Skocz do zawartości

Historia edycji

3velyna

3velyna

12 minut temu, uroboros napisał:

osiedle budowane było z wielkiej płyty w latach 1960–1990.

Dokładnie, rok budowy 1975 :)

Rozumiem, że w takim razie każda ewentualna zmiana położenia drzwi w ścianie nośnej to nie lada wyczyn.

Gapię się w tej plan i zastanawiam, jakie daje możliwości, stąd myśl o poszerzeniu otworu do największego pokoju na szerokość przedpokoju. Czyli praktycznie zrezygnowanie z tej ściany, ale pozostawiając nadproże (którego de facto nie ma :D).

Jeśli na 99,9% można by usunąć ścianę (docelowo - działową) pomiędzy kuchnią a pokojem, to taka sama zasada zapewne dotyczyć będzie drugiej ściany tego środkowego pokoju? Co z wyrzuceniem obu? :)

3velyna

3velyna

12 minut temu, uroboros napisał:

Nigdy w czasie remontów nie pytałem zarządców budynków o takie bzdety...

 

Tę ściankę pomiędzy pokojem i kuchnią wyburzyłbym na biegu - ona jest działowa i jedynym mankamentem, jaki napotkasz -  może być nierówny poziom sufitu i wylewki na podłodze, bo obie powierzchnie były robione osobno i ze czterdzieści lat temu... no i przewody elektryczne...

Te ścianki na 99,9% są z suporeksu otynkowanego na obie strony (czasem trafiają się ścianki z czerwonej cegły do ok 120 cm i suporeksu wyżej, do sufitu),  nie są z promonty, nie ten czas budowy i najczęściej ten materiał trafiał do budynków maksymalnie czteropiętrowych... osiedle budowane było z wielkiej płyty w latach 1960–1990.

 

A co do poszerzenia otworu drzwiowego do dużego pokoju -

 

 

- wszystkie ściany konstrukcyjne w tej technologii miały w czasie wylewania zamontowane blaszane ościeżnice szerokości 80 cm, nie było tam żadnych nadproży, było całkowite zbrojenie stalą, tylko jeden wielki monolit z pustymi kanałami o średnicy ok 10 cm. I teraz, aby poszerzyć otwór należy wyciąć ościeżnicę i naciąć maksymalnie dużą tarczą diamentową na dużej szlifierce kątowej z obu stron otworu na wymaganą szerokość i wykruszyć wylany beton, licząc sie z "walką" z prętami zbrojącymi płytę... Nie powinno się tego robić wielkim wyburzeniowym młotem, ale - cierpliwie - nawiercając i wykruszając kawałkami młotkiem udarowym... Młot wyburzeniowy może spowodować konieczność odkupywania sąsiadom szkła i zastawy stołowej :icon_mrgreen:.

 

A o jakim poszerzeniu tego otworu myślisz i po co chcesz powiększyć go?

 

 

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...