Skocz do zawartości

Okna w bloku: ilość i rodzaj szyb / montaż


Recommended Posts

Witajcie. Dostawca i profil już wybrany. Jeszcze waham się czy brać 2 czy 3 szyby oraz czym uszczelniać okna.

Mieszkanie w bloku.
Salon z aneksem - powierzchnia około 30m2, okna o łącznej powierzchni około 7m2 - od południa. W tym 2 wyjścia balkonowe na jeden spory balkon.
Zadaszenie sprawia, że światło jest miękkie. Bezpośrednie słońce będzie w zimie i późną jesienią i wczesną wiosną gdy slońce jest niżej na niebie.
Choć tego słońca nawet w maju jak na lekarstwo (wczoraj 10 maj padał śnieg! )
Ścisłe centrum - około 100m do średnio ruchliwej ulicy i około 50m do ruchliwego deptaku. Okolica dość gwarna.

Do tego dwa pokoje od północy - każdy ma standardowe 2 skrzydłowe okno o powierzchni około 2,2m2.
Pokoje od strony dziedzińca - parking, zieleń, plac zabaw.

Pytanie czy warto w bloku brać okna 3 szybowe ? 
Generalnie fanie by było mieć latem odrobinę chłodniej i zimą trochę cieplej.  Zwłaszcza że będziemy mieć 35% zwrotu kosztu wymiany okien.
Strzelam, że przenikalność ściany to 0,2 ÷ 0,4 W/(m2·K)  Okna mogą mieć 1,25 lub 0,9 w zależności od wersji. Zatem i tak wyraźnie gorzej niż ściana.

Dostawca ma specjalny pakiet 3 szybowy o współczynniku g = 62% (podobny poziom co standardowe pakiety 2 szybowe). Co pozwoli zyskiwać ciepło od promieniowania w zimowe słoneczne dni.
Do wyboru takie szyby:
CLIMAPLUS        6/16/4        Ug=1.1  Lt=80%   g=63%   Rw=35dB
CLIMATOP LUX    4/18/4/18/4    Ug=0.6  Lt=73%   g=62%   Rw=b/d

Nie obawiam się kosztu, nie jest on jakoś dużo większy. Obawiam się:
 - zmniejszenia ilości światła (Lt = 73%   VS   80% dla 2 szyb) a więc o 7% mniej światła. Zmaksymalizowaliśmy ilość światła jak się tylko dało - 2 FIXy, profile o szerokości 76mm.
 - nadmiernej eksploatacji mechanizmów związane z wagą 3 szyby.

A może mix - 2 szyby od południa i 3 szyby od północy ? Czy to miało by sens? Jeden z pakietów oferuje Rw=35dB. To trochę ciszej niz typowe Rw=32÷33 dB
Czy 3 szyby ograniczają jakoś widoczność z zewnątrz ? 
Czy jest sens zabierać sobie 7% światła by polepszyć izolacyjność? Wszak to blok, wszędzie jakieś systemowe ciepło biegnie - grzeją z wszystkich stron ;)

Kolejna sprawa - jak montować okna. Generalnie z kim nie rozmawiam to chce walnąć pianę i zatynkować (bo 95% w blokach tak robi). To wydaje się bez sensu- bo ta piana złapie z czasem wilgość i będzie po izolacji.
Myślałem, by samemu przygotować ościeża - wyrównać i zagruntować. A firma niech zastosuje taśmę rozprężną zamaiast piany (taśma jest odporna na wilgoć) lub pianę i przynajmniej folię paroszczelną od wewnątrz. Da radę zastosować folię paroprzepuszalną od zewnątrz w bloku nie niszcząc elewacji ?
Jak mówię - taśma - to argumentują, że drogie i bez sensu.
A może uszczelniacz i akryl jak na tym filmie ? https://youtu.be/7CCnzmhc5vQ?t=5m55s

Jak do tego podejść ?
Jakie szybkie zaprawy i grunty polecacie by szybko oczyścić i wyrównać i zagruntować ościeża?
Jaką taśmę polecacie i jak dobrać jej szerokość ? - profil mam o głebokości 76mm.

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Szanowny Panie,


Okna zawsze będą miały gorszy współczynnik przenikalności niż ściana, wobec czego w ociepleniu mieszkania stanowią "najsłabsze ogniwo". Dlatego właśnie tak ważny jest odpowiedni dobór okna. Najważniejszym parametrem, jeśli chodzi o ocieplenie, pozostaje Uw, większe Ug nie jest tak odczuwalne w codziennym użytkowaniu.

Jeśli priorytetem jest dla Pana odpowiednie doświetlenie mieszkania, lepiej wybrać okna o współczynniku Lt=80%.

Jeżeli okna są w standardowych wymiarach, nie ma się co przejmować wagą dodatkowej szyby. Ten czynnik warto brać pod uwagę przy większych oknach. W kwestii montażu okien zdecydowanie zalecamy zastosowanie tzw. "montażu ciepłego". Folie paroprzepuszczalne znacząco polepszą parametry izolacyjne. Co więcej, poprawnie przeprowadzony montaż nie naruszy elewacji zewnętrznej.

Pozdrawiam

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.  
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...