Jarecki-79

No i bardzo możliwe,że masz 100%racji... Juz kilka razy próbuję pisać, że kocioł z podajnikiem tylko uzupełnia straty ciepła a jego praca będzie od ok.2kW średniodobowo do pewnie max. 7kW średniodobowo w te duże mrozy. Głównie w skali dobry w zależności od t.zewn. spalanie dla kotła 12kW kształtuje się od min.10kg/24h do max.20kg/24h. Dolne granice to nowe budownictwo i cieplejsze miesiące grzewcze, górne to miesiące normalnej polskiej zimy. Spalanie na dobę ok.15kg ekogroszku 26000kJ/kg opisuje średniodobową moc na poziomie ok.3kW.... Spalanie w granicy 19-20kg/24h to średniodobowo moc 4kW i na tym bym zakończył w normalną zimę dla naszych warunków.... Jak przywali konkretnie -25st.C przez kilka dni, to możemy się zbliżyc do 35kg/24h, co będzie oznaczało średniodobowo ok. 7kW mocy... dobicie do 50kg/24h oznacza wykorzystanie ok.12kW mocy.... Średniodobowo oznacza,że są momenty, gdzie kocioł może pracować z mocą 7-9kW, ale przeważają takie, gdzie mamy tryb podtrzymania i moce <1,5kW Ten mały palnik żeliwny ma taką zaletę,że poradzi sobie z gorszymi groszkami czy z groszkami o wyższej spiekalności, z takimi typowy palnik retortowy juz sobie tak dobrze nie radzi.

Ja osobiście większego jak 12kW bym nie brał, ale to Twoje pieniądze i Twój dom, jak masz ochotę kupić 17kW - nikt Ci tego nie zabroni.

Zrób średnią ważona i bierz 20kW, nadal będzie za duży, ale będziesz miał spokój sumienia. Co Ty mówiłeś tym producentom,że dobierali Ci 30-38kW? Podawałeś pow. użytkową czy jakieś inne dane? 140m2 pow.użytkowej x 70W/m2 straty ciepła = zapotrzebowanie na 9,8kW w mroźną zimę plus 2-3kW na bojler daje 12-13kW mocy..... dla warunków ostrej zimy! Więc nie rozumiem, po co brać 25kW Jestem w stanie przełknąć przy danym palniku do 20kW, jeżeli dogrzewasz jeszcze jakieś piwnice, ale powyżej 20kW już wykracza poza moje pojmowanie.

Kolego 80W/m2 strat ciepła zakładamy dla budownictwa starszego, ale po dodatkowej izolacji, jest to w opisie pod tabelą. Przy nowym budynku w ciemno możesz zakładać dla standardowego wykonania 70W/m2 70W/m2 x 130m2 = 9,1kW dla mrozów -20st.C na potrzeby C.O. plus to 2-3kW i daje 12kW... Jak dociepliłes lepiej, to przyjmij 60W/m2 x 130m2 = 7,8kW na C.O. na duże mrozy +2-3kW na bojler daje max. 11kW... Za innych nie odpowiadam, w kwestii tego konkretnego wyrobu ten budynek ogrzeje i będzie miało jeszcze zapas - Skam-P Premium 12kW Z palcem w nosie, ale jak chcesz możesz zamówić 17kW, tylko PO CO?

No patrz, mamy podobne doświadczenia, jestem w identycznej sytuacji Opłaty stałe, przesyły są wkurzające i jakoś nie dociera do mnie,że gazem może być tanio, nie dociera, bo sam jestem użytkownikiem Jest wygodnie i nic więcej a jak ma zacząć grzac porządnie, to rachunki momentalnie dobijają pod 500zł/m-c zimą na mieszkanku 43m2.

Pierwsze kilka sztuk pracuje od ok.6miesięcy, produkt jest na zamówienie. Powoli będzie oferowany otwarcie. Nowością jest/będzie druga skrajność, czyli zakres mocy 50-80kW z nowym palnikiem żeliwnym.... to dostępne będzie wkrótce (jeszcze w tym sezonie grzewczym)

Palniki fajkowe: Do kotłów od ok. 12 do 20kW może byź fajkowy PPS-17 a 20-30kW fajkowy PPS-25kW Fakt, różnica jest w tym momencie w wymienniku, ale w przypadku komina z cegły zaczyna to mieć znaczenie, bo pracujący na niskiej mocy może komin zniszczyć, stąd lepszy wymiennik mniejszy, bo na tych niższych mocach temp. spalin będa wyższe. Wyższe powinny być też sprawności na tych nizszych mocach, ale tutaj to sporo do powiedzenia ma dobra konstrukcja palnika. Byłoby fajnie, aby spaliny były wyższe od 70st.C na małej mocy. Jak ktoś ma komin ceramiczny, to tematu nie ma. Pisałem już wcześniej,że praca będzie głównie w zakresie 3-7kW, więc nie widze powodu do zakupu 25-ki... Jak można wybrac 20-ke czy 15-kę, to skorzystać, jak nie, to chyba tez tragedii nie będzie przy palniku fajkowym.

Wszystkie dane znajdziesz też na stronie firmowej, odśwież sobie, jest tam tabela doboru mocy kotła z 3wierszami w zależności od docieplenia budynku. Model Skam-P Premium 12kW pracuje od 3,4 do 15kw mocy i nic więcej nie potrzebujesz. W tym kotle jest odlewany dla nas palnik żeliwny II-ej generacji z małą głowica spalającą, powiększonymi rantami dopalającymi oraz szerszym zejściem na paliwo z kosza. Dla przykładu w typowej małej ekoenergii ramka na zejście paliwa ma 10x18cm, w odlewanym dla nas palniku 15 x 18,5cm. Słowo mała głowica spalająca jest kluczem, bo duży brucer ma problemy z praca na małych mocach.... Powtarzam kolejny raz, że absolutnie max. wybrałbym ten o mocy 12kW yyy najmniejszy to aktualnie 7kW..... ja bym koledze polecał ten 12kW

Swoje zdanie przedstawiłem wcześniej. Typowy, duży Brucer będzie za duży na Twoje budownictwo. W takim wypadku moga wystąpić objawy przez Ciebie opisane. Palniki żeliwne są dobre, ale... na takie warunki musi być ich mniejsza wersja. Czyli mówimy o małej Ekoenergii, ale odpowiednio modyfkowanej z dobraną odpowiednią dmuchawką i odpowiednio dopasowanym sterownikiem. Jest też jeszcze jeden mały palniczek żeliwny odlewany na zamówienie, ale to już indywidualna rozmowa. 19kw jest za wielkie dla Ciebie, nie masz ok.200m2 pow. do ogrzania, więc to nie ten zakres mocy...... Można oczywiście ogrzac takim kotłem 120m2, tyle,że starego budownictwa o stratach ciepła 130W/m2 bez żadnej izolacji..... A przy nowym budynku, izolowanym moc 19kW przy zakładanych stratach ciepła 70W/m2 jest wystarczająca na 230m2 plus zapewnienie CWU.......

Jeżeli chodzi o moje zdanie, to ja na 145m2 wybrałbym moc 12kW z małym palnikiem żeliwnym, odpowiednio dopasowanym, z odpowiednio mała dmuchawką i dogranym softem sterownika. Ponieważ tutaj widać 145m2 plus piwnica 80m2, jak rozumiem ogrzewana i jest mowa o konkretnym wyrobie, marce, to sugerowałbym zmianę tych 25kW na mniejszy. Albo na 15 albo max.20kW. Z grona oferowanych tam palników powtarzam,że na owe 145m2 plus bliżej mi nie znane ogrzewanie piwnicy 80m2 zdecydowałbym się na palnik fajkowy. Ponieważ nie wiem o co chodzi z tą piwnicą, to piszę,że max.20kW, choć zapewne i ta 15-ka dałaby radę. Zapewne w 15 jak też 20kW będzie ten sam palnik fajkowy a one ładnie idą od ok. 4,5kW w górę, a to jednak nasze pieniążki na późniejsze ogrzewanie, opał. Nie jest dobre ani przewymiarowanie ani dobranie maławego. Tak jak pisze Zbigmaz są kłopoty z przewymiarowanym m.in. niskie temp. spalin, może być jakaś kondensacja w kominie, ogniska rdzy itp. Z drugiej strony jak będzie za mały i za często pójdzie na wyższej mocy to pojawią się spieki, jak z kolei Ty podajesz. Cały ambaras polega na odpowiednim kompromisie znając tylko wyrywki informacji.

Nikogo na nic nie skazuję. Skoro decyzja zapadła odnosnie marki, to piszę, co sam bym wybrał będąc uzytkownikiem zielonym i początkującym, mając takie a nie inne budownictwo i taki a nie inny zestaw palników do wyboru dla tego budownictwa. W zdecydowanej większości i tak palone jest ekogroszkiem, więc nie widze problemu, przy nowym, izolowanym budownictwie pewnie styknie coś w okolicy 3-3,5tony. Powtarzam, że kocioł głównie uzupełnia straty ciepła więc czy wybierzemy dla tego konkretnego przykładu i producenta kotła 15 czy 20 czy 25kW to i tak będzie głównie na tym budownictwie pracować do ok.7kW mocy, pytanie jak niskie moce i przez jaki czas będą przeważające. Do tego bym właśnie dobierał palnik, aby dobrze pracował w dolnym zakresie swoich możliwości, takim palnikiem jest klasyczny model fajkowy. W nim spalimy ekogroszek węgla kamiennego lub ekogroszek węgla brunatnego, więc tragedii nie ma. Jak kupujący czuje się na siłach, to można brać palnik rynnowy, bo ma niskie opory podawania i cicho pracuje, jest bardziej uniwersalny pod względem paliw (bez problemu spalimy miał węglowy), bezproblemowy pod względem zawleczek, ale jednoczesnie bardziej wymagający pod względem ustawienia parametrów spalania, bywa kapryśny a jak nie ma dysz powietrza wtórnego i zejdziemy na niskie moce, to pojawi się wieksza ilość sadzy i większa ilość pyłów. Wiedząc to - dokonujemy świadomego wyboru i później do nikogo nie możemy mieć pretensji.

W kłótnie nie wchodzę. Decyzja zapadła na Hef-a, więc zostańmy przy tym produkcie. Jeżeli faktycznie mają typowego Brucera, to nie polecam, na Twój dom palnik za duży, nie potrafi dobrze modulowac mocy <10kW Co innego, jakby to była modyfikowana mała Ekoenergia, ale do tego trzeba miec doświadczenie z tym palnikiem i odpowiednio dobrane dmuchawy, sterowniki. Palnik rynnowy widziałem... i na tym zakończę....., tutaj chyba brałbym model sterownika dwustanowy z ich opcji do wyboru..... Trzeba będzie sie pobawić w odpowiedni dobór parametrów, ale jak rynna ma byc przewymiarowana, to zakończy się to sadzami.... taki palnik lepiej jak pracuje na nieco większym obciążeniu bez długich przestojów w przedmuchu. Fakt, że jest uniwersalny pod względem paliw, cicho pracuje i uszkodzenie zawleczki to mistrzostwo świata, ale zawsze jest coś kosztem czegoś. Wybrałbym zatem granicę mocy do max.20kW z klasyczną retorta na ekogroszek, tak bez problemu wymodulujesz z wysoką sprawnością moc na poziomie ok. 4,5kW. Taki palnik ładnie dopala ekogroszek na małych mocach a głównie tak będzie pracował. Popiół będzie ładny. Tak jeszcze dla orientacji w temacie: Spalanie na 24h około 25kg ekogroszku 26000kJ/kg oznacza generowanie średniodobowo mocy na poziomie ok.5kW ze sprawnością ok.65% i gwarantuję,że taka ilość jest wystarczająca przez większą część sezonu grzewczego dla izolowanego budynku (taki typowy, z jakiegoś gotowego projektu) razem z zapotrzebowaniem na CWU. Wielce możliwe, że to spalanie dobowe będzie w nowym domu jeszcze niższe.... Spalanie około 35kg/24h oznacza generowanie średniodobowo mocy na poziomie ok.7kW z nieco wyższa sprawnością, pi razy oko 68% i tyle to można spalić przy nieco większym mrozie Jak dowali konkretnie poniżej -20st.C i będzie tak trzymać stale przez ok.10-12dni, to spalanie pewnie góra wzrośnie do 45-50kg/24h, co oznacza generowanie mocy średniodobowo na poziomie 12kW z już dość wysoką sprawnością w okolicy 80 a może nieco powyżej 80%... zaznaczam,że moce podaję średniodobowo, co oznacza, że w ciągu dnia okresowo kocioł może wskoczyć na 10-12kW mocy a okresowo będzie dłużej stał w podtrzymaniu z mocami <3kW Aby uzyskać i utrzymac stale moc 25kW, trzeba spalić na dobę prawie 100kg ekogroszku..... Głównym zadaniem kotła z podajnikiem jest uzupełnianie strat ciepła i przez zdecydowaną większość sezonu jego praca kręci się w okolicach 30%mocy.

O matko, jak możecie, to zamieńcie ten zakup na mniejszy od tego producenta. Na 140m2 pow. użytkowej 25kW, to się można tylko zastrzelić.... Nawet doliczając piwnicę i chcąc mieć lekko przewymiarowany kocioł, to absolutne szczyty okolice 17kW

U stary, to jestem ciekaw autorstwa tych wyliczeń...... 33,3W/m3 podawało się dla standardów nowego budownictwa w roku 1995 (piszę na podstawie dokumentacji i badań z laboratorium akredytowanego..) Liczy się to do pow.użytkowej, skosy do pewnej wysokości bierze się jako 50%powierzchnia a poniżej pewnej wysokości się ich nie wlicza..... Generalnie jednak patrząc także na straty na poziomie 93,7W/m2 oraz biorąc pod uwagę 99m2 pow. uzytkowej, to potrzebujesz: 93,7 x 99 =9,27kW zapotrzebowania na C.O. na warunki srogiej zimy -20st.C..... Do tego dodajesz ok. 2 do max.3kW i masz razem z ciepłą wodą łączne zapotrzebowanie na poziomie 11-12kW biorąc pod uwagę tak duże straty ciepła, jak podaje autor jego opracowania..... Rzeczywiście przy dzisiejszym standardzie budownictwa nie powinienes szacowac wyżej jak 70W/m2 strat ciepła, a to oznacza,że w owe mrozy będziesz potrzebował na 99m2.... 6,93kW plus owe 2-3kW na bojler - max.9-10kW.... A głównie, przez pewnie ponad 90%dni sezonu grzewczego będzie to uzupełnianie strat ciepła i średniodobowo moc wyjdzie Ci pewnie w okolicy 2,5 do max.4kW przy spalaniu od min 10 do max. 18kg... a w duże mrozy może dojdzie do 30-35kg góra.... i to przez około 7-max10dni.....

Model kotła, który podajesz jak widzę jest w mocy 12kW Masz nowe budownictwo, więc nie masz start ciepła na poziomie 100W/m2, tylko znacznie mniej, szacując pewnie realnie ok.60W/m2 a max. koło 70W/m2 Wybierałbym moc znamionową 12kW, ale decyzja zawsze należy do Ciebie, może doradca techniczny lepiej zna te kotły oraz zastosowane palniki i wie,że należy wybrać z ich gamy właśnie 15kW na Twoje potrzeby....

Praktyka jest taka, że te pomieszczenia się pomija. W kotłowni będzie ciepło od samego kotła W garażu temp. nigdy nie jest taka jak w domu, tylko "złamana" na dodatnią. Nie liczy sie także garderoby, jeżeli takie pomieszczenie masz w domu czy jakiejś skrytki kuchennej. Taki kocioł (prawdziwie osiągający) 11-12kW w nowym budownictwie bez problemu ogrzeje do 160m2 razem z zapotrzebowaniem na CWU. Pomijam extremalne przypadki doboru, to wartość średnia i bardzo realna.

Tak jak kolega podaje na 130m2 nowego budownictwa najmniejszy jak można kupić: Masz m.in. typowo ekogroszkowe: Galmet 12kW Heiztechnik 12kW na rynku od ok. 3lat Z palnikiem żeliwnym II-ej generacji na ekogroszki, miały 0-32mm Skam-P Premium 12kW z małym, indywidualnie szykowanym palnikiem, na rynku od 2lat RBR 11kW z indywidualnie szykowaną małą ekoenergią, na rynku od niedawna, zbliżający się sezon będzie pierwszym roboczym Ogniwo Eko Plus 10kW, ze swoim palnikiem burner, tutaj również zbliżający się sezon będzie pierwszym roboczym Te kotły z odpowiednio dobranymi małymi palnikami, małymi dmuchawami są w stanie dobrze pracować licząc z trybem podtrzymania od ok.2kW a w trybie pracy ciągłej od ok. 3,4-3,6kW w górę i ok. ta moc będzie potrzebna przez zdecydowaną większość sezonu grzewczego do uzupełniania strat ciepła być może z okresową pracą do 7kW mocy przy wiekszych mrozach i jednoczesnym podgrzewaniu CWU

Ogrzewanie pelletem jest średnio o 30%droższe od ogrzewania ekogroszkiem. Inna jest też gęśtość zasypowa tego paliwa, więc wymaga więcej miejsca.... Odpowiednikiem 1tony ekogroszku jest ok. 1,3 do 1,5tony pelletu Ponadto palniki pelletowe nie grzeszą bezawaryjnością i wymagają więcej prac serwisowych oraz konserwacyjnych. Jedyna zaleta moim zdaniem to zapalarka, która nota-bene bywa awaryjna. Pewnie jednak w najbliższych latach technologia się rozwinie i poprawi. Kwestia cen paliwa oraz popytu. W danych konstrukcjach palników węglowych zamiast ekogroszku można stosować miał węglowy lub ekogroszek węgla brunatnego, co obniża koszty użytkowania. Wszystko jest zależne od kaloryczności oraz różnic cenowych między sortymentami opału. Dla każdego co innego.

Na taką kotłownię to 2wersje: 1) albo model z palnikiem rynnowym pracującym podobnie jak tłok. Taki bym dobrał w mocy znamionowej 15kW. Kosz byłby od strony tego zawinięcia, gdzie jest napis 350, drzwiczki i obsługa od strony schodów, wyjście spalin w połowie tego narysowanego prostokąta do góry i prowadzić nad kotłem w stronę schodów-drzwi. Pytanie jak wysoko jest wejście kominowe 2) albo model strikte tłokowy, gdzie kosz również od strony tego 350, ale drzwiczki w przejściu a wyjście spalin w stronę schodów. Z typowego tłoka coś w pobliżu 20-25kW na te metry ze względu na inny rodzaj pracy takiego kotła

na 230V, na te metry do ogrzania to 12-17kW zakres mocy znamionowej. w zależności od palnika/sterownika będzie ok.: - silnik podajnika nie pracujący ciągle 90-180W - sterownik 2-5W - dmuchawa w zależności od możliwości sterownika - standard 70-90W, lepsze stery wysterują 35-40W dmuchawki - pompy zależą od instalacji i Twojego portfela

Jakie źródło ogrzewania bierzesz pod uwagę? Do jakich paliw masz bezproblemowy dostęp w swojej okolicy? Czy myślisz o kotle z podajnikiem? Jeżeli tak, to czy typowo pelletowym, ekogroszkowym, czy z palnikiem np. miałowo-groszkowym z opcją stosowania domieszek pellet?

Podajnik w danej konstrukcji kotła może być z tyłu lub boku. W małej części tłoków można mówić o podajniku od przodu, ale wówczas ruszt awaryjny to raczej fikcja. Tłoka zresztą ciężej wysterować, szczególnie kłopotliwy będzie w trybie letnim. Tłoki też bardziej syfią Można jednak wykonać inne wyjścia spalin tj.górne i podłączyć pod komin kolanem skrętnym, ewentualnie boczne wyjście spalin. To dla konstrukcji z dobrym palnikiem ślimakowym Coś można doradzić, jak wklei Pan szkic kotłowni z wymiarami ścian. Najlepiej jednak wysłać taki szkic do producenta kotła, który zamierza Pan kupić, z pewnością dana firma odpowie i coś doradzi. Z modelu z podajnikiem wystarczy taki o mocy znamionowej 17kW (mniej-więcej kotły o mocy znamionowej 15-17kW potrafią pracować z bardzo dobrymi wynikami do ok. 19-21kW) Modulacja mocy dla kotła z danym palnikiem o takiej mocy jest od 5kW z dobrą sprawnością a pracować idzie od 2-3kW (wchodząc w tryb podtrzymania)

Standard dla Ciebie, bo nie w/g wymogów WT2008 wentylacja mechaniczna pozwala przy nowym budownictwie docieplonym ok.20cm styropianem na straty ciepła na poziomie ok. 50W/2 (jakie docieplenie dachu i podłóg?) bez tej wentylacji mechanicznej w tym samym budynku straty będą na poziomie ok.80W/m2 Biorąc pod uwagę WM masz dobrze dobraną moc do swojego budynku

Podaj źródła, w/g których twierdzisz, że standardowe, nowe domy mają straty na poziomie 50W/m2 Skoro dom ma straty ciepła na poziomie 70W/m2 to jego średnioroczne zapotrzebowanie na C.O. i CWU wynosi 8400kWh Biorąc pod uwagę średnioroczną sprawność eksploatacyjną na poziomie 65% potrzeba ok.1,8tony ekogroszku 26000kJ/kg na sezon zimowy w takim budynku. Dla porównania w domach budowanych w latach 80-ych można przyjąć ok.120W/m2 co oznacza ok. 3,1tony ekogroszu na taką samą powierzchnię. A kolega wyraźnie podał,że pow. grzewcza wynosi 135m2 a nie 200m2..... Ślimaka łatwiej ustawić do trybu lato, podaje bardziej precyzyjne, małe dawki. Jego modulacja mocy jest lepsza. Spala bardziej równomiernie i bardziej czysto. Tłok podaje porcjami, ciężej z trybem lato, może gasnąć, ma też sinusoidalną charakterystykę pracy. Praca na małej mocy jest w tłoku trudniejsza w realizacji. Tłok jak dla mnie jest konstrukcją dla osób młodych, które mają trochę pojęcia i chcą się pobawić sterownikiem. Zaletą tłoka powinien być mocny mechanizm podający a w dobrych konstrukcjach lepszy stopień separacji paliwa w koszu od tego na palenisku.

Może nie zrozumiałeś, co napisałem. Posłużę się cytatem z artykułu oraz materiałów firmy Junkers: "Należy przy tym pamiętać, że pompę ciepła dla domów jednorodzinnych dobiera się zazwyczaj na około 80% wynikającego z obliczeń zapotrzebowania na ciepło. Pozostałe 20% mocy grzewczej jest wykorzystywane tylko przez kilka dni w roku, podczas największych mrozów. Pokrycie tego deficytu w pełni zapewnia zamontowany w pompie dogrzewacz elektryczny." Źródło: Junkers Aktualne standardy budowy m.in. z pracowni Archon zapewniają straty ciepła na poziomie 80-90W/m2 Z lepszym dociepleniem - 70W/m2 i do takiego standardu najczęściej dobiera się obecnie kotły z podajnikiem 50W/m2 to przy wyższym standardzie izolacji, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła itd. Dla 120m2: 90W/m2 x 120m2 = 10,8kW na potrzeby C.O. plus ok.2-3kW na bojler = ok. 13-14kW 80W/m2 x 120m2 = 9,6kW na potrzeby C.O. plus ok.2-3kW na bojler = ok.12-13kW 70W/m2 x 120m2 = 8,4kW na potrzeby C.O. plus ok.2-3kW na bojler = ok.10,4-11,4kW ...