Skocz do zawartości

Strop teriva - uszkodzenie przed zalaniem


Recommended Posts

Napisano

Czy uszkodzona belka zbrojona (jedna z trzech obok siebie) - skruszony beton na tyle mocno, że widać gołe zbrojenie od spodu może być zalana czy trzeba ją wymienić? Czy szpary między przylegającymi pustakami ok 5-10mm są akceptowalne?

Z góry dziękuję za pomoc.

20180815_121714.jpg

Teriva szczeliny między garami.jpg

20180815_122041.jpg

Napisano

Tą wykruszona belkę należałoby przed wylaniem stropu zaszalować od spodu coby zaprawa się nie wylewała. Co do szpar to raczej nie powinno ich być. Widział to Twój kierownik?

Napisano

Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy kierownik widział, bo buduje to deweloper a ja tylko podglądam :) Widzę, że wszystkie mieszkania w tej inwestycji maja takie szpary między pustakami. Czy jest ryzyko, że tam wcieknie beton? Jeśli tak, to czy to dobrze czy źle? Może beton w szparach wzmocni konstrukcję?

Napisano

beton w owych szparach i co za tym idzie w przegrodach pustaków nie jest wskazany bo więcej może go wyjść aniżeli potrzeba. W tym rodzaju stropu leje się nadbeton i to on spaja/wzmacnia całą konstrukcję inaczej cały strop.

Domniemywam, że będziesz chciał kupić jedno z mieszkań od tego dewelopera, tak więc jak masz możliwość to śledź postepy i prace budowlane oraz rób zdjęcia, być może przydają Ci się one w przyszłości.

Napisano

Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości to wklejaj fotki i opisuj problem, zawsze ktoś, coś podpowie.

Napisano

Wychodzi na moje oko że to rura (pionowa) do podłączenia pod burzówkę o ile jest taka w pobliżu. jeżeli jest to o czym pisze to powinna być zaślepiona korkiem po to aby niedostały sie jakieś paprochy które zatkały by swobodny spływ wody, a może jest to tylko włożony kawałek rury na sztukę aby coś podeprzeć np widniejący szalunek.

Bo rura wychodząca (pozioma) ze ściany fundamentowej jest od kanalizacji i jest zakończona korkiem.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...