Skocz do zawartości

Murek oporowy


Recommended Posts

Napisano
Witam
Do murku oporowego chcę przykleić z jednej strony i od góry płytki klinkierowe, z drugiej strony ma przylegać ziemia.
Czy są tu potrzebne jakieś hydroizolacje? Jak tak to jakie i gdzie?
Dodam że murek stoi na ławie i jest oddzielony od niej papą

Dzięki za pomoc
pozdrawiam
Napisano
Od strony, gdzie murek będzie stykał się z gruntem, konieczne jest wykonanie powłoki przeciwwilgociowej w postaci 2 - 3 warstw lepiku asfaltowego lub emulsji asfaltowo-kauczukowej (lepsze rozwiązanie). Izolacja ta chronić będzie przed wnikaniem wody opadowej w konstrukcję i trwałym jej zawilgoceniem. Konsekwencją zawilgocenia muru mogą być wykwity solne pojawiające się na powierzchni okładziny klinkierowej w wyniku odparowywania wody zawierającej różne rozpuszczone w niej związki chemiczne. Inne zagrożenie związane z zawilgoceniem muru oporowego to możliwość odspajania się płytek , gdy nagromadzona pod okładziną woda zamarznie.
Napisano
Witam
Dzięki serdeczne
Jeszcze jedno pytanie, czy tam gdzie będą przykleione płytki też powinna być wykonana hydroizolacja?
pozdrawiam
Napisano
Od strony okładziny nie trzeba wykonywać hydroizolacji np. z tzw. płynnej folii, gdyż same płytki zapewniają wystarczającą ochronę przed wnikaniem wody opadowej. Warto natomiast dodatkowo zaimpregnować fugii między płytkami, aby ograniczyć wchłanianie wody w tych miejscach.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Redakcjo, icon_confused.gif

Pozwolę sobie również wykorzystać powyższe informacje, gdyż jestem na etapie planowania muru oporowego (ok. 4m wysokości). Czy w jego pobliżu można umieścić studnię chłonną dla deszczówki? Jej lokalizacja wypada w okolicach stopy muru.
Napisano
Mur oporowy o takiej wysokości musi być odpowiednio zaprojektowany ze względu na znaczne parcie gruntu. Najczęściej są to konstrukcje żelbetowe o przekroju w kształcie litery L, fundamentowane poniżej strefy przemarzania gruntu. Zlokalizowanie studni chłonnej przy stopie takiego muru jest możliwe pod warunkiem, że napływająca do studni woda nie będzie powodować podmywania posadowienia muru.
  • 6 lata temu...
Napisano (edytowany)
Cześć

Odświeżę troszkę temat:)

Muszę zrobić mur oporowy długość 35m i wysokość od 30cm do 160cm. W końcowej części muru gdzie wychodzi już około 80cm i dalej rośnie, mur podzielę na dwie części i wykonam dwustopniowo aby było estetycznie i żeby mur nie był tak bardzo wysoki.

Mam pytanko odnośnie postawienia tego muru. Będę wykonywał go sam z pomocą murarza i chciałem aby obniżyć koszty wykonać go z bloczków betonowych które później obłożę jakąś okleina kamienna lub kostką granitową i postawię go oczywiście na ławie fundamentowej (będzie zbrojona tylko pod murkiem powyżej 50cm)

Czy ktoś z Was budował murek oporowy z bloczków i czymś go później obkładał? Jak to się spisuje i czy tak można zrobić?
Co byście polecili do wykończenia tego murku? Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...