i dla lansu niezależnie od dachuCytatmoim skromnym zdaniem dachówka prezentuje sie duzo okazalej na dachu niz gont, dach to inwestycja na lata i nie warto szukac jakis subsytutów, lepiej przebolec i miec ładny i solidny dach który spełnia swoje funkcje niz codziennie patrzeć na coś co sie nie podoba:/ ja u siebie mam dachówkę Romańską i nie moge narzekać kazdy kto mnie odwiedza jest pod wrażeniem. Co do wzgeldów bezpieczeństwa to nei ma dachu idealnego chyba że masz płaski dach i wylany strop, ale to relikt minionej epoki wg mnie:P a tak jak ktos napisał dla pozostałych przypadków jest cos takiego jak ubezpieczenie
Gwarantuje ci że po 2 latach mieszkania już nie patrzysz na dach. Po co się gapić w górę?0 -
Witam.
Mam kilka wątpliwości na temat swojego projektu i otworów okiennych. Dom parterowy, na wiosnę ruszam z budową. Dom parterowy więc niestety z konstrukcji ciemniejszy.
Ja chcę dom z dużą ilością naturalnego oświetlenia, ale nie za cenę horendalnych kosztów. Dlatego np od strony salonu jest zaprojektowany otwór okienny na ściankę ze szkła 350 cm i wysokości 240 cm. Nie będzie tak HSów z uwagi na koszty, większą siłę do otwierania, i zimniejsze szkło. Bedą po obu stronach witryny i dzwi balkonowe podwójne.
Pozostałe okna są wysokości 150 cm, i są zrównane z wysokością do tych salonowych.
No i teraz kombinujemy by maksymalnie te okna powiększyć, w sensie ich wysokości - na szerokości już nie powalczymy bo pogarsza się ustawność domu.
I teraz problem - wysokość pomieszczenia to 290 cm. Więc okno balkonowe od góry do stropu ma zapas 50 cm.
Ale teraz zorientowalem się że wchodzą jeszcze rolety - chcę rolety nadstawne zabudowane od zewnątrz z uwagi na termikę i estetykę (np Beclever - czy wszystkie takie rolety to jest ten system Beclever?)
Dla Beclevera wysokość takiej skrzynki to 25 cm.
Czyli zapas (bo o 25 cm trzeba podwyższyć otwór okienny) już się zmniejsza do 25 cm.
No i nadproże jest projektowane w salonie 25x25. Czyli wynika z tego że w tym wypadku zapas jest zerowy.
I pytanie - czy można takie nadproże zintegrować ze stropem, albo wogóle z niego zrezygnować (skrzynkę rolet umieścić bezpośrednio pod stropem) by te okna podwyższyć?
Czy tak się w ogóle robi? Czy wogóle takie kombinowanie z podwyższeniem okna ma sens (z tego co wiem to profile PCV utrzymują okna maksymalnie do 250 cm wysokości - czy to prawda?) i da więcej światła?
Wiem że takie pytanie to do konstruktora, ale przed tym zastanawiam się czy jest w ogóle temat ruszać...
U mnie w regionie przodują firmy Apolloplast, Jezierski, Oknoplast. Choć wiem że marka ma marginalne znaczenie, ważniejszy jest montaż...
A może inny system rolet? Ale podobno ten Beclever jest najjepszy...0 -
Witam,
Dostałem ofertę na instalację reku do domu na podstawie wymiennika obrotowego - centrala REGO 700 HE.
Początkowo miałem dać Zehndera 550 z GGWC, a teraz czytam informację od instalatora i z tego wynika że taki reku ma prawie same zalety - lepsza wilgotność w zimie, bardziej sucho w w lecie, brak kondensatu, brak zamarzania wymiennika, lepsza wydajność.
A jakie są minusy? - Wiem że z uwagi na element mechaniczny to może być bardziej awaryjny, pewnie mniej wydajny (choć na stronie podają 89%), chyba zdaje się że w takim reku miesza się powietrze?
Jakie są haczyki, bo centrala tania też nie jest?0 -
Cytat
Będę instalował wentylację mechaniczną z reku i GGWC - zastanawiam się nad tymi firmami (obie firmy mają siedziby jakieś 100 km ode mnie), czy macie jakieś doświadczenia z tymi firmami?
Jak z jakością montażu, jak z późniejszym kontaktem i naprawami po i gwarancyjnymi?
Naprawdę NIKT nie miał choćby styczności z firmą GOMAR z Radomia?
MS0 -
Będę instalował wentylację mechaniczną z reku i GGWC - zastanawiam się nad tymi firmami (obie firmy mają siedziby jakieś 100 km ode mnie), czy macie jakieś doświadczenia z tymi firmami?
Jak z jakością montażu, jak z późniejszym kontaktem i naprawami po i gwarancyjnymi?
0 -
Dzięki, koniec tematu0
-
Witam,
Do zrobienia przyłącze wodne - ok 12 metrów wraz z wpięciem do budynku i wodomierzem, kanalizacyjne od budynku do studni rewizyjnej PCV ok 10 metrów, i gazu ok 32 metrów od skrzynki gazomierzowej do szafki i zaworu na budynku.
Czy cena jaką dostałem 7000 zł za wszystko łącznie z materiałem nie jest za wygórowana?0 -
Cytat
Nie ty jeden
O Bo ja widziałem tutaj u siebie już dwa domy od dwóch wykonawców co tak robili. Ale dzięki za dyskusję, w takim razie wyjaśniło się że to chyba taki lokalny sporadyczny folklor
0 -
Cytat
Folię stosuje się na styropian, żeby odizolować płyty od wilgoci zawartej w wylewce betonowej, i żeby zapobiec przedostaniu się betonu pomiędzy ułożone płyty styropianowe. Jeśli będą zastosowane dwie warstwy płyt styropianowych, to folia powinna się znaleźć na górnej warstwie, a nie pomiędzy płytami.
Pozdrawiam
Oczywiście. Ale tu chodzi o to że daje się i na górną warstwę i pomiędzy warstwami. Może dla pewności?0 -
Cytat
Osobiście nie widzę sensu takiego rozwiązania jeśli chodzi o odkształcalność izolacji cieplnej. Owszem odkształci się ona mniej niż 20 cm 80-tki, ale różnica będzie niewielka. Chyba, że chodzi tu również o izolacyjność cieplną - pewne zyski będą. Nadal doradzam konsultację z projektantem.
I po co ta folia pomiędzy płytami...?
OK, oczywiście konsultacja będzie, dziękuję za odpowiedz.
Folię chyba dają po to by zupełnie odizolować dolną płytę od potencjalnej wilgoci od góry. Ale może się mylę?
0 -
Cytat
Wszystko zależy od spodziewanych obciążeń działających na podłogę.
Na podłogi stosuje się styropian o różnym naprężeniu, od CS(10)60 do nawet CS(10)200 (zalecane przez PSPS minimum, to CS(10)80). W budownictwie jednorodzinnym izolacja podłóg jest często dobierana nie na podstawie występujących obciążeń, lecz w oparciu o odmiany przywołane w nieaktualnej już normie styropianowej, PN-B-20132. W normie tej występowała odmiana EPS 100-038 (uwaga na dzisiejsze odmiany o takiej nazwie, które mogą mieć np. CS(10)80!) i często jest ona wpisywana przez projektantów "na wyrost", co jednak jest bezpieczną sytuacją z punktu widzenia projektanta.
I wszystko jasne. Czyli jest kilka norm styropianu, więc jeśli jest w projekcie właśnie nazwa EPS 100-38, to wcale to nie musi oznaczać że projektant miał na myśli styropian o CS (10) 100?
A czy jest sens dawania np. 15 cm EPS o CS (10) 80 na spód, przełożenie folią i dawanie na wierzchu 5 cm EPS parkingowego o CS(10)150?, bo ku temu skłaniam się najbardziej. Może i drogo ale dobrze
I ostatnie pytanie do Pani - przejrzałem wasze strony i nasuwa mi się szereg wątpliwości. Niby producentów biorących udział w programie gwarantowany styropian jest masa, ale ze strony wynika że certyfikat producenta ma tylko austroterm (ma np EPS 0,031 CS(10)80) i knauf. A swisspor?
Czy to oznacza że bez ważenia styropianu tylko ci producenci są pewni na 100%?
0 -
Cytat
Nawet gdybyś nie zdążył zalać chudej posadzki to piach lepiej się zagęści przez zimę ,a na wiosnę chudą byś wylał i też będzie dobrze.
Przed wylaniem chudej nie zapomnij o położeniu rur kanalizacyjnych, przepustów do kabla elektrycznego ,wody i co tam jeszcze planujesz bo potem to żadna przyjemność w ścianie fundamentowej wiercić i kuć.
Oczywiście przepusty wszystkie - woda, kanalizacja, prąd chyba można później bo to po zerze idzie, uziomy, powietrze do kominka, telekomy, kable do furtki i oświetlenia ogrodowego, siłowników do bram, GGWC do centrali wentylacji robię też przy okazji fundamentów i wpuszczam je do garażu pod ławą. O czymś zapomniałem?
Aha, a jeśli nie wyleję chudziaka i tak zostawię z piaskiem, to czy to nie zamoknie, kiedy potem mi ta wilgoć odparuje? Żeby nie było że będę czekał do lipca zanim woda z tej wanny fundamentowej mi odparuje...
0 -
Cytat
Posadzkę chudą masz już wylaną?
Bo jeżeli tak to nie wiem czy te dodatkowe 5 cm zmieścisz, bo automatycznie wszystko się podniesie i będą inne wymiary wysokości niż powinny być, np okna za nisko, schody , otwory drzwiowe.
Takie rzeczy powinny być uwzględniane na etapie projektowania czy adaptacji.
Spokojnie, jeszcze nie ma - dlatego teraz czas na takie dywagacje. Jeszcze nie ma stanu zero, dopiero w tym roku ruszamCytatKomin masz w projekcie osadzony na stopie fundamentowej czy chudziaku?... o to pytałem, skoro Ty pytasz o izolację po nim.
Z projektu wynika że pod kominem nie ma pociągnietego żadnego fundamentu, więc chyba na chudziaku.
A czy różnica w odporności na ściskanie między szarym styro na podłogę (60 kPa) a EPS 100 nie mówiąc o 200, nie spowoduje problemów z podłogówką, z zapadaniem się podłogi, płytek?
Pytam, bo nie wiem czy ten EPS 100 czy 200 w projekcie nie jest dany na wyrost? Przecieżw teorii 60 kPa to ponad 6 ton nacisku na metr kwadratowy. Przecież tyle jastrych, rurki, oraz płytki i meble nie ważą, więc czy dawanie tak jak w projekcie EPS100 plus EPS 200 nie jest na wyrost?
0 -
Cytat
A co masz w projekcie?
W projekcie jest: "płyty styropianowe odmiany EPS100 038 plus EPS 200 038 (górna
warstwa 5cm) na kleju bitumicznym" 15 cm.
Z tego co wyczytałem to taki styropian szary na podłogę ma wytrzymałość 70-80 czyli mniej.
A może dać ten szary a na wierzchnią warstwę dać EPS 200 - tylko to chyba nie ma ekonomicznego sensu.
W projekcie nie ma wzmianki o dawaniu XPS czy styro parkingowego pod stopę kominka - choć słyszałem że tak się robi.0 -
A tak z innej beczki jeżeli dyskutujemy o twardości styropianu i tych wszystkich parametrach - w projekcie mam 15 cm styro na podłodze (ogrzewanie podłogowe).
Chciałbym zwiększyć grubość styro do 20 cm, a wykonawca namawia mnie do tego grafitowego o lepszych parametrach. Ale wyczytałem że taki szary styropian podłogowy ma wytrzymałość na ściskanie dwa razy mniejszą niż te gorsze styropiany.
Czy to może mieć znaczenie, czy nie będzie się za bardzo uginał?
A co z kominkiem, kominami - dać pod to styropian parkingowy?0 -
Cytat
Jedno pytanie: nie będziesz układał wykończenia wokół domu (polbruk, kostka itp)?
Drugie: nie będziesz stawiał elementów konstrukcyjnych na terenie zasypanym?
Wykończenie będzie, aczkolwiek niekoniecznie od razu - fakt o tym zapomniałem
Elementów konstrukcyjnych nie będzie.
Zobaczymy jak wyjdzie - może na etapie stanu zero ubiję, a potem przez zimę samo jeszcze osiądzie.
Dzięki
0
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
w Eksperci Pro-Vent - systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła
Napisano
Poprawna wentylacja to inaczej komfort - bo w lecie jest, a w zimie nie jest za duża.