Skocz do zawartości

Pustaki zza zachodniej granicy...


Recommended Posts

Napisano
Witam

Ceny materiałów budowlanych nie są u nas niskie, a już za niewiele większe pieniądze można sprowadzić materiały za naszej zachodniej granicy. W projekcie jako materiał budowlany ma wybrany Porotherm, dlatego postanowiłem porównać go z produktami niemieckiego wienerbergera. Od razu rzucił mi się w oczy produkt Poroton T-9 (linki poniżej). Zastanawiam się, czy ktoś z was już z niego budował? zna jakieś opinie o nim? Patrząc na jego parametry: Wersja 30cm: lambda 0,09W/mK, U 0,28W/(m2K), wersja 36,5: lambda 0,09W/mK, U 0,23W/(m2K). Dodatkowo mam pytanie, czy stosując taki materiał trzeba robić aneksy do projektu?


http://www.wienerberger.de/servlet/Satelli...l=wb_de_home_de

http://www.wienerberger.de/servlet/util/ge...l=wb_de_home_de

Z budową mam nadzieję że wystartuję w przyszłym roku, ale już teraz się dokształcam i pewno jeszcze nie raz będę pytał o różne sprawy, bo niestety jak na razie na budownictwie znam się mało. Mam kilka zastrzeżeń do projektu i chciałbym z waszą pomocą zastąpić je lepszymi materiałami (np. jako izolacja fundamentów jest lepik).

Pozdrawiam
Robert
Napisano
Z Porotonem T8 i T9 nie bedzie chyba tak rozowo. Nie ma podobno atestow w polsce.
Kiedys przez chwile zastanawialem sie nad nim, ale cena powalila mnie. Za sprowadzenie wychodzilo ok. 18,5 PLN od cegielki T9. Wiec m2 wychodzi drozej niz np. porotherm 25 i styropian z robocizna a i parametry wtedy beda lepsze (w wersji ze styropianem).
Dla mnie to gra nie warta swieczki, no ale wybor nalezy do Ciebie.
Ja na Twoim miejscu nie podniecal bym sie za bardzo wspolczynnikiem U poniewaz wychodzi w granicach U=0,245 przy scianie 36.5 cm a dla sciany z cegiel 30cm wychodzi ok. U=0,298. Tak wiec miesci sie w nowych normach, ale ... Za taka kase powinno byc duzo lepiej icon_evil.gif
Gosc w niemczech powiedzial ze alternatywa dla tego materialu jest thermoblock ziegel-eder

Pzdr.
Napisano
Hejka

Na wstępie dzięki za jakikolwiek odzew:) Ze wstępnych ustaleń cenowych z dostawą wyszło mi 10-11zł za szt. Porotonu T-9 36,5cm. Licząc że porotherm średnio kosztuję 6-8zł za szt. to te ceny są bardzo zbliżone. Zastanowiła mnie sama budowa tego pustaka, bo niby to takie "2 w 1", a w razie czego łatwiej za parę lat je ocieplić styropianem, niż zestaw pth + styropian. Tylko pytanie, czy warto...w końcu przy wyborze pustaków nie ma potem możliwości poprawy, więc może warto dołożyć?

Czy polski atest posiadają to nie mam pojęcia, a jak nie to czym to skutkuje? bo przecież nikt mi potem nie rozbierze tej ściany i nie sprawdzi jakiego materiału użyłem?

Jakoś do silki, albo ytonga i tym podobnych wynalazków nie mam przekonania i wolę ceramikę. Miało być tak pięknie, świetny na pierwszy rzut oka materiał, a teraz pokazałeś w nim pewne dziury i trzeba myśleć dalej co lepsze i nie zrujnuje kieszeni:)

Pozdrawiam
Robert
Napisano
10-11 zl/szt to nieduzo, ale jednak wiecej i po doliczeniu izolacji np. ze styropianu 20cm wyjdzie pewnie troche drozej cenowo ale izolacja termiczna lepsza.
No coz, musisz Sam zdecydowac, ale moze T9 i np. 10 - 12cm styropianu dodatkowo? icon_confused.gif

Pzdr.
Napisano
Pewnie w skrajnych przypadkach podczas zawalenia sie domu moze miec znaczenie,np dla ubezpieczenia etc.
Nie wiem jak kierownik lub inspektor,czy dopuszcza do uzytku towar bez atestu na Polske

Pzdr.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
witam,
jesli niema pan zamiaru zadnych mebli ani karniszy do sciany przymocowywac to polecam panu t9. To jest bardzo dobra cegla poniewaz utrzymuje cieplo. T9 ma tez swoje wady: trzeba odpowiednich fachowcow ktorzy sie na tym znaja ( t9 niemozna uszkodzic- po uszkodzeniu wypada to wypelnienie ktore jest w cegle t9 i wtedy nieutrzymuje ona ciepla), po drugie jest t9 bardzo trudna w wykonaniu i nabyciu.
Lepiej jest kupic normalna cegle w ktora kazdy gwozdz wejdzie i nietrzeba sie obawiac ze mozna cegle uszkodzic. W przypadku normalnej cegly mozna tez kazdego muraza zamuwic. Normalna cegla nieutrzymuje tak dobrze ciepla jak t9 ale takze normalna cegla nieposiada chemii (t9 posiada chemiczne substancje).
Mam nadzieje ze moglem Panstwu pomoc
Napisano
Cytat

10-11 zl/szt to nieduzo, ale jednak wiecej i po doliczeniu izolacji np. ze styropianu 20cm wyjdzie pewnie troche drozej cenowo ale izolacja termiczna lepsza.
No coz, musisz Sam zdecydowac, ale moze T9 i np. 10 - 12cm styropianu dodatkowo? icon_confused.gif

Pzdr.



Do T8 i T9 nie trzeba izolacji, ona już jest w ceramice. Te bloczki stosowane sa do budowy domów pasywnych.
Ceny: 36,5cm - 4,60 €, 30cm- 3,70 €, 25cm- 3,20 €.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...