Skocz do zawartości

Przebudowa dachu


Recommended Posts

Napisano

Cześć,

 

Remontuję kostkę z płaskim dachem, który chciałbym wyremontować. Pierwotnie chciałem zrzucić z niego wszystko i wykonać termomodernizację oraz izolację z EPDM Resitrix. Niestety w moim regionie jest problem z fachowcami od EPDM, wszyscy sąsiedzi wokół naprawiają dachy z papy co kilka lat, a ja chciałem wykonać trwałą powłokę. Jedyna sensowna firma z polecenia która zgodziła się dojechać do mnie i podjąć wyzwania z kolei zajmuje się wyłącznie pokryciami. Oczekują, że wcześniej ktoś rozbierze stare poszycie, podmuruje ogniomurki itp. Oczywiście zgranie dwóch ekip nie jest proste, w szczególności że miałbym zostać bez dachu (dosłownie) na jakiś czas.

 

Zacząłem się więc interesować innymi rozwiązaniami i zastanawiam się nad całkowitą przebudową dachu z płaskiego na dwuspadowy. Oczywiście skorzystałbym z pomocy, bo do takich prac wolałbym mieć projekt. Zanim jednak wydam pieniądze na cokolwiek to chciałbym rozwiać kilka wątpliwości.

 

Obecnie mam stropodach, nad nim 30-40cm pustej przestrzeni, deskowanie i 20cm styropapy położonej od niechcenia, która wogóle nie spełnia swojej roli - zimą zimno, latem gorąco; część papy na opierzeniu, część pod, część ledwo wywinięta na ogniomurek co chwilę się odkleja, itp. Chciałbym zostawić to co jest na dachu - nie demontować tego, poza miejscami w których będzie niezbędne murowanie. Na obecnych ogniomurkach + domurowanych ścianach chciałbym wykonać konstrukcję dachu o nachyleniu 30-45* (takie dopuszcza MPZP) i przekuć się przez stropodach, aby można było wejść na poddasze nieużytkowe. W pierwszym kroku chciałbym wykonać jedynie konstrukcję z kryciem blachodachówka, podwyższyć kominy wentylacyjne + komin koncentryczny od pieca gazowego i zrobić wyjście na dach aby był dostęp do kominów dla kominiarza + otwór wyjściowy na poddasze.

 

I tutaj rodzą się wątpliwości:

 

  1. Mam stropodach budowany podobnie do dzisiejszej terivy, przy czym przestrzeń pomiędzy belkami nośnymi wynosi 47-48cm. Najwęższe schody opuszczane jakie widziałem wymagają otworu 55cm, więc troche mi brakuje. Czy taki otwór nie będzie zbyt mały aby swobodnie dostać się na poddasze? Zakładam że nie byłoby tam schodów tylko np. drabina i zdejmowana ocieplona klapa samoróbka (przynajmniej na początku). Nie chciałbym usuwać fragmentu belki nośnej i jej podpierać jeżeli nie jest to niezbędne.
  2. Chciałbym wykonać dach z okapem (30-50cm), ponieważ planuję w przyszłości robić także elewację (20cm styro). Okap bardzo ułatwiłby późniejsze docieplenie budynku i te dodatkowe min. 10cm byłoby zapasem na klej itp. W MPZP jest napisane, że dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy okapów na maksymalną odległość 50cm. Rozumiem, że w takim wypadku nie powinno być problemu?
  3. Dom jest podpiwniczony i posiada parter + piętro. Wobec czego ma jakby 3 kondygnacje. Jednak MPZP mówi, że liczba kondygnacji to liczba kondygnacji użytkowych - nadziemnych. Więc piwnicy i powstałego poddasza nieużytkowego nie powinno się wliczać, prawda? Dopytuje o to ponieważ mam niedużą działkę, a intensywność zabudowy wynosi 0.5 i zgodnie z definicją jest to stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni całkowitej działki. Czy zatem piwnica i poddasze nieużytkowe powinny być liczone do intensywności zabudowy? Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ mogę przekroczyć wymagane 0.5 w zależności od tego jak liczyć intensywność zabudowy. Ponadto MPZP dopuszcza maksymalnie 3 kondygnacje wliczając w to poddasze użytkowe.
  4. Czy takie prace można potraktować jako nadbudowa i wykonać na zgłoszenie? Czy jednak będzie to rozbudowa i potrzebne będzie pozwolenie na budowę i kierownik budowy? W 2 przypadku na jakim etapie można skończyć inwestycję? Jest to dla mnie szczególnie istotne, ponieważ poddasze nieużytkowe nie może przekraczać 1.9-2m z tego co kojarze wysokości, a chciałbym wykonać na późniejszym etapie izolacje stropodachu płytami PIR. Jest to większy koszt i mógłbym to wykonać samodzielnie. Niestety bez tego nikt nie odbierze prac, bo wysokość bez izolacji przykrytej płytami OSB będzie przekraczała maksymalną wysokość dopuszczalną dla poddasza nieużytkowego, a nie starczy mi środków aby zlecić także izolację i wykończenie poddasza. Dlatego wykonanie takich prac na zgłoszenie byłoby niewątpliwie korzystniejsze.

 

Dziękuję za odpowiedzi.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...