Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Potrzebne jest lepsze zdjęcie. U góry tego rysunku coś jest dopisane. Czy nie ma nic więcej w opisie projektu oraz większej liczby rysunków? Nie jest to rozwiązanie typowe i nie bardzo wiadomo co projektant chciał osiągnąć i dlaczego. Innego zbrojenia ławy (dolnej części) tego fundamentu nie przewidziano? Bo jeżeli tak, to jest to dziwne rozwiązanie.

Z zasady nie daje się tu obróbki węższej niż 50 cm. Blacha w koszu powinna mieć solidne podparcie. Albo zagęszcza się pod nią łaty, albo robi w tym miejscu kawałek pełnego deskowania. Dzięki temu można ją obciążyć opierając o nią końce dachówek. Koniec dachówki ma wówczas podparcie. Najniżej położona dachówka, ta przy okapie nie powinna być tak mocno wysunięta ku środkowi blachy. W tym miejscu będzie spływać woda, musi mieć którędy płynąć. Taki kosz to trochę jak rynna. Z jakiej blachy jest to zrobione? Powinna być aluminiowa, stalowej nie polecam.

Jeden budynek letniskowy do 70 m2 powierzchni zabudowy może przypadać na co najmniej 500 m2 powierzchni działki. Tak więc zapas jest tu duży, skoro działka ma 2000 m2. Jednak nie tylko powierzchnia ma tu znaczenie. W ustawie Prawo Budowlane stosowny zapis wygląda tak: Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: (…) 16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy: (…) b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2 , przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki; Do tego dochodzą jeszcze zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. I to one mają tu pierwszeństwo. Na danej działce budowa takich domków (budynki rekreacji indywidualnej) może w ogóle nie być dopuszczona, albo ich liczba może być ograniczona.

Zgadza się, to wszystko prawda. Ale pytanie padło o możliwość zastosowania blachodachówki. Osobiście uważam, że pod względem technicznym blacha trapezowa jest zdecydowanie lepsza od blachodachówki. Szczególnie w wersji o wysokim profilu zapewniają dobrą wentylację pod pokryciem, są sztywne i wytrzymałe. Do tego blacha trapezowa może być pokryta takimi samymi powłokami jak blachodachówka.

Na dachach o małym spadku blachodachówkę daje się głównie właśnie dla ozdoby. Przecież i tak w takiej sytuacji nie rzuca się zbytnio w oczy. Gnicie łat pod blachodachówką to skutek marnej wentylacji tej przestrzeni. Rzeczywiście często jest z tym problem, bo wymianę powietrza można zapewnić tylko dzięki zrobieniu otworów na przeciwnych krańcach dachu. W praktyce to wiatr zapewnia wówczas przewiew. Działa to inaczej, niż w dachach o wiekszym spadku, gdzie mamy odczuwalną różnicę wysokości pomiędzy okapem i kalenicą. Głębokości tłoczenia blachodachówki też nie ma co demonizować. Dzisiejsze standardy są takie, że żadna z nich nie ma naprawdę głębokiego tłoczenia.

Skoro to istniejący dach o małym spadku, to prawdopodobnie takie deskowanie już jest.

Jak najbardziej można użyć także blachodachówki. Najlepiej w postaci ciętych na wymiar długich arkuszy na całą długość dachu. Ewentualnie zamiast tego układamy arkusze z długim zakładem. Analogicznie, należy też zrobić szeroki zakład boczny pomiędzy arkuszami. Koniecznie pod blachą musi być pełne deskowanie kryte papą, czyli bardzo szczelny podkład. To standard w przypadku dachów o małym spadku. Taki podkład zapobiega przedostawaniu się wody głębiej w dach. Producenci blachodachówki dopuszczają w układzie z podkładem w postaci papy na pełnym deskowaniu nawet jeszcze mniejszy kąt nachylenia, poniżej 10°. PS. Najlepiej wybierać blachodachówki z głębokim tłoczeniem, takie arkusze są sztywniejsze.

Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o krokwie w tej zasadniczej części dachu, na lewo i prawo od lukarny? Bo jeżeli tak, to przecież krokwie nie muszą znajdować się blisko niej.

Ćwierćwałki z tworzywa są nawet w marketach budowlanych. Taki ćwierćwałek można wkleić na świeżo ułożony silikon. Przy tej okazji wypełnia się nim szpary. Dłużej pozostanie to estetyczne niż sama faseta uformowana z silikonu.

Pod gont trzeba mieć dokładnie wyrównane podłoże. Inaczej będzie widać nierówności. Jednak zastanawiam się czy układanie gontu ma tu sens? Jeżeli spadek jest niewielki to i tak nie bardzo będzie go widać. Pokrycie z papy byłoby zaś pewniejsze co do szczelności.

Skoro kocioł gazowy już jest, to aż się prosi żeby w takiej sytuacji zrobić układ hybrydowy. W efekcie przez większość czasu dom będzie ogrzewany pompą. Nie wiem jakie dokładnie są tam grzejniki i jaka to będzie pompa. Ale dobrze dobrana powinna wystarczyć co najmniej do -5°C na zewnątrz. Ale to właśnie zdecydowana większość sezonu grzewczego. Przy większych mrozach ogrzewanie przejmie kocioł gazowy. Ponadto, szczególnie wiosną i jesienią pompę można zasilać własnym prądem z paneli PV. Wobec bardzo niskich cen odsprzedaży energii do sieci to naprawdę duży plus. Co do wielu spraw - doboru mocy pompy, doboru automatyki, trybu pracy ogrzewania - trzeba znać znacznie więcej szczegółów. Chociażby wielkość grzejników, materiał wykonania domu, w efekcie jego zdolność do akumulacji ciepła itd.

Chyba najłatwiej byłoby tam wkleić ćwierćwałek z PVC, Alternatywnie można próbować coś dopasować z listew do płytek ceramicznych. Ale w nich trzeba będzie odciąć "pióro", które normalnie jest pod płytką. No i są jeszcze listwy używane na styku paneli podłogowych i płytek. Coś odpowiedniego się z tych materiałów dobierze.

Powiem krótko - nie ma przeciwwskazań. Bloczki pełne mogą tworzyć skrajną warstwę.

Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?

Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni.