dedert

Czyli łącząc te dwa impregnaty w formie wodnej nie będzie ani miedzi ani kwasu bornego w drewnie bo zostanie na dnie wanny. W sumie to można zrobić próbkę osobno kwasu bórnego i siarczanu miedzi żeby się upewnić.

Dom podpiwniczony, sucha zabudowa na parterze. Mam w planach usunąć ścianki działowe z gazobetonu i zastąpić je suchą zabudową żeby ukryć rury w łazience. Tylko chciałbym się zorientować czy dobrze myślę ze tak by wyglądała zabudowa przy kominie. Komin pod pellet, ceramiczny, wewnątrz ocieplana ceramika wełną. Między bloczkami komina a stropem zostawione ok 2-3 cm przestrzeni żeby wypełnić to twardą wełną mineralną. W związku z czym mam pytania: 1, Nie ma jeszcze posadzek, jest goły strop (pod spodem piwnica). Ściany jeszcze nie tynkowane. Dach będzie robiony w przeciągu miesiąca. Czy w związku z tym profile suchej zabudowy mocuje się do gołego stropu czy lepiej poczekać za posadzką (styropian, wylewka) i przykręcać je do wylewki 6-7cm? Oraz czy czekać za dachem i tynkami? Czy powierzchnie ścian i strop muszą być równe? Okna są zabite foliami, do środka nie leje się woda ale wilgoć jakaś może być w związku z pogodą więc pewnie płyty pomimo ze zielone mogą być narażone na wilgoć w tym wełna? 2. Czy płyty mogą być blisko komina, który będzie się nagrzewać? Czy zostawić jakąś przestrzeń bądź dodatkowo wypełnić ją wełną? Chociaż jak pisałem ceramika w kominie jest izolowana więc nie wiem czy będzie się bardzo mocno nagrzewać. Z drugiej strony jeśli nie będzie izolacji między płytami a kominem to można by odzyskać nieco ciepła grzejąc ściankę? Czy lepiej 3. Czy tak jak na rysunku zrobione będzie ok, czyli jedna płyta przy kominie (ewentualnie dwie warstwy) ale przykręcone tylko do jednej stronie profilu? 4. Jeśli chcę ukryć w ściance pion 110mm oraz rurę do wc to rozstaw profili pomiędzy wewnętrznymi blachami musi być też 110 cm, czy w tym miejscu co jest rura wycina się ścianki profili? Bo nie chciałbym zbytnio pogrubiać ścianki i pomniejszać łazienki

Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica). Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica). Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne

Mam takie okno w łazience które jest blisko ściany, dzięki czemu mógłby wejść kafelkami prosto aż do samej ościeznicy bez żadnego uskoku. Problem tylko w tym że chciałbym dać boczne ocieplenia okien, na początku myślałem o poszerzeniu systemowym ale to dodatkowe 5-6 cm. Więc pewnie skorzystam z jakiegoś purenitu 2cm bądź wysmaruje ciepłym Illbruckiem PR005 na ok 2 cm. Ściany z gazobetonu i nie wiem czy przed płytkami kładzie się tynk czy od razu płytki, czy to zakryje dodatkowe poszerzenie. Czy te 2 cm purenitu badz Illbrucka PR005 jest w tym wypadku sensowne? Współczynnik Illbrucka < 0,15 W/mK

Mam taki dylemat ponieważ mam zostawiony otwór na drzwi wejściowe szerokości 146cm, z możliwością poszerzenia tego do 156 cm. Żona chce szersze drzwi z bocznym świetlikiem a z tego co kojarzę standardowe świetliki boczne mają ok 40cm szerokości. Przy założeniu że skrzydła mieć będą 100cm to wychodzi 140cm i do tego szerokość ościeżnicy (nie wiem czy stała czy regulowana, ale chyba lepiej taka co zabiera mniej miejsca). Czy orientuje się ktoś ile zabierze ościeżnica? Czy te 146 cm to będzie ok czy za mało? I kolejna sprawa projekt nie przewidywał z jednej strony murku do którego mocowana będzie ościeżnica i nie wiem czy tak może być, czy trzeba będzie to domurować (zaznaczone na zielono), i to samo w drugich drzwiach w wiatrołapie, Bo jeśli musiałbym to domurować to trzeba by to porządnie związać żeby przy trzaskaniu nie odpadło. Przy okazji nie wiem czy kierunek otwierania drzwi do łazienki będzie w tym wypadku dobry bo będzie trochę ciasno żeby wejść do łazienki,

40 zl tona to u nas jest piasek plukany i to niezbyt dokładnie. Objeździłem kilka żwirowni i wszędzie za frakcje 16-32 wołają od 120 do 140 zl za tonę i to zarówno za brzydki i brudny przesiewany jak i niezbyt dobrze umyty plukany a był nawet taki o frakcji 16-50 gdzie były naprawdę wielkie kamulce. W dodatku z wapieniem i marglem. Az w końcu nabyłem piękny umyty za 110zl i jestem zadowolony. Będzie to przy sypane plukanym piaskiem 0-4mm że 20cm

Zakładając że kamienia pod rurami jest sporo i nie zamuli się na całej wysokości to chyba jest możliwe że woda z najdalszego kąta przepłynie do najniższego punktu drenażu przez kamień? Czy ktoś z was robiąc drenaż samemu zwracał uwagę na idealne przestrzeganie spadków żeby gdzieś nie szło do góry? Ja to robiłem z kolegą który to robił kilka razy i po zasypianiu całości wieczorem wziąłem laser i posprawdzałem w paru miejscach odgrzebując kupki kamyków do góry gołej rury i wyszło mi różnie. Są gdzieniegdzie 4-5 cm górki, nawet doliny też 4 cm i zastanawiam się czy to tak zostawić czy poprawić. Bo chyba to będą miejsca gdzie będzie zbierać się muł którego woda pod górkę nie przepchnie do studni?

Drenaz dopiero w tym roku jest zrobiony. Gdyby budynek mial mocno siadać to bym chyba zaobserwował po ruchach chudziaka że gdzieś jest niżej czy wyżej. Pod chudziakiem jest na sypana bardzo dobra posypką i zagęszczania warstwami. Pod ławami taka bardziej piaszczysta po Spółka która wg kierownika została oceniona jako przesiewany piasek więc zostało zebrane 8cm i wylany chudziak. W każdym bądź razie gdyby ściany miały jakoś mocno osiąść to chudziak powinien być wyraźnie wyżej. Nikt tu nie obwinia grubej papy SBS? Jak poprawiałem hydroizolacja i wycinałem nadmiar papy który leżał już tak z rok to baba zmieniła się w rwącą tekturę. Pod wpływem wilgoci zaczęła się rozpadać. Wydaje mi się że w miejscach największych nacisków pionowych 3 czy 5 mm papy się po prostu spłaszczyło i bloczki straciły podparcie. A wracając do tematu co byście poradzili z tym oknem żeby wzmocnić warstwę pod okienną? Czy mój pomysł jest w miarę ok?

Jakbym miał zasypywać po samą górę kamieniem plukanym to sam kamień kosztował by mnie z 10 tys. U nas chodzi po 110zl m3. Pozatym w ten sposób daje drogę wodom opadowym żeby migrowaly sobie do lawy. A jak na jakiejś głębokości zacznę zasypywać gliną to zadziała z czasem jak izolacja bo nie przepuszcza wody. Ale wracając do tematu nurtuje mnie to czy dren powyżej ławy będzie skuteczny a w zasadzie czy żwir pod drenem przepuści wodę do oddalonego o ok 5m odcinka drenu poniżej posadzki. Ale wydaje mi się że powinien.

Nie zaobserwowałem ale one są na szerszych ławach 70 cm chyba

Nad chce dać z 10-20 cm piasku płukanego i resztę glina zmieszana z piaskiem z wykopow

No nie ale teren gliniasty pod ławami

Witam. Wykonałem drenaż opaskowy wokół domu podpiwniczonego. Rura czarna kaczmarek ciężki dren o średnicy 11cm, w obsypce żwiru 16-32 i to wszystko owinięte włókniną 150g o wodoprzepuszcalności 90L/min. Dren będzie zasypany płukanym piaskiem z 10-20 cm a dopiero na to dam grunt z wykopu (glina zmieszana z piaskiem). Na 3 ścianach dolna powierzchnia drenu jest poniżej górnej płaszczyzny ławy a co za tym idzie poniżej posadzki piwnicy. Problem pojawił się na ostatniej ścianie z uwagi że w ławie znajduje się rura kanalizacyjna 160 której górna krawędź znajduje się tylko ok 6 cm poniżej posadzki. Dodając do tego izolację reaktywną którą pokryta jest ta rura kanalizacyjna i to że rura drenażowa jest ułożona na niej więc z jakimś odstępem dylatacyjnym 1-2cm więc zbierać będzie zaledwie jakieś 2-3 cm poniżej posadzki w piwnicy, ale jak ułożyłem dren ze spadek 0,5% to wychodzi na to że po lewej stronie dren będzie powyżej posadzki w piwnicy. Ściany piwnicy są bardzo dobrze zaizolowane masą reaktywną aż po same ławy więc tu akurat bym się nie obawiał że będzie coś przeciekać, ale trzeba brać na poprawkę jakieś niedoskonałości i zastanawiam się teraz nad funkcjonalnością tego drenu znajdującego się powyżej posadzki. Bo jeśli to wszystko jest w podsypce żwirowej i poziom ewentualnej wody gruntowej się wyrówna to nawet przy tak ułożonej rurze drenarskiej woda powinna być odbierana z odcinka znajdującego się poniżej posadzki piwnicy prawda? Więc nie ma w zasadzie obaw że będzie stała w miejscu gdzie rura jest powyżej posadzki bo zleci po prostu do najniższego punktu tylko że będzie to zachodziło wolniej aniżeli miało by być ściągane przez rurę? Wiem że dren można układać nawet z bardzo małym spadkiem czy też nawet pionowo i wyrównująca woda znajdzie ujście do najniższego punktu, ale nie chce mi się już tego poprawiać. Poniżej na pomarańczowo rura drenarska, na czerwono obrys żwiru 16-32 we włókninie. Druga sprawa jeśli na jednej ze ścian rura ma jakieś 1 cm, wzniesienia, czy w niektórych miejscach więcej to czy grozi to zamuleniem w tym miejscu? Jakieś zanieczyszczenia staną w tym miejscu i nie będą mogły trafić do studni osadnikowej? Dren jest elastyczny i podczas zasypywania jak się na nim nie stoi to potrafi się podnieść a kamień spod niego ciężko jest wyciągnąć, stąd takie fale.

Musiała od razu pęknąć czy się po prostu ugięła albo powstały jakieś mocne naciski punktowe? Ściany piwnicy stoją na grubej papie, najgrubsza jaka była, nie pamiętam ile mm ale wydaje mi się że to też mogło mieć wpływ. W żadnej że ścian nie ma słupa żelbetonowego. Zanim stawiałem ściany to szukałem po forach i wszyscy doradzali takie słupy właśnie żeby unikać rys na ścianach. Rys jest więcej na ścianach piwnicy, poniżej pokazane. Praktycznie na każdym łączeniu wewnętrznych ścian nosnych i narożnikach. A ponadto tu gdzie zaznaczono na żółto to są raczej na pewno naciski/reakcje pionowe bo jest to narożne okno tarasowe bez słupa i w tym miejscu pewne dochodzi do dużych nacisków na ściany piwnicy.

Ława wyglądała tak: Nad tym jest strop ale nie ma słupów które by naciskały na wykusz piwniczny: To co chciałbym zrobić to: