Skocz do zawartości

Maty kapilarne+podłogówka+pompa ciepła


Recommended Posts

Napisano
Mam dwa pytania: czy można łączyć maty kapilarne (poddasze) z podłogówką (parter) + pompa ciepła? oraz Czy podłogówka wodna na parterze może służyć jako zbiornik buforowy dla mat kapilarnych, czy te dwa obiegi mogą się mieszać?

Napisano
pojemność zbiornika buforowego dobiera się według mocy pompy ciepła (źródła ciepła), zadaniem zbiornika buforowego jest stabilizacja pracy pompy ciepła bez znaczenia na instalację odbiorczą stąd z żadnego punktu widzenia nie jest celowe wykorzystywanie instalacji odbiorczej do pełnienia funkcji bufora, mimo, że nawet w jakimś szczególnym przypadku pojemność instalacji odbiorczej będzie odpowiadać obliczeniowej wielkości bufora !!

z praktycznego punktu widzenia zaleca się by każda strefa (np. pomieszczenie) były zasilane i sterowane oddzielnym rozdzielaczem, przez co uzyskamy bardzo dokładną kontrolę nad temperaturą w każdej strefie bez efektu strefowego przegrzewania/wyziębiania

z innej strony chciałbym zapytać czy rzeczywiście ogrzewanie powierzchniowe jest najlepszym rozwiązaniem ?? koszt instalacji oraz brak możliwości zabudowy powierzchni grzewczej według mnie nie rekompensują zalet systemu ... ale to już inna sprawa

Tomasz Kotruchow/ FONKO
www.fonko.pl
Napisano
Cytat

pojemność zbiornika buforowego dobiera się według mocy pompy ciepła (źródła ciepła), zadaniem zbiornika buforowego jest stabilizacja pracy pompy ciepła bez znaczenia na instalację odbiorczą stąd z żadnego punktu widzenia nie jest celowe wykorzystywanie instalacji odbiorczej do pełnienia funkcji bufora, mimo, że nawet w jakimś szczególnym przypadku pojemność instalacji odbiorczej będzie odpowiadać obliczeniowej wielkości bufora !!

z praktycznego punktu widzenia zaleca się by każda strefa (np. pomieszczenie) były zasilane i sterowane oddzielnym rozdzielaczem, przez co uzyskamy bardzo dokładną kontrolę nad temperaturą w każdej strefie bez efektu strefowego przegrzewania/wyziębiania

z innej strony chciałbym zapytać czy rzeczywiście ogrzewanie powierzchniowe jest najlepszym rozwiązaniem ?? koszt instalacji oraz brak możliwości zabudowy powierzchni grzewczej według mnie nie rekompensują zalet systemu ... ale to już inna sprawa


Takie podejście do sprawy bufora jest typowe dla projektantów, a nawet całych firm, które uczyły się na instalacjach wyposażonych w kotły, gazowe, olejowe, na paliwo stałe, czy elektryczne. W tych instalacjach zastosowanie bufora przy rozbudowanych instalacjach było dobrym rozwiązaniem. Pozwalało na stabilną pracę instalacji, niezależną regulację poszczególnych obwodów grzewczych, bez pogorszenia sprawności całego systemu grzewczego. Co więcej bufor pozwala wtedy na okresowe grzanie, co może być istotne w kotłach na paliwo stałe lub elektrycznych (wykorzystanie II taryfy).

Taki sam tok myślenia przy pompach ciepła powoduje, że pompa ciepła jest dużo droższa w eksploatacji.
Nie wiem na jakiej zasadzie Pan, czy Pana firma, dobiera wielkość bufora do mocy pompy ciepła.

Rozpatrzmy przykładowy dom jednorodzinny o powierzchni ogrzewanej 150m2 z ogrzewaniem podłogowym o grubości wylewki 10cm. Przy zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania (dla temperatury zewnętrznej -20 st. C) 40W/m2 dom taki będzie w ciągu doby zużywał 144kWh energii cieplnej. Przy pompie ciepła o mocy grzewczej 8kW oznacza to 18h ciągłego grzania. Dodając do tego ok. 1h na przygotowanie ciepłej wody taka pompa ciepła wydaje się odpowiednia. Przy takim doborze pompa ciepła będzie w praktyce pracowała w 2 cyklach w ciągu doby po ok. 9-10h każdy. Najdłuższy cykl będzie wynikał z max. wykorzystania II taryfy i wyniesie 8h. Przerwy w działaniu pompy ciepła przez ok. 3h spowodują obniżenie temperatury posadzki o ok. 1,5-2 st. C. Uwzględniając akumulacyjność pozostałych elementów budynku temperatura w pomieszczenia nie będzie wahała się więcej niż o 1 st. C.
Przy takiej temperaturze zewnętrznej użycie bufora oczywiście mija się z celem, bo ciepło podawane przez pompę ciepła jest zużywane praktycznie na bieżąco.
Przy wyższych temperatura zewnętrznych, np. -5 st. C zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania spadnie do ok. 25W/m2. Dla takiego zapotrzebowania dobowe zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 90kWh, co przy pompie ciepła oznacza 11,25h pracy. Z ciepłą wodą będzie to ponad 12h, czyli nadal znacznie dłużej niż wynosi okres II taryfy.
Okres przerwy w działaniu pompy ciepła wyniesie 6h, co powinno także powodować większych różnic temperatur jak 2 st. C.
Bufor oczywiście nadal nie ma sensu, bo nie wystarczy energii grzewczej do jego naładowania przy tańszej energii/
Przy temperaturze zewnętrznej +5 st. C zapotrzebowanie na moc do ogrzewania spadnie do ok. 15W/m2 (dobowo zużyjemy 54kWh energii cieplnej). Pompa ciepła na potrzeby ogrzewania będzie działała 6,75h + cwu 1h = 7,75h.
Oznacza to np. 2h pracy w dzień i 5,75h w nocy w dwóch cyklach po 2-3h każdy.
Najdłuższa przerwa w działaniu pompy ciepła wyniesie 7h (od godz. 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00).
Wahanie temperatury podłogówki to 1,5 st. C.
Przy wyższych temperaturach zewnętrznych sytuacja będzie jeszcze lepsza (mniejsze wahania temperatury posadzki).

Jak widać z powyższej analizy ogrzewanie podłogowe doskonale współpracuje z pompą ciepła. Ponieważ wahania dobowe temperatury posadzki nie przekroczą 2K nie ma potrzeby stosowania dodatkowego bufora. Komfort cieplny w pomieszczeniach można jeszcze polepszyć stosując ogrzewanie podłogowe o większej pojemności cieplnej., np. wylewkę o grubości 20cm lub fundamentowa płytę grzewczą.
Tak wykonana podłogówka na parterze może pełnić też rolę "bufora" dla ogrzewania płaszczyznowego o małej pojemności cieplnej. Jest to moim zdaniem rozwiązanie lepsze i tańsze w eksploatacji niż stosowanie dodatkowego bufora.
Aby konkurować z podanym przeze mnie rozwiązaniem bufor ciepła musiałby mieć pojemność ponad 1000l. Aby pracował efektywnie trzeba by podnieść jego temperatura w stosunku do temperatury ogrzewania podłogowego o min. kilkanaście st. C. Spowodowałoby to spadek COP, a tym samym efekt ekonomiczny byłby znikomy.
Napisano
Cytat

z innej strony chciałbym zapytać czy rzeczywiście ogrzewanie powierzchniowe jest najlepszym rozwiązaniem ?? koszt instalacji oraz brak możliwości zabudowy powierzchni grzewczej według mnie nie rekompensują zalet systemu ... ale to już inna sprawa
Tomasz Kotruchow/ FONKO
www.fonko.pl


Oj chyba ktoś nie jest zwolennikiem mat kapilarnych icon_smile.gif A przecież można je stosować również jako ogrzewanie podłogowe icon_smile.gif A ja jestem za używaniem mat, to naprawdę fajne rozwiązanie:

https://budujemydom.pl/strefa-magazynu/archiwum/8385-podpatrujac-nature

https://budujemydom.pl/strefa-magazynu/archiwum/7866-maty-kapilarne

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...