Skocz do zawartości

Jaka temperatura na kotle CO


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Łatwiej będzie powiesić profil np. taki 30x50
Profil ma być nad zasypem jakieś 10cm, trzeba uważać, aby do niego nie wsypywał się opał.

Na górze zaślepić ten przelot spalin...

na dole zaś "zagiąć"* profil w stronę kanału spalinowego
Tym sposobem zrobisz dyszę dopalającą, wykorzystasz też gazy, dym, spaliny zbierające się nad zasypem dolniaka.


"zagiąć"* - najlepiej odciąć odpowiednio końcówkę i zespawać, aby powietrze trafiało na tył a nie w dół....
To ma iść w płomień... Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Dałem szamotkę 4cm. na jedną, całą stronę zasypu ze względu na za duzy kociołek ,jest teraz jak trzeba ,grzeje całą górę zasypu ,kiedyś tak nie oddawało ciepła dobra sprawa .Jeszcze założę ten profil co kolega Jarecki-79 wspomniał i zobaczę .Koledze chyba chodziło z tym profilem żeby zrobić kształt L od rusztów wodnych .Dziękuję koledze Edytowano przez zbyszekr114 (zobacz historię edycji)
Napisano
Tak, taki kształt literki L
Tyle,że nie ma się to opierać na ruszcie wodnym, tylko wisieć blisko tej półki, jak najwyżej się da....

Masz wisząca półke pionową, więc łatwo zrobić jakieś 2haki na których ten profil powiesisz....
Teraz ważna informacja, do tego profilu musisz też doprowadzić część świeżego powietrza znad zasypu, aby zaciągało odgazowane spaliny.....

Zatem w tych górnych drzwiczkach, które na nieszczęście są skośne trzeba wywiercić 3otowry 12-ki..., ze względu na skośne drzwiczki, aby nie dymiło na kotłownię to kawałeczek profila, aby to powietrze było w poziomie dostarczane na wysokości lekko powyżej początku powieszonego profila sprowadzającego to wszystko na dół koło rusztu.......

Mam nadzieję,że opis dość jasny....
Napisano (edytowany)
Chodzi o coś takiego jak na szkicu
Tak będzie właściwie, możesz zrobić jakąś przysłonę na tych drzwiczkach do regulacji tego "świeżego powietrza", nie mniej jest ono potrzebne.... ten kawałek profila w drzwiczkach nie musi prowadzić długim odcinkiem pod sam profil powieszony... to tylko po to, aby to powietrze wpadało poziomo.

Problem z takimi skośnymi drzwiczkami jest bowiem taki,że przy powietrzu wtórnym wychodzi nimi dym..... Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Chodzi o coś takiego jak na szkicu
Tak będzie właściwie, możesz zrobić jakąś przysłonę na tych drzwiczkach do regulacji tego "świeżego powietrza", nie mniej jest ono potrzebne.... ten kawałek profila w drzwiczkach nie musi prowadzić długim odcinkiem pod sam profil powieszony... to tylko po to, aby to powietrze wpadało poziomo.

Problem z takimi skośnymi drzwiczkami jest bowiem taki,że przy powietrzu wtórnym wychodzi nimi dym.....

Kolego ten kształtownik bo taki mam wstawić większy czy mniejszy ,mam prostokątny 5cmx3cm i 2.5cm x2,5cm który będzie lepszy ?
Napisano
Nie znam Twojego kotła.
Ta rura czy też profil ma za zadanie zebrać "gazy" , które zrobią się nad zasypem i "popędzić" je w dół bezpośrednio w płomień.
To prosta robota i groszowe sprawy, sam bym zaczął od tej mniejszej.

Jak założysz, to "usłyszysz" różnicę.
Napisano
Cytat

Nie znam Twojego kotła.
Ta rura czy też profil ma za zadanie zebrać "gazy" , które zrobią się nad zasypem i "popędzić" je w dół bezpośrednio w płomień.
To prosta robota i groszowe sprawy, sam bym zaczął od tej mniejszej.

Jak założysz, to "usłyszysz" różnicę.

Zrobiłem na razie przesłonę z dwoma otworami fi 20mm i wlotem powietrza wtórnego poziomo i jest dobrze mniej smoły lepsze spalanie dymu ,później wstawię jeszcze profil do płomienia.Dzięki
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
W takim razie czekamy z niecierpliwością na więcej danych oraz szczegółów,sam projekt i pomysł ciekawy,a najważniejsze ze są już efekty,to może posłużyć jako inspiracja dla innych.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...