theme

Ja z takim rozwiązaniem się nie spotkałem. Jedyna opcja jaka przychodzi mi do głowy to właśnie smart-wkładki. Wszystkie nowoczesne wkładki trochę inaczej popychają mechanizm zamka. Nie jest to przekręcenie typu ON/OFF, tylko np 2,5 obrotu aby wysunąć na 1 raz bolce z zamka.

Jedyne co mi przychodzi do głowy to wkładka jaką masz np. w Wikędzie pod nazwą TapKey albo cały system WiKeys. Wszystko widać z poziomu aplikacji na smartfona / tablet. Rozwiązanie nie tanie ale skuteczne :).

Oczywiście z gwarancji nici po takich naprawach. Dodatkowo przy szpachlowaniu masz wilgotną masę, a wilgoć może spowodować odspojenie okleiny wokół. To tak na marginesie takich napraw. Może jakaś inna "chińska" klamka z szerszym rozstawem śrub montażowych?

Zgadza się - odpowiednikiem Luxów będzie Supertherm. Takie pytanie padło więc takie drzwi wzięto "na warsztat". Oba modele moim zdaniem bardzo miłe dla użytkownika i każdy ma w sobie coś ciekawego do zaoferowania. Wikęd znowu ma ciepłe ramki w standardzie co mocno podnosi izolację przeszklonych drzwi. KMT ma dobre wypełnienie ościeżnicy. Wiadomym jest fakt, że parametry podawane w katalogach są dla pełnych drzwi, bo to lepiej klei się marketingowo dla odbiorcy. Finalnie moim zdaniem obydwa modele zasługują na uwagę przez swoje nomen omen zbliżone parametry. Wiem też, że sporo ludzi będzie porównywało je tylko po wyglądzie. Tu największa różnica jest w przetłoczeniach - KMT ma głębokie, Wikęd płytkie.

Jest to dobra wartość do przeciętnie dobrze izolowanego domu jakie się u nas stawia. Oczywiście poza samym Ud występują inne parametry takie jak choćby szczelność. Były swego czasu drzwi bezprzylgowe o Ud gdzieś w okolicy 0,8-0,6. Na tamte czasu bajka, ale na bezprzylgowym skrzydle siadała szczelność i tak na prawdę samo Ud można było włożyć sobie w między marketingowe bajki. Obecnie drzwi z mniej więcej Ud na poziomie 0,7-0,8 to dobre drzwi do domów. Czy to z drewna czy stalówki lub aluminiowe. Ja osobiście jak pisałem wybrałbym coś tańszego o podobnym Ud do aluminiowych, bo jak miałbym zapłacić dużo więcej za sam płaszcz z alu to tak średnio opłacalne by to było. Np cena hormannów, a parametry przeciętne. Czytaj ThermoSafe za około 9000zł netto za drzwi z Ud 0,8, gdzie np. mam w/w Wikędy z podobnym wynikiem za 3500-4500zł netto. To samo z drewnianymi z CALa czy jakiejkolwiek firmy. Oczywiście każda firma poza samym Ud, płaszczem czy swoją marką daje coś od siebie. Jakieś ciepłe ramki, dodatkowa przylga, dodatkowa uszczelka. Każdy ma coś. Trzeba odseparować marketingowy bełkot i porównać rzetelnie kilka modeli i nie podniecać się tylko jedną rzeczą (samym aluminium zapominając o cenie, samą marką zapominając o parametrach, samymi dodatkami zapominając o całości technologii drzwi).

Tu jest ciekawy przykład jak zmieniają się parametry. Jest to samo skrzydło, ale z dwoma ościeżnicami i w wersjach z szybą i bez. pełne + stalowa = 1,2 W/m2*K przeszklone + stalowa = 1,3 W/m2*K pełne + termo = 0,98 W/m2*K przeszklone + termo = 1,1 W/m2*K http://wiked.pl/deklaracje/drzwi/_PREMIUM_1SKRZYDLOWE.pdf http://wiked.pl/deklaracje/drzwi/_PREMIUMTERMO_1SKRZYDLOWE.pdf Wyniki zapewne uśrednione co do wielkości szyby, bo dalej można drążyć temat co do wielkości szyby, ramek alu czy ciepłych itd. A co do samego szklenia to ja też szukałbym już raczej z P4 w standardzie lub za niewielką dopłatą.

Jak chce ktoś alu dla parametrów to wybiera drzwi droższe znanych producentów (np. Hormann - wiem, wiem, to koniec skali). Tam możesz liczyć na Ud w okolicach 0,4-0,5. Jak chce ktoś drzwi aluminiowe dla samego aluminium i jego odporności to są znacznie tańsze drzwi typu Wikęd w serii Future Inox. Obecnie technologicznie przypominają stlówki tylko, że mają płaszcz z aluminium, a nie ze stali. Cenowo wychodzą OK, ale parametrami trzeba przyrównywać je do podstawowych serii Premium, Optimum i Termo Prestige Lux. Tak nawet masz rozpisane to w katalogu. Parametrami oczywiście są jeszcze daleko za Hormannem ale ceny są adekwatne do parametrów i ogólnej jakości drzwi. Ja czekam na czasy aż boom na aluminium trochę minie i ceny zejdą do bardziej ludzkiego poziomu, bo na moim rynku bardzo mało się tego sprzedaje. ravhtc - też bym tak zrobił. A parametry drzwi pewnie masz zbliżone do tego co proponowano Ci w alu?

Miło byłoby jakby wypowiedział się tu jakiś architekt projektujący domy dla przeciętnego Kowalskiego, małe tanie domki oraz domy bardzo future. Moim zdaniem każdy z tych domów będzie miał trochę inny "standard" ukierunkowany na główne założenia danego projektu. Ale to tylko moja opinia po tym co widzę jak montuję u Klientów drzwi. Mikro domki (najtańsze) mają najmniejsze okna, bo ucieka tamtą drogą ciepło, bo mniejsze okno jest tańsze itd. Domy średnie dla Kowalskiego mają to bardziej wypośrodkowane - ilość światła vs cena okna vs ucieczka ciepła. Domy future mają stolarkę w cały świat, bo tam zazwyczaj ludzi stać na lepsze i większe okno i liczy się tu wygląd i ilość światła w pomieszczeniu. Ja architektem nie jestem, z oknami też mam niewiele wspólnego. Opisuje to co widzę przy montażu drzwi.

Ilość zamków nie decyduje o klasie odporności na włamanie. Liczy się ich skuteczność: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzwi_antyw%C5%82amaniowe Wikęd ma jeden zamek ale zupełnie innej konstrukcji. Wcześniej w Wikędach miałeś 2 zamki. Górny i podklamkowy zintegrowany z dolnym. Teraz masz zasuwnicę hakową, która moim zdaniem pod względem zabezpieczeń jest lepsza jak 2 oddzielne zamki. Poza tym z doświadczenia powiem Ci, że to jakaś Polska przypadłość z tymi 2 zamkami. Większość krajów Europy ma 1 i to im wystarcza. To co przemawia za Wikędem to: -zasuwnica hakowa -ciepłe ramki w drzwiach ze szkleniem -wartości podawane są dla drzwi pełnych bez przeszkleń - sprawdź swój model jaki będzie miał Ud -czwarta przylga w skrzydle Dodatkowo patrz na szereg parametrów, a nie tylko na samo Ud, bo swego czasu były na rynku drzwi z Ud w okolicach 0,5 ale wykonane w technologii bezprzylgowej ze śmiesznym parametrem odporności na napór wiatru. Niby Ud świetne (wynikało z badań obliczeniowych, a nie fizycznych), ale szczelność drzwi zerowa, także patrz trochę szerzej na drzwi, bo parametr Ud jest wychwalany przez marketingowców jak kiedyś 3D w telewizorach.

Czyżby to jakaś nieudana forma reklamy dla wątku sprzed 8 lat? Czy mam się spodziewać innego klakiera za 2-3 dni z super odpowiedzią, że on też zamawiał na wymiar u producenta XYZ i jest bardzo zadowolony?

Jak widzę połowa tematu upłynęła na znalezieniu odpowiedniego słowa / techniki zrobienia dziury w ścianie. Nie róbcie z gościa debila. Jak będzie miał młot Boscha to go użyje na pewno. Jak będzie miał tylko młotek 2kg i przecinak to tym sobie też poradzi (może wyjdzie 2 miesiące dłużej ale da radę). Problem polega na tym aby się gościowi to na głowę nie zwaliło. Liczę, że nie zrobicie z tego burzy. Chcę tylko nakierować wątek z powrotem na poradzenie człowiekowi (i innym odwiedzającym ten wątek za sto lat) jak zrobić sobie nowy otwór bez zrobienia sobie i nieruchomości krzywdy :).

To moja subiektywna opinia. Ja tak odbieram drzwi przesuwne pomimo, że skrzydło oczywiście jest to samo jak w drzwiach klasycznych. Ale to też zależy od systemu na jakim jest skrzydło. Czy to jest Leon lub Eclisse czy jakaś podróba co ma dużo luzów w swojej pracy. Czy skrzydło ma zamek hakowy czy jest po prost dosuwane do belki odbojowej / tunelu. Tak czy inaczej. Decyzja padła na drzwi przesuwne więc trzeba ją uszanować. Ja jedynie uprę się przy tym aby drzwi zamontować na górze, a nie na dole, bo tam będzie bardzo niekomfortowo.

To ja z doświadczenia zapytam o nadproże jeszcze, bo kilka razy spotkałem się z nadprożem z ościeżnicy, która była jednocześnie częścią konstrukcji muru. Ościeżnica oczywiście z litego bala jakieś 20x20cm. Usunięcie czegoś takiego = katastrofa. To samo przy wybiciu drugiego otworu zamin nie załata się pierwszego. Tyle mojego zrzędzenia.

Montuję drzwi od prawie 20 lat i wiem co piszę. Masz schodek na wysokości 20-kilku centymetrów. Takie skrócenie drzwi jest bardzo nie ergonomiczne. Chyba, że masz 150cm wzrostu. To samo odczucie będzie jak ktoś stoi na schodku. Poza tym widziałem podobną konstrukcję u mnie w rodzinie i schodzenie tymi schodami przyprawiało mnie o lęki. Masakrycznie niewygodna sprawa. Drzwi przesuwne też nie wiele pomogą, bo to żadna izolacja akustyczna i też są średnio wygodne w praktyce. Dla mnie najlepszą opcją jest danie drzwi na górze jak jest tam miejsce, a po fotkach widać że tak. Kawałek ścianki z GK i użycie odpowiednich profili załatwi sprawę. Poza tym można użyć jeszcze ościeżnicy regulowanej (opaskowej) co jeszcze ułatwi sprawę.

Ja tego nie widzę, bo wchodząc na górę stoisz na ziemi i masz klamkę na normalnym poziomie. Schodząc w dół stoisz jeszcze na schodach i masz klamkę przy kolanach, bo nie ma tam miejsca aby normalnie stanąć. Może wygodniejszą opcją byłoby umieszczenie drzwi na górze schodów a nie na dole?