Skocz do zawartości

Nowa warstwa - ale jaka?


Recommended Posts

Napisano
Mam wylany betonowy podjazd, ale wierzchnia warstwa złuszczyła się i brzydko wygląda. Chciałbym wiedzieć, jakim sposobem mogę dokonać jego renowacji. Zaznaczam, że grubość drugiej warstwy materiału (kostki czy też wylewki) nie może przekraczać 5 cm.
Gość Redakcja__
Napisano
Renowacja zniszczonego podjazdu wymaga usuniecia luźno związanego betonu, zagruntowania podłoża i wykonania warstwy szczepnej dla nowej nawierzchni ze specjalnej zaprawy kontaktowej. Nową nawierzchnię można wtedy wykonać ze specjalnych wylewek o dużej odporności na ścieranie i ściskanie warstwą grubości do 2 cm. Jest to jednak rozwiązanie drogie ze względu na ceny użytych materiałów. Przy grubości warstwy ok. 5 cm można też nową nawierzchnię wykonać z mocnego betonu zatartego na gładko zacieraczką mechaniczną.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Odpowiedź jest OK.
Prosiłbym tylko o więcej szczegółów.
Pisze Pan o specjalnej zaprawie kontaktowej. Interesuje mnie konkretna zaprawa, także w przypadku specjalnych wylewek. Wystarczą nazwy, a jeżeli mógłby Pan w przybliżeniu podać cenę m.kw. wykonanej w ten sposób nawierzchni, byłbym wdzięczny.
Pytanie do drugiego rozwiązania, które mnie bardziej interesuje, bo będzie z pewnością tańsze. Czy przed wykonaniem betonu trzeba usunąć luźno związany beton, czy można tylko wyrównać i zalać?
Gość Redakcja__
Napisano
Do wykonania warstwy renowacyjnej można użyć zaprawy szybkotwardniejącej CN83 firmy Ceresit, natomiast warstwę kontaktową wykonuje sie z tego samego materiału z dodatkiem emulsji CC81. Srednie zużycie materiału wynosi ok. 25 kg/m2 i kosztuje ponad 50 zł/m2. Przy tworzeniu nowej warstwy z betonu konieczne jest usunięcie luźnych fragmentów starego podłoża. Nakładany beton powinien mieć konsystencję mokrej ziemi, klasy powyżej B 25 i przygotowany z użyciem kruszywa o granulacji 8 mm.Zalecany jest dodatek plastyfikatora (dodawany w betoniarni lub do kupienia w składach budowlanych) zmniejszający skurcz i ułatwiający zagęszczenie. Rozłożony beton należy zagęścić wibratorem powierzchniowym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...