Skocz do zawartości

wycena budowy domu - generalny wykonawca


Recommended Posts

Napisano
Witam, mam prośbę o radę dotyczącą wyceny budowy domu jednorodzinnego.

Sposób budowy:
pod klucz (chcę zlecić całość prac bez białego montażu, umeblowania, punktów świetlnych), zlecenie dla generalnego wykonawcy, zatrudnię inspektora nadzoru budowlanego. Płatności dla wykonawcy za materiały i robociznę po zakończonych etapach. Brak zaliczek.

Zaawansowanie:
mam pozwolenie na budowę, działka budowlana 5 arowa ok. 30 km od Wrocławia.

Dom wg projektu typowego, ze zmianami: Z-12, studio Z500
http://www.z500.pl/projekt/z12.html
- prosta bryła przykryta dachem dwuspadowym (brak lukarn, balkonów itp.)
- konstrukcja oparta na ścianach zewnętrznych
- centralna lokalizacja jednego głównego komina
- brak podpiwniczenia (są różnice w wys. ścian fundamentowych - powierzchnia działki ze spadkiem ok. 1.30 m)
- brak garażu
- Poddasze niezagospodarowane, ocieplone wykończenie do płyt G-K, posadzka betonowa bez podłogi, rozprowadzona instalacja elektryczna i grzewcza (bez grzejników), brak ścian działowych.Podwyższona ścianka kolankowa (ok. 1 m)

Materiały: ściany – pustak porotherm; dachówka – ceramiczna, strop teriva nova
Pater: 70 m2; sypialnia, salon z kuchnią i kominkiem, wiatrołap, hol, łazienka, klatka schodowa
Poddasze: ok. 38 m2
Ogrzewanie: kocioł ling DUO 15 kW; na pellety, ekogroszek
Standard wykończenia:
okna PCV kolor
podłogi – w pokojach deski podłogowe drewniane sosnowe na legarach – jedynie montaż bez cyklinowania i lakierowania (przykład: deska podlogowa w OBI 1 m2 40 zł).
Reszta pomieszczeń – gres (22 zł za metr).
schody drewniane młynarskie z hipermarketu ok. 1 tys. zł
tanie drzwi wewnętrzne drewniane z hipermarketu (OBI - ok. 400 zł za skrzydło)
kominek – model za ok. 2,5 tys. zł

Wycena obejmuje także:
szambo
taras na gruncie kostka betonowa
proste ogrodzenie siatka druciana długość - 45 m
przyłącze energetyczne wew. działki

Budowa dwuetapowa, najpierw parter w drugim etapie poddasze.

Oto jedna z przykładowych wycen (obejmuje całość prac bez białego montażu, umeblowania, punktów świetlnych)
1. Stan surowy otwarty: 131.600zł/70,50 = 1.866,67zł brutto/m2.
2. Stan surowy zamknięty:165.850zł/70,50 = 2.352,48zł brutto/m2.
3. Stan deweloperski: 202.230zł/70,50 = 2.868,51zł brutto/m2.
4. Stan „Pod klucz”: 223.630zł/70,50 = 3.172,06zł brutto/m2.
5. Zagospodarowanie terenu: 21.507zł/70,50 = 305,06zł brutto/m2.

Oczywiście zamierzam negocjować obniżenie o 15 proc.
Co sądzicie o tej wycenie w tym standardzie, który opisałem?
Ile powinien waszym zdaniem kosztować metr brutto takiego budynku?
Czy może pytać o wycenę metra parteru a oddzielnie sumaryczną kwotę z ocieplenie i instalacje na niezagospodarowanym poddaszu?



rzut_parter.pdf

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

rzut_parter.pdf

Napisano
Robert średnio wykończony dom budowany systemem firmowym wychodzi około 2500 zl za metr. Ty planujesz wykończenie po najniższych możliwych kosztach więc pewnie mniej. Mnie tyle wyszedł dom budowany o wiele drożej jeśli chodzi o wykończenie. Ale może tak być ze w malym domu ta cena metra wychodzi większa. Z takich uwag do podanych przez Ciebie kosztów to za 2500 tys kupisz wklad do kominka, obudowa kosztuje conajmniej drugie tyle jesli jest prosta i tanio wykonana:)
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
dolicz sobie jeszcze zużycie 1,05-1,15 (w zależności od materiałów) oraz koszty zakupu, transportu i inne koszty pośrednie. jeśli firma robi narzut +40% to może i dostaniesz rabat 15%. radzę jeszcze sprawdzić na jakich materiałach firma robi
Napisano
Jeszcze trzeba wsiąść poprawkę na ceny materiałów budowlanych,jak pokazały ostatnie lata wahały się one dość znacznie.....

Taka wycena jest baaardzo orientacyjna,a reszte kosztów wychodzi w trakcie ....

Raczej bym nie liczyła na mniejsze koszty budowy .... wink.gif
Napisano
Cytat

Umowa umową,harmonogram harmonografem a życie i tak pisze swój scenariusz.....


jeżeli umowa jest dobrze sformułowana i harmonogram rozsądnie zrobiony to już połowa (a może i więcej) sukcesu. nikt się nie będzie czepiał o dzień czy dwa, czy jakieś klęski żywiołowe (jest zapis w umowie). ale jeśli wykonawca (bądź inwestor) nie wywiązuje to jest o wiele łatwiej "zmobilizować" drugą stronę

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)  
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)    
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...  
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE    
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...