Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.

Niestety nie. Leżą strasznie mokre. W tym roku to mniej szkodzi, bo przynajmniej jak śnieg spadnie to się bardzo długo nie topi.

Vlad, faktycznie to było tanio. Jak na dzisiejsze czasy taka cena z transportem za jakieś 0,9 m3 drewna (głównie kantówki) jest bardzo niska. Mam porównanie na świeżo bo ostatnio kupowałem w kantówki, deski i łaty w grudniu (ciągle coś "dziergam" z drewna). A z łatami to taki paradoks, że potrzeba lepszej jakości materiału na niby drobne, pomocnicze elementy. Do tego kompletnie nie rozumiem dlaczego u mnie w okolicy we wszystkich składach budowlanych łaty leżą na placu nawet niczym nie zabezpieczone od góry. Nawet jak obok stoi prawie pusty magazyn.

Racja. Mokre drewno sie tu nie nadaje. Ale zakładałem optymistycznie (naiwnie?), że to oczywistość.

Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.

Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu. Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm). Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.

Czy na tym suficie podwieszanym będzie układane ocieplenie? Bo co do zasady to strop pod poddaszem nieużytkowym, a więc nieogrzewanym, lub ogrzewanym słabo, powinna być ułożona od zimniejszej strony, czyli od góry. Czy te ściany z betonu komórkowego będą ocieplane od zewnątrz, czy to może ściany jednowarstwowe? Bo to zmienia wszystko.

Trzeba przyjrzeć się grzybkom oraz gniazdom w które wchodzą przy zamykaniu. Jeden z tych elementów powinien umożliwiać lekkie przesunięcie względem osi. Zwykle to właśnie grzybek. Tu ma on jeszcze otwór na klucz imbusowy, więc trzeba poeksperymentować.

Na ile w tej sytuacji celem jest obniżenie poziomu sufitu? A może tak naprawdę chodzi tylko o jego zakrycie płytami? Szczególnie w tym drugim przypadku najwygodniejsze może być dodanie rusztu z drewnianych łat 4×5 cm i mocowanie płyt do nich. Zaś jeżeli te belki w miarę trzymają poziom i nie "pracują", chodzi zaś wyłącznie o ich zakrycie to można mocować też bezpośrednio do belek, tak jak napisał Vlad1431.

Jeżeli listwa będzie miała odpowiednio duże wymiary to zasłoni spękanie. Co to jest? Ścianka kolankowa a potem skos dachu?

Moim zdaniem jest tam zapis dopuszczający również zabudowę mieszkaniową bez towarzyszących im budynków produkcyjnych lub usługowych: "2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi" Jednak tu właśnie wchodzimy w kwestię interpretacji. Czyli dochodzenie, co autorzy MPZP mieli na myśli.

Średnio mi się widzi to dopasowywanie XPS do nierówności. On jest dość twardy. Szczególnie jeżeli nierówności są nieregularnie, ie na zasadzie jeden kraniec podłogi jest wyżej niż drugi na przeciwnym końcu pokoju. To już lepiej użyć dość miękkiego styropianu, najlepiej odmiany akustycznej , przeznaczonej pod wylewki. Od płyt OSB lepsze w takim zastosowaniu są płyty cementowo-włóknowe przeznaczone na tzw. suchy jastrych. Kładzie się je z połączeniem na zakład albo w 2 warstwach.

Myślałem, że osiadł/odchylił się świeżo po zalaniu. W takiej sytuacji strach byłoby na niego wejść. Ale skoro tak się trzyma od 20 lat to najwyraźniej jest stabilny – przynajmniej bez obciążenia. Co do jego skracania, to zdecydowanie to odradzam, skoro nie wiadomo jak był zbrojony. Po prostu nie wiadomo kiedy i jakie elementy nośne zostaną naruszone. Natomiast całkowicie usunąć go można. Przy czym i tak należy go podeprzeć stemplami na czas tej operacji. Następnie nacinać dużą szlifierką kątową a potem odkuwać kolejne fragmenty-pasy, zaczynając najdalej od ściany. Wtedy niejako będziemy się cofać do budynku.

Prawdopodobnie wystarczy skuć "nadmiary" na nierównościach i dać na to cienkowarstwową wylewkę wyrównującą. Lepiej to na tym etapie zrobić raz a porządnie niż się potem męczyć z marną podłogą. Poza wszystkim innym - 2 cm XPS nie skoryguje się nierówności dochodzących do 2 cm.

Samo to, że balkon osiadł/odchylił się po zalaniu betonem bardziej niż było to planowane jest już bardzo podejrzane. Balkon jest do sprawdzenia przez konstruktora. To samo dotyczy jego przeprojektowania - trzeba wiedzieć jak był faktycznie zbrojony i które elementy zbrojenia zostaną teraz naruszone. Dopiero wtedy można zaproponować sposób wykonania zmian. Z płytą balkonową nie ma żartów. Źle wykonana, np. wadliwie zbrojona, może się w ogóle urwać.