Skocz do zawartości

Pustaki zza zachodniej granicy...


Recommended Posts

Napisano
Witam

Ceny materiałów budowlanych nie są u nas niskie, a już za niewiele większe pieniądze można sprowadzić materiały za naszej zachodniej granicy. W projekcie jako materiał budowlany ma wybrany Porotherm, dlatego postanowiłem porównać go z produktami niemieckiego wienerbergera. Od razu rzucił mi się w oczy produkt Poroton T-9 (linki poniżej). Zastanawiam się, czy ktoś z was już z niego budował? zna jakieś opinie o nim? Patrząc na jego parametry: Wersja 30cm: lambda 0,09W/mK, U 0,28W/(m2K), wersja 36,5: lambda 0,09W/mK, U 0,23W/(m2K). Dodatkowo mam pytanie, czy stosując taki materiał trzeba robić aneksy do projektu?


http://www.wienerberger.de/servlet/Satelli...l=wb_de_home_de

http://www.wienerberger.de/servlet/util/ge...l=wb_de_home_de

Z budową mam nadzieję że wystartuję w przyszłym roku, ale już teraz się dokształcam i pewno jeszcze nie raz będę pytał o różne sprawy, bo niestety jak na razie na budownictwie znam się mało. Mam kilka zastrzeżeń do projektu i chciałbym z waszą pomocą zastąpić je lepszymi materiałami (np. jako izolacja fundamentów jest lepik).

Pozdrawiam
Robert
Napisano
Z Porotonem T8 i T9 nie bedzie chyba tak rozowo. Nie ma podobno atestow w polsce.
Kiedys przez chwile zastanawialem sie nad nim, ale cena powalila mnie. Za sprowadzenie wychodzilo ok. 18,5 PLN od cegielki T9. Wiec m2 wychodzi drozej niz np. porotherm 25 i styropian z robocizna a i parametry wtedy beda lepsze (w wersji ze styropianem).
Dla mnie to gra nie warta swieczki, no ale wybor nalezy do Ciebie.
Ja na Twoim miejscu nie podniecal bym sie za bardzo wspolczynnikiem U poniewaz wychodzi w granicach U=0,245 przy scianie 36.5 cm a dla sciany z cegiel 30cm wychodzi ok. U=0,298. Tak wiec miesci sie w nowych normach, ale ... Za taka kase powinno byc duzo lepiej icon_evil.gif
Gosc w niemczech powiedzial ze alternatywa dla tego materialu jest thermoblock ziegel-eder

Pzdr.
Napisano
Hejka

Na wstępie dzięki za jakikolwiek odzew:) Ze wstępnych ustaleń cenowych z dostawą wyszło mi 10-11zł za szt. Porotonu T-9 36,5cm. Licząc że porotherm średnio kosztuję 6-8zł za szt. to te ceny są bardzo zbliżone. Zastanowiła mnie sama budowa tego pustaka, bo niby to takie "2 w 1", a w razie czego łatwiej za parę lat je ocieplić styropianem, niż zestaw pth + styropian. Tylko pytanie, czy warto...w końcu przy wyborze pustaków nie ma potem możliwości poprawy, więc może warto dołożyć?

Czy polski atest posiadają to nie mam pojęcia, a jak nie to czym to skutkuje? bo przecież nikt mi potem nie rozbierze tej ściany i nie sprawdzi jakiego materiału użyłem?

Jakoś do silki, albo ytonga i tym podobnych wynalazków nie mam przekonania i wolę ceramikę. Miało być tak pięknie, świetny na pierwszy rzut oka materiał, a teraz pokazałeś w nim pewne dziury i trzeba myśleć dalej co lepsze i nie zrujnuje kieszeni:)

Pozdrawiam
Robert
Napisano
10-11 zl/szt to nieduzo, ale jednak wiecej i po doliczeniu izolacji np. ze styropianu 20cm wyjdzie pewnie troche drozej cenowo ale izolacja termiczna lepsza.
No coz, musisz Sam zdecydowac, ale moze T9 i np. 10 - 12cm styropianu dodatkowo? icon_confused.gif

Pzdr.
Napisano
Pewnie w skrajnych przypadkach podczas zawalenia sie domu moze miec znaczenie,np dla ubezpieczenia etc.
Nie wiem jak kierownik lub inspektor,czy dopuszcza do uzytku towar bez atestu na Polske

Pzdr.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
witam,
jesli niema pan zamiaru zadnych mebli ani karniszy do sciany przymocowywac to polecam panu t9. To jest bardzo dobra cegla poniewaz utrzymuje cieplo. T9 ma tez swoje wady: trzeba odpowiednich fachowcow ktorzy sie na tym znaja ( t9 niemozna uszkodzic- po uszkodzeniu wypada to wypelnienie ktore jest w cegle t9 i wtedy nieutrzymuje ona ciepla), po drugie jest t9 bardzo trudna w wykonaniu i nabyciu.
Lepiej jest kupic normalna cegle w ktora kazdy gwozdz wejdzie i nietrzeba sie obawiac ze mozna cegle uszkodzic. W przypadku normalnej cegly mozna tez kazdego muraza zamuwic. Normalna cegla nieutrzymuje tak dobrze ciepla jak t9 ale takze normalna cegla nieposiada chemii (t9 posiada chemiczne substancje).
Mam nadzieje ze moglem Panstwu pomoc
Napisano
Cytat

10-11 zl/szt to nieduzo, ale jednak wiecej i po doliczeniu izolacji np. ze styropianu 20cm wyjdzie pewnie troche drozej cenowo ale izolacja termiczna lepsza.
No coz, musisz Sam zdecydowac, ale moze T9 i np. 10 - 12cm styropianu dodatkowo? icon_confused.gif

Pzdr.



Do T8 i T9 nie trzeba izolacji, ona już jest w ceramice. Te bloczki stosowane sa do budowy domów pasywnych.
Ceny: 36,5cm - 4,60 €, 30cm- 3,70 €, 25cm- 3,20 €.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300        
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...