Skocz do zawartości

Jak wytyczyć pion tynkowanej ściany ?


Recommended Posts

Napisano
Jak wytyczyć pion tynkowanej ściany ?
Jak widać na obrazku tynk z ściany był za rzadki i spłynął tworząc taką nierówność.
Budowane za PRLu więc niema się co dziwić fachowcom.
Będę montował kabinę prysznicową dlatego muszę wyrównać tą ścianę.
Skuję tynk z tego garba i nałoże nowy tylko jak zrobić to równo?

Poziomicą 150cm ?
Może jakieś listwy ?

Niechcę się meczyć bo może jest na to jakiś uniwersalny sposób ?
Pomieszczenie ma około 2,6m.
Nierówność jest od posadzki do połowy wysokości ściany czyli jakieś półtorej metra.

Gość mhtyl
Napisano (edytowany)
Kup listwy wyrównujące ,daje się je co najmniej co 2m ,poziomując wcześniej najlepiej na tynk maszynowy gipsowy a potem tylko tynkować icon_biggrin.gif
Coś takiego jak na tej fotce https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...AuhJmkZU7QnvF1Y
Tak się je zakłada https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q..._kov0p4mpcaDqBQ
A na narożniki dajesz takie cuś https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...RCrd2jEuSFtj9Z3
No sadzę ,że resztę sobie już znajdziesz icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

Ok,tylko coś mi się wydaje,że między listwę ,a cegłę będę musiał jeszcze coś podłożyć typu kawałek płyty GK.


Toszto napisałem,że tynkiem maszynowym gipsowym np MP75 te listwy przyklejasz do ściany,nie na całej długości tylko punktowo i to wystarczy. A na pewno zapytasz czemu tym tynkiem,a dlatego tym bo jak otynkujesz cementowo -wapiennym to po zatarciu tynk jest tak wilgotny ,że ten tynk gipsowy jest bardzo mięki i łatwo da się wyciągnąć te listwy ze ściany a bruzdy które pozostaną po wyciągnięciu zatrzesz i będzie git.
Gość stach
Napisano
Przy ścianie, na której kleić będziesz płytki w kabinie radziłbym Ci zastosować tynk cementowo-wapienny, np. Atlasa
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...s.html?sef=hcfp .
Radziłbym Ci nie bawić się w skuwanie połowy ściany, podkładanie czegoś pod listwy tynkarskie, tylko skuj stary tynk na całej ścianie, ustaw na zaprawę tynkarską te listwy (kup trzymetrowe, dotnij na wysokość ściany, ustaw dokładnie w pionie tak, aby ściągać łatą - ja stosuję łatę 1,5 m, więc listwy stawiam co ok. 1,3 m). Jeśli przewidywana warstwa tynku będzie większa niż 2-3 cm zastosuj jako pierwszą warstwę
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...s.html?sef=hcfp
i wyrównaj "na ostro" zaprawą tynkarską.
Możesz mieć problem, jeśli "goła"ściana okaże się być "wielką płytą" - ślady oleju, stosowanego przy produkcji płyty, mogą osłabiać siłę przylegania nakładanego tynku i jego spływanie - to mogło być przyczyną powstania tego garbu na ścianie - wtedy zastosuj jakąś warstwę sczepną, np:
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...t.html?sef=hcfp

Nie zapomnij o hydroizolacji najbardziej mokrej w łazience strefy, np.
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...e.html?sef=hcfp
w rogi ścian i na styku ściana-podłoga zastosuj:
http://www.atlas.com.pl/oferta-produktow/k...d.html?sef=hcfp



Proponuję produkty Atlasa nie dlatego, że np. handluję nimi, a dlatego, że stosowałem je i uważam, że są bardzo dobre icon_biggrin.gif
Gość mhtyl
Napisano
To co piszesz stach-u jest ok ale dorzucę swoje 5 groszy icon_biggrin.gif otóż namawiam aby pod listwy dać ten tynk gipsowy bo łatwiej się potem listwy wyciąga,nie uszkadza się tak powierzchni tynkowanej .
Gość stach
Napisano
Cytat

To co piszesz stach-u jest ok ale dorzucę swoje 5 groszy icon_biggrin.gif otóż namawiam aby pod listwy dać ten tynk gipsowy bo łatwiej się potem listwy wyciąga,nie uszkadza się tak powierzchni tynkowanej .


A po co wyciągać icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Niech sobie tam siedzą icon_rolleyes.gif w czym przeszkadzają icon_rolleyes.gif i tak na warstwie kleju będą płytki...
Gość mhtyl
Napisano
Cytat

A po co wyciągać icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Niech sobie tam siedzą icon_rolleyes.gif w czym przeszkadzają icon_rolleyes.gif i tak na warstwie kleju będą płytki...


icon_redface.gif Zapomniałem,że chodzi o kabinę prysznicową,a pisałem tak jakby ścianę w pokoju tynkował.
Gość stach
Napisano
Cytat

icon_redface.gif Zapomniałem,że chodzi o kabinę prysznicową,a pisałem tak jakby ścianę w pokoju tynkował.


Na tynkowanie ścian w pokoju nie upierałbym się na zastosowanie tynku cenentowo-wapiennego, gipsowy jest bardzo dobry do suchych pomieszczeń icon_lol.gif
Gość mhtyl
Napisano
Ja u siebie akurat mam wszędzie cementowo-wapienny icon_smile.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Załamałem się ;)
Po skuciu części tynku okazało się,że krzywa jest ściana ,a jest to ściana z klatki schodowej.
Beton !! Idą po tej ścianie schody.

Tynki odpadają bo bym musiał nakładać tego tynku tonę na tej krzywiźnie.Boje się,że to poodpada.

Kolejne wyjście to położyć płytę gk.Wchodzi półtorej standardowej płyty.


Teraz mam pytanie - czy mogę przymocować tą płytę w inny sposób niz na stelażu lub kleju ?

Np.wypionowane pasy z listw drewnianych i do tego przykręcona płyta ?
Napisano
No niby jest Michnosystem ale sprzedawany na pełne paczki,co średnio wyjdzie mnie 150zł i kilka dni czekania na dostawę bo jedynie Allegro ratuje mnie w tej sytuacji.

Nie można tego zrobić na podobnej zasadzie jak Michnosystem ale z użyciem listewek,klocków drewnianych mocowanych do ściany kołkiem?Półtorej płyty to niechce wydziwiać z niewiadomo jakim systemem...
Gość mhtyl
Napisano
Ty jak baba ,nigdy nie dogodzisz icon_biggrin.gif
Z listewkami to nie będzie taka prosta sprawa,łatwiej będzie zrobi c to na klej.Miejsca gdzie jest bardzo głęboko położysz na dwa,trzy razy bo jedna warstwa to będzie za dużo.
Napisano
Cytat

No niby jest Michnosystem ale sprzedawany na pełne paczki...


Popatrz no dobrze w necie, bo widziałem oferentów sprzedających tez na sztuki coś koło 3-3,50zł/sztuka
Napisano
...problemy pojawiają się pokolei :/
Co powiecie jeśli przy tej ścianie z płyty gk ma być postawiona kabina prysznicowa?
Drzwi rozsuwane trzeba umocować do tej płyty i jak to wyglądać będzie po np. roku czasu? Nie rozchwieje się itd? Są jakieś specjalne warunki montażu kabin przy płytach gk?
Gość stach
Napisano
Cytat

Załamałem się ;)
[...]

Tynki odpadają bo bym musiał nakładać tego tynku tonę na tej krzywiźnie.Boje się,że to poodpada.

[...]



Moim zdaniem nie powinieneś nic kombinować z jakimiś płytami, listwami, systemami, Michnosystemami...
Często bywało, że w starych blokach i wieżowcach w łazience np. 2x3m na ściany, właśnie w celu dokładnego wyrównania i wypionowania tych ścian po skuciu starych tynków, zużywałem 30 - 40 worków po 25 kg zaprawy tynkarskiej. Z grubsza wygląda to tak, że ile wyniesiesz skutego materiału, to tyle - a nawet i więcej - musisz władować z powrotem na ścianę icon_rolleyes.gif
Nie wolno oczywiście całej warstwy - bywało 5 do 7 cm - położyć na raz, wie to każdy tynkarz - złapie jedna warstwa, nakładaj następną (grubość zalecana przez producenta zaprawy).
Oczywiście możesz stawiać płytę g/k, po zaizolowaniu hydroizolacją na niej kłaść płytki i stawiać kabinę prysznicową icon_confused.gif , ale jeśli robisz to dla siebie, w swoim domu - to nie daj się namówić na żadną płytę g/k icon_rolleyes.gif
Rozbierałem tak wykonane łazienki i zapewniam Cię, że nie chciałbyś mieć świadomości, co działo się za tą płytą icon_eek.gif
Nie będziesz miał wątpliwości jak przymocować drzwi rozsuwane - rób tynk cementowo-wapienny!
  • 6 miesiące temu...
Napisano
To ja mam dodatkowe pytania do tego wątku.
Jedna ze ścian była kilkakrotnie zalewana ponieważ rynna była uszkodzona (dawno temu). Na szczęście rynna została niedawno naprawiona, ale tynk nadaje się do skucia.

1.Powiedzcie proszę czy nakładać warstwę szczepną na początku?

2.Chciałbym jednak wyciągnąć te listwy prowadzące z tynku - czy klejenie je na tynk gipsowy to dobry pomysł? (w przypadku kiedy znowu ściana zostanie zalana).

3. Co z pęknięciami? - Czy dawać jakąś siatkę na całość czy taśma z włókna szklanego wystarczy na pęknięciach?
Napisano
Cytat

To ja mam dodatkowe pytania do tego wątku.
Jedna ze ścian była kilkakrotnie zalewana ponieważ rynna była uszkodzona (dawno temu). Na szczęście rynna została niedawno naprawiona, ale tynk nadaje się do skucia.

1.Powiedzcie proszę czy nakładać warstwę szczepną na początku?

2.Chciałbym jednak wyciągnąć te listwy prowadzące z tynku - czy klejenie je na tynk gipsowy to dobry pomysł? (w przypadku kiedy znowu ściana zostanie zalana).

3. Co z pęknięciami? - Czy dawać jakąś siatkę na całość czy taśma z włókna szklanego wystarczy na pęknięciach?


Ad1)Po zbiciu starego tynku należałoby zagruntować.
Ad2) Jeżeli zakładasz ,że ściana zostanie znowu zalana to nie tynkuj jej.
Ad3) Masz zamiar kłaść regipsy czy to piszesz o ścianie na zew z ociepleniem?
Po co siatka i o jakich pęknięciach piszesz?

A tak po mojemu to trochę umiejętności należałoby mieć aby brać się za tynkowanie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...