Skocz do zawartości

Od czego zacząć?


Recommended Posts

Napisano
Niebawem będę ruszał z budową, ale nie bardzo wiem od czego wystartować. Muszę podnieść poziom gruntu o ok. 50 cm i nie wiem, czy najlepiej będzie najpierw nawieźć ziemii i w tym wykopać fundamenty, czy wręcz przeciwnie - najpierw zdjąć humus i wykopać fundament, a potem nawieźć ziemii?
Napisano
Cytat

Tylko i wylacznie opcja nr 2.



Dzięki za odpowiedź. Szczerze mówiąc, to ta opcja wydawała mi się trudniejsza do zrealizowania pod względem logistycznym...
Napisano
Cytat

Niebawem będę ruszał z budową, ale nie bardzo wiem od czego wystartować. Muszę podnieść poziom gruntu o ok. 50 cm i nie wiem, czy najlepiej będzie najpierw nawieźć ziemii i w tym wykopać fundamenty, czy wręcz przeciwnie - najpierw zdjąć humus i wykopać fundament, a potem nawieźć ziemii?



TYLKO OPCJA 2.
Jednak trzeba pamiętać, że podniesienie terenu może być zrealizowane tylko po wcześniejszym ustaleniu MPZ.
Jeżeli odbędzie się to bez ustaleń a woda deszczowa będzie wpływać na działki sąsiadów mogą być kłopoty.
Pozdrawiam
Napisano
Opcja nr 1 to: nawozisz pol metra ziemi, rownasz, potem pewnie bedziesz musial jakos ubic bo inaczej koparka ugrzeznie w takiej swiezo nawiezionej ziemi, kopiesz na ponad metr gleboko zeby wylac lawy, po wykonaniu scian fundamentowych wybierasz wczesniej nawieziona ziemie ze srodka "budynku" zeby zastapic ja piaskiem lub pospolka, wsypujesz piasek, zageszczasz i juz mozesz robic podloge.
Opcja druga to: sciagasz spychem humus - albo i nie - zalezy co to za "humus", kopiesz na pol metra plycej niz w opcji 1, wylewasz lawy, po wykonaniu scian fundamentowych wsypujesz w srodek piasek, zageszczasz i juz mozesz robic podloge. Z zewnatrz masz dobry dostep do scian co ulatwia izolacje. Wczesniej plytsze wykopy to mniejszy koszt, mniej sie osypuja a na dnie gromadzi sie mniej wody.
Dosypanie docelowej warstwy ziemi na dzialce warto zrobic jak najpozniej. Samochody nie beda grzezly a dodatkowo swiezo nawieziona ziemia nie wymiesza sie z gruzem.
Jednak trzeba to zrobic przed zima aby mroz nie wysadzil fundamentu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...