Skocz do zawartości

Krzywe fundamenty


Recommended Posts

Napisano

Przy wylewaniu fundamentów w gliniastym gruncie bezpośrednio razem ze ścianami fundamentowymi do wysokości 60 cm wykonane przez fachowca szalunki rozeszły się na rogach a część środkowa szalunku opuściła się o kilkanaście cm.
Dzięki temu ściany fundamentowe są krzywe i wykraczają poza obrys domu a ściany zewnętrzne są wyższe od wewnętrznych . Beton był zamówiony w betoniarni wraz z pompą i mimo że wylewano dosyć wolno napór betonu pokrzywił szalunki i je rozszczelnił. Wykop w gruncie był robiony ręcznie


Proszę o komentarz

Klika zdjęć z mojej budowy obrazujący problem:

004.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg

Napisano
Sciany betonowe ponad gruntem widzę, że są bez zbrojenia więc jak chcesz możesz te części wystające z lica budynku poprostu skuć (oczywiście jes li tego nie jest zbyt dużu)

Co do wykonania - to raczej dla innych - fundamenty są wogóle nie "wyparte" - tzn nie mają ukośnych podpór utrzymujących je we właściwym miejscu dodatkowo szalunek powinien wystawać kilka cm ponad wylewany fundament - wtedy przed wylaniem nanosi się na szalunek jednakowy poziom i wylewa się beton do tego poziomu, a nie do wierzchu szalunku - bo wtedy ściany mamy na różnych poziomach.
Napisano
Wysłałam zdjęcia ale nie miałam tych z podporami bo też były podpory i wiazania drutem ,beton też był lany do określonego poziomu a jednak .Chodzi mi o ostrzeżenie innych że lepiej za dużo zabezpieczeń niż za mało.Być może podpory ukośne były nie tam gdzie powinny lub było ich za mało i będzie kucie . icon_exclaim.gif
Napisano
Przede wszystkim nieracjonalny jest wybór technologii wylewania części nadziemnej fundamentów, a nie murowania z bloczków, jesli nie dysponuje się szalunkami systemowymi wielokrotnego użycia. Jak wynika z opisu, łatwo przy tradycyjnym szalowaniu popełnić trudne do naprawienia błędy, a koszty fundamentów murowanych i wylewanych są prawie takie same. Dodatkową zaletą murowania części nadziemnej fundamentów jest możliwość użycia bloczków ciepłochronnych, co znaczaco zmniejsza ucieczkę ciepła do gruntu przez ściany fundamentowe.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Trudno tu o jakikolwiek sesowny komentarz. Sam pomysł nie był zły, ale wykonanie fatalne. Trzeba uważać na "tanich fachowców" bo często okazują się oni najdrożsi. Oszczędności należy szukać na etapie projektowania, potem niewiele można zaoszczędzić.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
wylewane ściany fundamentowe wychodzą zdecydowanie taniej niż z bloczków, trzeba jednak poświęcić trochę czasu i staranności na wykonanie szalunków, żeby unknąć tego co spokało autorkę tematu. Ponadto można je wykonać samodzielnie, co dodatkowo obniża koszty (chyba, że godzina pracy własnej kosztuje 100 zł icon_biggrin.gif )

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?        
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...