Skocz do zawartości

Rura kanalizacyjna ponad wylewką


ref

Recommended Posts

Napisano

Siem, może ktoś coś doradzi jak ugryźć problem z rurą kanalizacyjną wystającą ponad poziom wylewki. Szukam rozwiązania w obecnej sytuacji, na razie nie myślę o wykuwaniu i zmianie na mniejszą średnicę. Przestawiliśmy miejsce WC (domyślnie geberit) i stąd takie a nie inne ułożenie aby otrzymać odpowiedni spadek. Dolewanie wylewki nie wchodzi w grę bo już jest na równo z całym piętrem (wszędzie ogrzewanie podłogowe).
Jest to mała łazienka. Plan zakłada w tym miejscu geberit po lewej i zaraz za nim kabino-wanne po prawej wzdłuż ściany.

20241009_171049.jpg

20241009_171053.jpg

Napisano (edytowany)

Nie ma  mowy o zmniejszeniu średnicy rury odpływowej z WC, tym bardziej, że  - pomimo zalecanego spadku - jest tu kawałek tej rury:scratching:

Zabudowanie Geberitem WC powinno dać możliwość "zgubienia" tej wystającej rury... a kabino-wanna zakryje resztę rury...

W razie czego zabudowa będzie kilka centymetrów bardziej niż normalnie odstawać od ściany...

 

Obok toalety, w samym rogu, ma znaleźć się umywalka? (sugerują tu wystające rury z ciepłą i zimną wodą - tylko odpływu nie widzę)... Czy jest tam za mało miejsca?

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Napisano

Podsylam plan pomieszczenia rysowany na kolanie. Tak, zabudowa geberitu jak i obudowa wanny zasłoni w większości rurę i tu nie ma problemu, natomiast obawiam się że jeśli maskownica wanny będzie miała przy podłodze jakieś załamanie lub po całości będzie zaokrąglona względem pionu to stojąc na przeciwko tego łączenia będzie widać rurę której nie mogę obłożyć płytkami. I w tym rzecz żeby nie dopuścić żeby tam było coś niewykończonego 

 

To co widzisz z lewej strony to dopływ wody do bidetki

SmartSelect_20241014_132202_SamsungNotes.thumb.jpg.9d2482da4b4386bfd1575eb2b8743c3f.jpg

Napisano
38 minut temu, ref napisał:

w tym rzecz żeby nie dopuścić żeby tam było coś niewykończonego

Zdolny i pomysłowy glazurnik da radę...

Tylko musi wiedzieć dokładnie jak wygląda wanna z jej maskownicą...

Reszta jest do ogarnięcia...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...