Skocz do zawartości

Kiedy drzwi zewnętrzne?


Recommended Posts

Napisano
Na obecnym etapie mój dom jest w stanie surowym otwartym. Ściany zewnętrzne posiadają już ocieplenie ze styropianu przykryte siatką i klejem. Tynki zewnętrzne planuję wykonać na początku przyszłego roku, a wewnętrzne jak się uda, to w tym. W połowie października spodziewam się, że przyjdą okna i wtedy będę mógł zacząć prace wykończeniowe wewnątrz domu. Wcześniej muszę zamknąć dom drzwiami wejściowymi i bramą garażową.

I teraz pytanie - Jakie drzwi wstawić na tym etapie? Nowe docelowe, czy prowizorki?
Prowizorki, to dodatkowe koszty. Sprawdzałem w marketach najtańsze drzwi stalowe ok.350PLN garażowe 600,700.
Jak to było u Was? Jest szansa przejść przez kolejne etapy z nowymi drzwiami bez obić i zarysowań?
Napisano
Cytat

Na obecnym etapie mój dom jest w stanie surowym otwartym. Ściany zewnętrzne posiadają już ocieplenie ze styropianu przykryte siatką i klejem. Tynki zewnętrzne planuję wykonać na początku przyszłego roku, a wewnętrzne jak się uda, to w tym. W połowie października spodziewam się, że przyjdą okna i wtedy będę mógł zacząć prace wykończeniowe wewnątrz domu. Wcześniej muszę zamknąć dom drzwiami wejściowymi i bramą garażową.

I teraz pytanie - Jakie drzwi wstawić na tym etapie? Nowe docelowe, czy prowizorki?
Prowizorki, to dodatkowe koszty. Sprawdzałem w marketach najtańsze drzwi stalowe ok.350PLN garażowe 600,700.
Jak to było u Was? Jest szansa przejść przez kolejne etapy z nowymi drzwiami bez obić i zarysowań?


Używki kupić ,odkupić od kogoś ,  albo zbić z desek na budowie .


Napisano
To trochę masz dziwnie, ponieważ wpierw wstawia się okna i drzwi docelowe, a potem dopiero ociepla styropianem.
Jak masz styropian, to w przyszłym roku będziesz musiał przed połozeniem koloru pociągnąć go ponownie klejem (masz dodatkowy koszt). A jak teraz zrobisz tynki, to przez zime bedziesz musiał ogrzewać dom.
Napisano
Cytat

To trochę masz dziwnie, ponieważ wpierw wstawia się okna i drzwi docelowe, a potem dopiero ociepla styropianem


Pierwszy raz się spotykam z tym, że ktoś tak kategorycznie wypowiada się aby w stanie surowym wstawiać dodelowe drzwi i drzwi garażowe. Do tej pory raczej spotykałem się z radami żeby drzwi, szczególnie prowadnice drzwi garażowych wstawić po wewnętrznym tynkowaniu.
Cytat

Jak masz styropian, to w przyszłym roku będziesz musiał przed połozeniem koloru pociągnąć go ponownie klejem (masz dodatkowy koszt). A jak teraz zrobisz tynki, to przez zime bedziesz musiał ogrzewać dom.


Mam styropian pokryty klejem - w takim stanie kupiłem dom. Wiem też, że dom był wybudowany 1,5 roku wcześniej, czyli w tym stanie jest od tego czasu.
Klej traci właściwości z upływem czasu? Ale co się z nim dzieje wykrusza się, czy co?
Tynki zamierzałem kłaść dopiero na wiosnę i nie myślałem nakładać dodatkowych warstw kleju ... mógłbyś rozwinąć ten wątek ....
Napisano
Cytat

Pierwszy raz się spotykam z tym, że ktoś tak kategorycznie wypowiada się aby w stanie surowym wstawiać dodelowe drzwi i drzwi garażowe. Do tej pory raczej spotykałem się z radami żeby drzwi, szczególnie prowadnice drzwi garażowych wstawić po wewnętrznym tynkowaniu.

Mam styropian pokryty klejem - w takim stanie kupiłem dom. Wiem też, że dom był wybudowany 1,5 roku wcześniej, czyli w tym stanie jest od tego czasu.
Klej traci właściwości z upływem czasu? Ale co się z nim dzieje wykrusza się, czy co?
Tynki zamierzałem kłaść dopiero na wiosnę i nie myślałem nakładać dodatkowych warstw kleju ... mógłbyś rozwinąć ten wątek ....



Spotkałem się jeszcze z taką praktyką że wstawia się drzwi wejściowe ale się ich nie używa cała komunikacja odbywa się przez drzwi garażowe ,musi być jednak możliwość przejścia przez garaż do mieszkania. 




Napisano
Cytat

Pierwszy raz się spotykam z tym, że ktoś tak kategorycznie wypowiada się aby w stanie surowym wstawiać dodelowe drzwi i drzwi garażowe. Do tej pory raczej spotykałem się z radami żeby drzwi, szczególnie prowadnice drzwi garażowych wstawić po wewnętrznym tynkowaniu.

Mam styropian pokryty klejem - w takim stanie kupiłem dom. Wiem też, że dom był wybudowany 1,5 roku wcześniej, czyli w tym stanie jest od tego czasu.
Klej traci właściwości z upływem czasu? Ale co się z nim dzieje wykrusza się, czy co?
Tynki zamierzałem kłaść dopiero na wiosnę i nie myślałem nakładać dodatkowych warstw kleju ... mógłbyś rozwinąć ten wątek ....



Różne osoby różnie postępują.

Ja wybudowałem chałupę w stanie surowym (ściany + dach). Na zimę ją zamknąłem tymczasowymi drzwiami (wejście do garażu + do chałupy - drzwi miałem za darmo od teścia, częściowo zbiłem z desek, można dać OSB itp, szkoda kasy na kupno tymczasowych). Okna zabezpieczyłem grubą folią budowlaną (przyczepiasz do ramek drewnianych które samemu robisz - miałem dużo desek po budowie).

Na wiosnę wstawiłem docelowe drzwi do domu i okna. Tylko trzeba je zabezpieczyć. Jak wykonuje sie tynki wewętrzne lub ociepla dom na zewnątrz, to się je od razu obrabia.

Ekipa robiaca mi elewację, z którą trochę rozmawiałem na różne tematy, stwierdziła, że ci którzy zaciągają klejem styropian i zostawiają na zimę, przed położeniem tynku powinni jezcze raz zaciągnąć klejem dom ponieważ klej się starzeje - nie pękaale źle do niego będzie sie przyczepiał tynk. Tyle mi powiedzieli. A to była dobra ekipa i mam do nich zaufanie.

Pozdrawiam,

Jarek

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Zamknąłem otwory płytami OSB. Garaż jest zaślepiony, a drzwi w odrzwiach na zawiasach zamykane na zamek.
Płyty być może uda się jeszcze wykorzystać przy zabudowie nieużytkowanego poddasza. O starzeniu się kleju na styropianie nie zapomnę i z pewnością zwrócę na to uwagę przy kładzeniu tynków na wiosnę.
Dziękuję za pomocne posty Panom tornado17 i animus.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Ja miałem podobny dylemat, czy i kiedy okna, drzwi

okna postanowiłem jednak wstawić na wiosnę, ponieważ będą wysunięte w ocieplenie na kotwach z zastosowaniem folii paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej.
Przy tego typu montażu lepiej od razu ocieplić dom, aby tych okien nie stracić.
Zbiłem więc płytami szalunkowymi do wiosny

Drzwi zaś miałem stare metalowe które osadziliśmy uzupełniając szparę drewnianą ramą
Zawsze warto wykorzystywać okazje i zbierać różne przedmioty wcześniej, mając na uwadze przyszłą budowę icon_smile.gif
Napisano
Okna wstawiałam po tynkach, umowę z tynkarzem miałam taką, że robił szpalety później.
Tynki i wylewki dobrze wyschły, ponieważ nieszczelne drzwi i otwarty wyłaz na strych pozwalał na ruch powietrza, gdy nie byliśmy na budowie.

Drzwi mam z odzysku, a docelowe zamówiłam jak kończyli ocieplenie. Wstawię za 2 tygodnie.
Napisano
Sepoy, jeżeli zostawisz na zimę elewację z klejem to na wiosnę przed położeniem puscu trzeba bedzie jeszcze raz kłaść klej, ponieważ nie jest on mrozoodporny i pęka. Można ewentualnie taką ścianę zaimpregnować to wtedy nie trzeba ponownie kłaść kleju.
Co do sprawy kiedy stolarka kiedy tynki. Jak wstawisz stolarkę przed tynkami to tynkarze ci od razu obrobią wnęki okienne i ościeżnice, wstawisz okna = będziesz mógł o tej porze roku ruszyć z wewnętrznym tynkami, jeśli nie to jest już za chłodno.
Bramę garazową nalezy wstawić na gotową ścianę, przynajmniej ten kawałek na którym jest brama, później nie da się za bardzo już takiej ściany ani zatynkować ani pomalować.

Drzwi docelowe wstawiaj jak najpóźniej się da bo bardzo się niszczą i wypaczają od wilgoci poza tym jak nie ma jeszcze przygotowanych wylewek to trudno je zamocować. Na tym etapie drzwi tymczasowe to rozsądne rozwiązanie.

Napisano
Na zimę zostawiam elewację z klejem i będzie to niestety już druga taka zima icon_sad.gif
Co do bramy, wyczytałem, że wstawiać po tynkowaniu szczególnie przy bramach typu segmentowego, albo rolowane.
A drzwi wejściowe jeśli są tymczasowe, to najpóźniej jak się da.
Decyzje podjęte, ale dzięki za post - wiem, że zrobiłem dobrze i z klejem muszę uważać (druga osoba już to mówi) icon_smile.gif
Napisano
Z klejem to jest tak, że nawet jeśli go zagruntujesz, to jeśli jest kilka sezonów bez tynku zaczynają pojawiać się mikroskopijne pęknięcia (pajęczynki) które z czasem się coraz bardziej uwidaczniają.

W Twoim przypadku przed nałożeniem kolejnej wastwy należałoby najpierw przeszlifować ten stary klej, aby zwiększyć przyczepność

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...