Maciej S.

Fajnie was się czyta - lubię damsko-męskie dyskusje na poziomie W takim razie mam pytanie - będę pewnie ocieplał ścianę fundamentową styropianem hydrofozizowanym z uwagi na koszty, dom jest na terenie ił/glina, nieprzepuszczalnym, odwodnienia nie robię, tylko zasypuję ściany fundamentowe gruntem rodzimym (gliną). I pytanie bo są różne opinie - czy po zasypaniu taką gliną ubijać tą glinę skoczkiem a jeśli tak to w jaki sposób żeby nie uszkodzić izolacji? Czy tylko zasypać gliną, a czas i deszcze zrobią swoje i ją łądnie ubiją?

[quote name='Qubacen' date='10.11.2013, 00:36 ' post='388656'] Ano po to, że jeżeli zrobi choćby tylko ławy w tym roku to w przyszłym może startować z budową od chwili gdy śniegi puszczą. Dokładnie tak. Mało tego - w tym roku kolega mówił mi że mógł wjechać w teren dopiero pod koniec czerwca, tak wcześniej było mokro na glinie. To nagle robi prawie rok opóźnienia.

A co jeżeli spełni się czarny scenariusz i nagle przyjdzie zima? Czy jest to problemem dla domu niepodpiwniczonego, tzn. czy da się tak zabezpieczyć to co jest niedokończone by nie uszkodziło się?

Witam, plan był taki że za tydzień ruszę ze stanem zero. Wykonawca mówi że w dwa tygodnie da radę. Pogodę zapowiadają na różnych portalach średnią - 0d zera do plus 5 stopni, ale raczej sucho. Wykonawca mówi że ranne przymrozki to nie problem, że jak będzie 5 stopni to zero problemu, a nawet jak będzie mniej to się doda dodatków antyzamarzeniowych. Chcę przynajmniej postawić łąwę i ściany, ocieplić, zabezpieczyć przed wilgocią, zrobić media do stanu zero, i zasypać piaskiem żeby sam się ubił. Czy wykonawca nie jest zbytnim optymistą? Czy jest sens czy dać sobie już siana i przesunąć na przyszły rok? Ale pewnie zanim będzie sucho w przyszłym roku to zejdzie do lipca... Co jeśli przez te dwa tygodnie zima nas zaskoczy?

A tak z ciekawości - co ma większa wytrzymałość na ściskanie XPS do jego większych walorów na fundamentach? Przecież i ten i styro hydrofobizowane okłądamy folią, przysypujemy gruntem i tyle. Po latach izolacja termiczna pozioma się od tego ściskania degraduje? Przeczytałem w drugim wątku i zapomniałem o zagęszczarce. Ciekaw jestem czy ktoś wie jaki jest wpływ pracy skoczka na taki hydropian na ścianie fundamentowej? Przeczytałem w drugim wątku i zapomniałem o zagęszczarce. Ciekaw jestem czy ktoś wie jaki jest wpływ pracy skoczka na taki hydropian na ścianie fundamentowej?

OK. A w jaki sposób zabezpieczyć te części wychodzące z ziemi (wąsy do piorunochronu i do skrzynki rozdzielczej)? Rozumiem że można zastosować albo inny materiał bednarki (nie St/ZN, nie stal nierdzewna bo też robi ogniwo z Zn, zostaje stal pomiedziowana w połączeniu z normalną bednarką), albo włożenie w peszel? Jak to ostatnie to w jakim miejscu?

OK. Czy lepiej uziom otokowy czy lepiej uziom fundamentowy lub parafundamentowyl.

Rzeczywiście. A co lepiej?

1) Cytuję : "Na wykonalność ani na skuteczność uziomu fundamentowego nie ma wpływu termoizolacja ścian zewnętrznych budynku, choćby sięgająca poziomu fundamentu. Natomiast wpływ mają warstwy izolacji cieplnej izolujące częściowo (rys. 15) bądź całkowicie (rys. 16) podziemną część budynku, łącznie z powierzchniami spodnimi. Możliwość wykonania zwykłego uziomu fundamentowego jest wtedy wątpliwa albo wręcz wykluczona" Na rysunku 15 jest mój fundament: nie zaizolowany tylko od spodu 2 Pod pojęciem skuteczności rozumiem rezystencję <10 3. Na właśnie, czyli wtapianie bednarki w fundament w tym wypadku (uziomu parafundamentowego) ma na celu podniesienie jego żywotności i ochrony korozyjnej a nie skuteczności? I tak jak napisałem: Czy bednarka St/Zn położona w ziemi skoroduje z czasem? Czy do tego uziomu parafundamentowego wystarczy stal ocynkowana czy musi być nierdzewka?

OK. Czyli chodzi o uziom parafundamentowy otokowy. Wszystko jasne. Tylko czy taki uziom rozumiem biegnie zatopiony w ławie fundamentowej po spodniej stronie, ale ma być połączony ze zbrojeniem? Jak to technicznie wygląda - bednarka jest kładziona w chudziaku na jakiś ramkach dystansowych, czy po prostu położona na ziemi pod chudziakiem/ławą? I co z materiałem - czy bednarka St/Zn położona w ziemi nie skoroduje z czasem? Nierdzewka/miedź jest droga. Co do ocieplenia - oczywiście mi chodziło o izolację termiczną czyli ocieplenie Zaplanowałem ocieplenie od wewnątrz i od wewnątrz - przy delikatnym niezrozumieniu architekta (bo po co?). Dom jest parterowy, z poddaszem nieużytkowym, cała więc część użytkowa leży na glinie. Moim zdaniem pełna izolacja ścian fundamentowych (ław raczej nie będę ocieplał bo to chyba rzeczywiście ekonomicznie bez sensu) tutaj ma sens. To że w takim układzie klasyczny uziom fundamentowy (bednarka biegnąca w zbrojeniu i łącząca się z nim) jest mało skuteczny to pisze choćby tu: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&am....55123115,d.d2k Aha - i co jest skuteczniejsze - taki uziom parafundamentowy pod ławami zatopiony w betonie, czy po prostu klasyczny uziom otokowy wokół domu 1 metr od ściany?

Witam, Mam w projekcie odgromówkę, a tam rysunek dachu, gdzie przewody na dachu łączą się z i tu opis: uziom poziomy fundamentowy (pod ławami budynku) St/Zn 25x4. I tu się zastanawiam: normalnie uziom fundamentowy do bendarka zatopiona w ławach, mająca na całym obwodzie styczność z uzbrojeniem - by włączyć uzbrojenie do uziomu. Ale wyczytałem, że w przypadku fundamentu całkowicie zaizolowanym, i od wewnątrz i od zewnątrz, to klasyczny uziom fundamentowy nie ma sensu, bo z gruntem beton ma styczność tylko od spodu ławy fundamentowej, a styro jest dobrym izolatorem, więc taki uziom nie ma sensu. I zastanawiam się - albo projektant nie doczytał tego o ociepleniu fundamentu w całości, i każe zatopić bendarkę w zbrojeniu (jak tak to gdzie?), albo tą informację z projektu należy brać dosłownie, i po prostu nie łączyć bednarki ze zbrojeniem fundamentu tylko pod ławami otoczyć dom, wypuścić wąsy na czterech rogach, i wypuścić wąsy do kotłowni i tablicy rozdzielczej. Co mogę o tym sądzić? Jak zatapiać bednarkę i łączyć ze zbrojeniem to podobno nie St/Zn bo się tworzy ogniwo, tylko miedz albo nierdzewka - tylko 5 razy droższa. A może po najmniejszej linii oporu - obok lub pod fundamentem dać ocynkowaną taśmę, i nie łączyć ze zbrojeniem. Tylko czy wtedy uzyskam mniej niż 10 Om?

OK, i wszystko jasne ) Jeszcze raz dzięki za dyskusję

Nie, obie pętle. Mam na myśli odcinek od budynku który idzie na zachód pomiędzy domem a budynkiem gospodarczym - jest tam niespełna 2 metry szerokości. Wiem że pewnie to nie ma znaczenie termodynamicznego, ale jakoś tak głupio kłaść dwie rury powrotu i dwie rury wychodzące tak obok siebie - zdecydowałem że powrót okrąży budynek gospodarczy od drugiej strony, skrzyżuje elektrykę, i wejdzie do budynku w sposób niekolidujący od rur wyjściowych. Nie wiedziałem że jest coś takiego jak nawilżacz - raczej kominek będzie używany sporadycznie, ale na pewno z tego co widzę jest to rzecz nieskomplikowana i do rozważenia. Jani ,a ty osobiście co sądzisz o wymiennikach entalpicznych? Czy naprawdę jest to siedlisko grzybów, wirusów i bakterii? Czy to prawda, że jak się zapomni wymienić filtr, to taki wymiennik celulozowy jest bezpowrotnie niszczony brudem, bo nie można go myć (chociaż wydaje mi się że wymiennik ERV Aerisa z tworzywa Microban jest możliwy do mycia pod wodą)? Wymiennik do GGWC oczywiście będzie mi dobierał instalator. Takie pytanie - czy na rynku istnieją takie wymienniki "chałupnicze" to znaczy czy system GGWC (wymiennik, pompa i automatyka do niej) może być przez instalatora wykonany na bazie rozwiązań niefirmowych? Czy lepiej dopłacić i brać rozwiązania systemowe jak na przykład Zehnder Comfofond L czy Aquacom Plus firmy Comair? Dzięki za uwagę na temat przewymiarowania centrali i spadku wtedy wydajności przy niskich nastawach. JA celuję tak jak pisałem w tego Samsunga, pod warunkiem że się zdecyduję na wymiennik celulozowy - przekonuje mnie dużo bajerów np. możliwość instalacji oczyszczacza Samsung S-plasma ion na kanale nawiewnym. Chociaż nie wiem czy czegoś takiego nie można zamontować w dowolnej centrali. Alernatywą którą rozważam to albo Aeris 550 Zehndera, albo HRUC 520 firmy Comair. Central z wymiennikiem spiralnym nie chcę. Jakoś podświadomie czuję że to że zachodnie firmy się z tego rozwiązania wycofały coś na rzeczy ma

Aż się miło ciebie czyta. Lubię konkrety. Ja też nie jestem 100% przekonany do entalpicznego, ale córka jest alergikiem, ja znoszę źle suche powietrze. I podchodzę do tego raczej emocjonalnie - fajnie w zimie nie stosować masy nawilżaczy, ale rozumiem że w normalnym wymienniku daję sobie wentylator na 20% i też mi nie przesusza powietrza. A jak jest naprawdę to HGW. Materiały mam "klimatyczne" - tzn wszędzie silikat. Też się boję trochę non stop wilgotnego wymiennika. Jest czego? Spręż jest pewnie na samych wentylatorach, i tu zwróciłeś uwagę na podstawowy problem który teraz widzę - pewnie instalator mojego projektu przeliczył opory i do tego dobrał tego Samsunga, ale nie uwzględnił wymiennika GWC który pewnie robi opory jak diabli... A czy możesz polecić jakąś dobrą wydajną centralę? Jak widzę chyba nie ma - a mam małe wymagania - wentylatory na prąd stały, przyzwoicie cichy, automatyczny bypass, rozwiązania do okapu z wyjściem na zewnątrz i do GGWC, i wymiennik p-prądowy. Czy to duże wymaganie? Wszystkie te centrale co widzę w necie mają spręże nie większe niż 200 Pa. No, a np. Comfoaira 800 za 26 tysięcy netto to nie wezmę ))

Aha, i jeszcze jedno - rozumiem że z takiego wymiennika rura wychodząca z budynku i rura wchodząca muszą mieć jakiś odstęp od siebie w gruncie by się ciepło nie mieszało z zimnem? Jeżeli tak to jaki on powinien być? Bo mam dwie alternatywy - albo rury wychodzą obydwie z garażu i idą między budynkiem gospodarczym a domem do terenu gdzie będzie zakopany meander/spirala, albo druga wersja - ryra wychodząca tam idzie, a rura powracająca okrąża budynek gospodarczy od strony ogrodzenia, i wchodzi do garażu z drugiej strony. Ale te drugie rozwiązanie krzyżuje pod ziemią przewód energetyczny do budynku gospodarczego, chyba to nie problem bo wymiennik idzie na 2 metrach, a prąd na 80 cm, ale czy warto tak się bawić?

Jani, wielkie dzięki za odpowiedz. Chyba zaczynam lubić te forum. Na FM zadałem te samo pytanie i oprócz jałowej dyskusji z Panem TB nie dowiedziałem się niczego innego. 1) Pexa sobie sam wymyśliłem, bo uznałem że jest bardziej mechanicznie wytrzymały. Po prostu miałem obawy że przy zasypywaniu gliną zwykła niebieska rura może się uszkodzić mechanicznie, a nie chce za bardzo zasypywać piaskiem z uwagi na przewodność cieplną. Ale chyba masz rację że niepotrzebnie iść w koszty tylko ostrożniej zasypywać. I masz rację- nie będę nic łączył pod ziemią tylko położę dwie fi 32 tak ze 120-130 metrów, przepnę je pod ławą, i połączę rozdzielaczem w środku budynku. Dzięki. Jak lepiej układać? meandrowo czy w pętlach? 2) Dla pewności zrobię chyba i to i to - trochę zaizoluję poddasze, a dla centrali zbuduję (albo zlecę stolarzom) budę z ociepleniem. 3) Z garażem i pomieszczeniem gospodarczym chodzi o to że w tych pomieszczeniach będą umieszczone wentylatory wyciągowe z klapą zwrotną, uruchamiane np. włącznikiem światła czasowym, lub włącznikiem otwarcia bramy garażowej. Oczywiście z garażu do domu będą drzwi ppożarowe szczelne. Nie rozumiem tego nawiewnika okiennego AERECO w pralni/kotłowni. Może to też jest wentylator wyciągowy? Chyba najrozsądniej zrobię tak jak proponujesz - z holu wywalę nawiew do pralni tak jak mówisz. Mam takie pytanie - zastanawiałem się czy w salonie, tam gdzie kominek nie dać jakiegoś częściowego wywiewu pomieszczenia - po to by nagrzane powietrze od kominka było rozprowadzane po całym domu, taki DGP. Czy to ma sens? Czy dać sobie spokój a ciepło i tak dotrze do wywiewu który jest zaprojektowany w otwartej kuchni (od kominka do tego wywiewu jest jakieś 6 metrów)? 4) Rozumiem że 4kW mocy chłodniczej spokojnie będzie z tych 240 metrów rury - z jednego metra kw gliny jest jakieś 15W, więc będzie jakieś 3,5 kW. Centrala zaprojektowana przez projektanta to Samsung RHF080EE. W sumie cena przystępna, dużo przydatnych funkcji jak np, automatyka do okapu, wymiennik entalpiczny. Oczywiście przez TB totalnie skrytykowana, bo wymiennik będzie cały mokry od wody, oraz że spręż dyspozycyjny za mały do takiego domu - max. 175Pa. Trochę nie rozumiem w jaki sposób ten wymiennik celulozowy miałby pływać w wodzie skoro przed centralą będzie wymiennik z GWC i na nim częściowo się woda skropli. Na forach wypowiadają się ludzie co mają te wymienniki celulozowe kilka lat i są zadowoleni. Rozumiem że można nie mieć zaufania do wymienników z papieru, ale od razy sugerować że przy takim wymienniku chałupa zgnije od nadmiaru wilgoci? A spręż? Zehnder Comfoair 550 który jest opcją którą rozważam ma niewiele więcej czyli 200 Pa, oraz maksymalną wydajność 570 m3/h. Nie wiem czy to wystarczy, a poza tym taki Zehnder jest o wiele (niemal 2 razy) droższy. Ale może warto zapłacić?

Może ktokolwiek by mi poradził w kilku kwestiach: dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, WM. Robię GGWC, przede wszystkim nie chcę by wymiennik zamarzał, a w drugiej kolejności wspomożenie latem. Mam kilka zagwozdek które już muszę ustalić bo robię stan zero – architekt mi GGWC nie zaprojektował mimo że prosiłem. 1) Czy takie rozmieszczenie GGWC będzie odpowiednie – na mapie zaznaczyłem na czerwono. Jest to północ działki. Jeżeli wkopię Pexa 32 mm na dwa metry wgłąb, i dam jedną rurę o długości 200 metrów będzie OK, opory nie będą za duże? A jeżeli Pex-Al-PEx będzie łączony na zasiski, to one nie skorodują pod ziemią? I co lepiej – kłaść w pętlach czy w harmonijkę? A może skoro duża działka to rozciągnąć te pętle na całej długości działki? Wejście tych Pexów byłoby pod ławą fundamentową w garażu 2) Na projekcie mam zaprojektowaną centralę wentylacyjną na wydzielonym, ocieplonym, ale nieogrzewanym poddaszu użytkowym do którego prowadzą schody z garażu. Te pomieszczenie jest wydzieloną częścią całego poddasza nieużytkowego. Rozwiązanie fajne, bo centrala nie zagraca domu, a i jest stryszek na którym są komfortowe warunki cieplne. Ale rozmawiałem ostatnio z instalatorem który mi powiedział że centrala musi być w pomieszczeniu w którym jest 8-10 stopni, inaczej same problemy. I tu mam wątpliwości – może zrezygnować z takiej wydzielonej części poddasza użytkowego, nie iść w koszty (trzeba na poddaszu nieużytkowym wymurować, ocieplić te pomieszczenie, oraz ocieplić dach (w pozostałej części strychu dach nieocieplony, na stropie 30-40 cm styro w którym będą poprowadzone kanały wentylacyjne), a centalę razem z wymiennikiem GGWC umieścić na ścianie w garażu? Odpada problem z ujemnymi temperaturami, ale czy będzie cicho i czy nie będzie to zagracało zbyt dużo miejsca (podobno teraz centrale są płaskie tzn 3- cm głębokie) ? 3) Na projekcie mam połączoną wentylację mechaniczną z wywiewnikami mechanicznymi w garażu i pomieszczeniu gospodarczym uruchamianymi przez włącznik światła. I do pralni-suszarni-kotłowni jest przewidziany nawiewnik okienny. Czy tak się robi? Podejrzewam że chodzi o przepisy. Jeżeli w jakikolwiek sposób ktokolwiek mi pomoże będę wdzięczny Podaje link do zdjęć : http://www.fotosik.pl/u/macius261/album/1512313

A widzisz - ja nie mogę dać reku w garażu MS

No i jak w lecie/zimie - korzystasz ze strychu, z wentylacji mech?

Ale to ma być przecież strych nieużytkowy, graciarnia? Wejść, znieść rzeczy, i wyjść. Czy naprawdę tam będą takie temperatury że nawet tego nie da się zrobić?

Zaraz, czyli w lecie przy zasobniku na strychu to "solary" za darmo :PP Dzięki za pomoc w rozterkach. A swoją drogą - czy bardzo drożej wyjdzie ocieplenie i dachu między krokwiami i stropu zamiast tylko stropu? MS Zaraz, czyli w lecie przy zasobniku na strychu to "solary" za darmo :PP Dzięki za pomoc w rozterkach. A swoją drogą - czy bardzo drożej wyjdzie ocieplenie i dachu między krokwiami i stropu zamiast tylko stropu? MS

Ale przypuszczam że do tej graciarni chciałbyś mieć też dostęp latem, a dach pozbawiony całkowicie izolacji zapewni Ci tam warunki termiczne na poziomie średnio rozgrzanego piekarnika. Chyba że lubisz "równikowe" ciepło. O reszcie napisali już koledzy. [/quote] OK, to już ustaliliśmy - zasobnik cwu przy piecu. A jakie temperatury w zimie (ciepełko w lecie raczej mi nie przeszkadza) moze być w takim nieocieplnym dachowo (sama dachówka ceramiczna) strychu? Czy jak będą mrozy to czy centrala wentylacyjna może tam pracować? I jeszcze raz się spytam - jak wygląda częściowe ocieplenie takiej kanciapy na strychu gdzie jest centrala?

Dzięki za rady. Dom około 250 całkowitej, parterowy, więc pewnie tyle stropu, dach ze spadkiem jakieś 30%. Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się ładować kasy w dach, skoro na strychu nikt nie będzie mieszkał tylko będzie graciarnia. Z drugiej strony - jak ktoś powiedział wełna nie jest droga. Czy można "obudować" centralę gipskartonem i go ocielplić, czy po prostu odgrodzić murowaną ścianką z BK część strychu gdzie będzie centrala i ocieplić tylko tą część dachu gdzie będzie to pomieszczenie? Co do zbiornika CWU - co macie na myśli że architekt nie ma racji? To znaczy że nie praktykuje się wywalenia go na strych w ogóle, czy tylko nie ma to znaczenia dla cyrkulacji? A może dać sobie spokój i w pralni jednak znaleźć miejsce na CWU?

Witam, Dom parterowy ze stropem monolitycznym i nieogrzewanym strychem. Czy ocieplać też między krokwiami czy sam strop? Wiem że ocieplenie samego stropu (np. wełną 40 cm) jest tańsze niż np. 10 cm krokwie i 30 cm strop, ale wynikły dwa problemy - na tym strychu będzie centrala WM, więc raczej dobrze by nie było tam mrozów, przy samej dachówce ceramicznej i folii w wielkie mrozy temperatury spadną poniżej zera. Po drugie - nie chcę za bardzo zagracać pralni w której mam zaprojektowany kocioł, więc projektant zapodał taki temat - wywalenie zasobnika CWU nad kocioł na strych. Czy to się w ogóle robi i czy ma to sens? Według architekta takie rozwiązanie ma tą zaletę że nie potrzeba instalować dodatkowo cyrkulacji do ciepłej wody, bo ta grawitacyjnie spływa do kranów. Czy to prawda? Czy na takim strychu nic nie będzie zamarzać przy zasobniku? Projektant zaproponował żeby ocieplić i strop, i wełną między krokwiami. O ile mniej więcej ocieplenie i tego i tego podroży imprezę? Czy zostawić same ocieplenie stropu a centralę wentylacyjną i zasobnik CWU obudować gipskartonem z izolacją?