Skocz do zawartości

droga gminna na mojej działce


arek_seal

Recommended Posts

Napisano
witam,
jestem właścicielem działki rolnej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo jestem współwłascielem gruntu o szerokości ok. 5m przylegającego wzdłuż jednego z boków mojej działki , który ma być przeznaczony pod drogę gminną dojazdową do innych działek. Według planów zagospodarowania z część mojej działki ma być wydzielony pas o szerokości 4m z przeznaczeniem na poszerzenie wspomnianej drogi gminnej. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy budując ogrodzenie na swojej działce muszę odsunąć się z linią zabudowy o 4 m. Nie mam nic przeciwko temu aby gmina wybudowała szeroką drogę wykorzystując do tego celu 9m, jednak w gminie nikt w gminie nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi czy w ogóle droga powstanie i jakiej będzie szerokości. Przesuwając ogrodzenie w głąb działki o 4m automatycznie pozbywam się gruntu nie wiedząc w dodatku kiedy gmina go wykupi. Aktualnie jestem w trakcie przygotowywania planów pod budowę domu. W jaki sposób i na podstawie jakich aktów prawnych mogę uzyskać decyzję gminy czy faktycznie są zainteresowani wykupem gruntu , kiedy to nastąpi i jakie uzyskam odszkodowanie.

pozdrawiam i z góry dziękuje za udzielenie odpowiedzi

arek_seal
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Przedstawiony problem dotyczy dwóch spraw - budowy ogrodzenia i lokalizacji budynku na działce. Budowa ogrodzenia od strony sąsiada nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia więc można je postawić wzdłuż aktualnej granicy własnej działki. W przypadku zajęcia część działki pod drogę gmina będzie zmuszona do wypłacenia odszkodowania za usunięte ogrodzenie lub przestawienie go wzdłuż nowej granicy. Natomiast lokalizacja budynku podlega weryfikacji podczas postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę i powinna spełniać wymagania aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, co musi uwzględnić projektant opracowujący plan zagospodarowania działki.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...