odaro

Raczej odwrotnie

Znalazłem ciekawy artykuł na temat dachów wentylowanych ale jest tam też o paroizolacji Dachy wentylowane Może zacytuje najważniejszy fragment: "W praktyce stosowanie samych barier opóźniających przepływ pary wodnej lub paroizolacji nie rozwiązuje nam problemu kondensacji pary wodnej, a nawet w dłuższym okresie czasu przyczynia się do eskalacji tego zjawiska. Przyczyną są nieszczelności powstałe w wyniku mechnicznego montażu w/w produktów do konstrukcji nośnej a często brak prawidłowych uszczelnień połączeń między poszczególnymi arkuszami membran. Nieszczelności te powodują, że wilgoć dostaje się w przestrzeń międzykrokwiową, tam zaś zostaje zamknięta między paroizolacją a pokryciem dachowym. Ilość wilgoci w przestrzeni międzykrokwiowej zwiększa się więc wraz z upływem czasu eksploatacji, a następnie w postaci skroplonej pary wodnej ujawnia się na podsufitce w miejscach największych nieszczelności w warstwie paroizolacji. Dla inwestorów i znacznej części „fachowców” jest to dowód na powstanie nieszczelności w pokryciu dachowym. Często podejmowane są próby uszczelniania pokrycia, które prowadzą do utraty jego walorów estetycznych lub nawet do powstania uszkodzeń mechanicznych, ale nie rozwiązują rzeczywistych problemów"

Animus możesz spojrzeć na mój ostatni wpis w tym wątku i powiedzieć co o tym sądzisz Dach-zastosowanie wiatroizolacji

Tak ja planowałem kładę wiatroizolację i oto pierwsze zdjęcia. Nie wytrzymałem i sam włożyłem pierwszą płytę wełny : Jak na razie widzę same zalety takiego rozwiązania: szczelina wentylacyjna nigdy nie zostanie zamknięta przez osuwającą się wełnę, membrana będzie chronić przed napływem wilgoci z zewnątrz, przedmuchami powietrza i ewentualnie dodatkowo przed nieszczelnością dachu gdyby się taka pojawiła. Myślę że owady również nie dostaną się pod membranę. Co o tym sądzicie? Łaty wystawiłem z wyliczonym zapasem poza zewnętrzny obrys murłaty. Nawet jakby majstry od ocieplenia chciały to nie uda się im zamknąć szczeliny wentylacyjnej Wiatroizolację też wypuściłem poza murłatę i teraz mam zamiar przymocować ją do zewnętrznej strony murłaty co szczelnie zamknie wlot powietrze oprócz szczeliny wentylacyjnej. Do tego z zewnątrz doszła by wełna 5cm na murłatę i ocieplenie 15cm z elewacji. Czyli wiatroizolacja była by między murłatą a ocieplenie elewacji i nie wiem czy takie rozwiązanie będzie dobre. Czy na tej membranie mogą powstawać jakieś skropliny który będą po niej spływać do dołu. Jeżeli tak to skropliny spłyną w warstwę ocieplenia elewacji Jak myślicie jak to zrobić?

Skoro tak uważasz to Twoja sprawa nie zamierzam z tym dyskutować Obejrzyj sobie systemy hydroizolacji Ceresit albo Sopro ci to dopiero potrafią komplikować życie jakieś maty drenażowe powymyślali, fizelina odsączająca i do tego jeszcze samoprzylepna folia bitumiczna. A to Niemicy jedni nie mają co robić to sobie komplikują życie. A może system Schluter będzie lepszy też mają matę drenażową tylko pod płytkami pomyślałbyś. Tylko prawda jest taka że Niemcy potrafią zrobić taras na całe życie a w Polsce taras wytrzyma maksymalnie 5 lat a potem jest do remontu. Jak masz duży taras powiedzmy o powierzchni 40mm to do odprowadzenia wody z takiej powierzchni potrzebujesz zrobić orynnowanie jak na dachu. Na dachu rynnę mocujesz do deski a na tarasie do czego przymocujesz. Masz jakiś nieskomplikowany sposób.

W tym niemieckim rysunku to ciężar dużej belki dębowej i docisk 5cm wylewki. Tak sobie myślę że może to zadziałać w dużych tarasach gdzie duża płyta wylewki betonowej ma swój ciężar.

Ale to chyba w przypadku nadbitki bo jak będzie podbitka to śnieg tam nie powinien się dostawać.

Proszę bardzo I tłumaczenie na nasze Uploaded with ImageShack.us

To na początek propozycja Archon By darekas at 2010-07-22 W systemie Izolacji tarasów Izohan Eko jest kantówka 10x10cm Rysunek jest na stronie 14 Jak ktoś powie mi jak wstawić odnośnik do plików pdf, który to plik jest na moim komputerze, to wrzucę jeszcze rysunek biegłych niemieckich. Jak widać nigdy nic nie jest tak oczywiste i proste jakby się początkowo wydawało.

OK w sumie to tylko chciałem się upewnić. Nie wiem czy się zajmujesz ale powiedz jak mam podbitkę prostopadle do ściany i kratki wentylacyjne jak silny jest przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej o szerokości ok. 4cm i długości do 4m. Czy tam powstaje duży ciąg powietrza?

Ale izolacja wykonana z Schomburg Aquafin 2K albo Deitermann Superflex 2D wykonano podpłytkowo z taśmą spełnia wymagania hydroizolacji. W swoim schemacie zapomniałem jeszcze dopisać matę bitumiczną samoprzylepną jako hydroizolacja. Takie zbrojenie przypomina trochę zbrojenie płyty balkonowej. A czy położenie zbrojenia na całej wylewce małego tarasu typu wykusz i zakotwienie go wieńcu ma sens. Takie drewniane elementy pod różną postacią są proponowane przez projektantów Archon, firmę Izohan a nawet a nawet przez niemieckich biegłych czyli nie tylko u nas. Jak będę miał więcej czasu to wrzucę rysunki takich rozwiązań.

A co oznacza w tym wszystkim nadbitka.

To jest tylko instalacja elektryczna poddasza a z niskonapięciowej instalacji to jest całe poddasze + 1/2 parteru. Na parterze jest tak samo dużo przewodów ułożonych wtynkowo Gdzie można zdobyć, przeczytać takie tabele? Jeżeli dobrze zrozumiałem dotychczasowe wypowiedzi to każdy przewód elektryczny który jest pod napięciem albo przez który jest pobór prądu grzeje się. Czy tak jest??? Ale mimo tego że się grzeje to nie przeszkadza bo zazwyczaj leży położony wtynkowo i może oddawać ciepło. Czy ja dobrze to interpretuję???? Jakoś nie mogę w to uwierzyć że każdy przewód pod napięciem się grzeje. Jestem bardzo ciekawy jak jest prowadzona instalacja elektryczna w budownictwie szkieletowym. Może ktoś ma domek w technologii szkieletowej.

Ale koledzy wyżej zarzucili mi to że korytka bezpośrednio stykają się z drewnem więźby dachowej. To można tak czy nie można. Akurat w tej instalacji nie ma żadnego łączenia na całej odległości między odbiornikiem a rozdzielnicą bo cała instalację jest ułożona w gwiazdę czyli od każdego punktu idzie oddzielny przewód do rozdzielnicy elektrycznej. Dlatego nie rozumiem dlaczego przewody miały by się przegrzewać .

Jeżeli mówimy o projekcie to w jakiej sytuacji w projekcie należy przewidzieć długotrwałe obciążenie przewodu prądem 20A. Kiedy w domku jednorodzinnym zaistniej taka sytuacja że będzie długotrwałe obciążenie prądem 20A. Do gniazdek idą przewody 3x2,5mm2 Instalacja ma być zrobiona na sterownikach PLC na napięciu 24v. Pod napięciem 230V na stałe będą tylko przewody idące do gniazdka elektrycznego i silników rolet. W pozostałych przewodach w tym oświetleniowych napięcie będzie tylko w czasie poboru prądu. Czy ktoś może podać mi konkretną sytuację kiedy nastąpi przegrzewanie się przewodów. Wszyscy mówią o przegrzewaniu się przewodów w takim razie proszę mi podać konkretną sytuację w której to przegrzewanie wystąpi.

Mam bardzo ważne pytanie do Integratora KNX czy na forum SEP występujesz pod nickem Jack

No dobrze a jak się prowadzi przewody pod posadzką. Co raz częściej spotyka się takie instalacje że na chudziaku są rozłożone plastykowe korytka do których upycha się rożne wiązki przewodów czasami bardzo duże wiązki. Widziałem zdjęcia takiej instalacji na forum Muratora. I teraz przewody są zamknięte w plastykowych korytkach i obłożone styropianem. W takim przypadku przegrzewanie przewodów już nie istnieje. Jak to w końcu jest? A tak wogóle to jak to jest z tym przegrzewanie się przewodów elektrycznych. Wielu elektryków twierdzi że jak przekrój przewodu jest prawidłowo dobrany to przewód nigdy nie będzie przegrzewał. To dlaczego w moim przypadku przewody miały by się przegrzewać?

Cała instalacja elektryczna jest bardzo rozbudowana a do tego jeszcze jest zrobiona w gwiazdę bo ma to być inteligentna instalacja tak jak to pisałem wyżej. Stąd tak dużo się nazbierało przewodów. Nie było innego sposobu żeby przeprowadzić takie ilości kabli po ścianach albo w posadzce. Tak jak to zostało zrobione było jednym możliwym sposobem. Niestety dostępność korytek Baks innych niż standartowe jest bardzo słaba. Są dostępne tak naprawdę w tylko w katalogu. I tak 2x musiałem jeździć do Karczewa do firmy Baks po niektóre elementy bo nawet największe hurtownie w warszawie nie miały tego ofercie nie nie chciały małych ilości zamawiać. Kortyka mógłby być większe ale jak nie można było ich kupić. Teoretycznie to mogę jeszcze rozłożyć przewody na końcu trasy do dwóch korytek ale było by przy tym bardzo dużo pracy.

Instalację tą wykonywał elektryk nie ja co chcę jasno podkreślić. A co konkretnie jest źle zrobione. Chętnie posłucham jak należy prawidłowo zabezpieczyć przewody elektryczne w konstrukcji drewnianej. Skoro peszel nie wystarcza to co innego można zastosować. Gdzie wyczytałem że wcale nie ma obowiązku peszlownia przewodów elektrycznych w budownictwie szkieletowym. Instalacja jest położona w gwiazdę bo docelowo ma to być instalacja inteligentna. Jeżeli wystarczy mi pieniędzy na system który sobie wybrałem to instalacja będzie chodzić na napięciu 12V. Do gniazdek elektrycznych ma przewód 3x2,5mm2. Zapytam jeszcze raz co konkretnie jest źle zrobione bo może jeszcze uda się to naprawić.

To nie o prześwit chodzi ale o klapę zwrotną.

Na poddaszu mam poprowadzone przewody elektryczne tak jak to widać na zdjęciach w metalowych korytkach. Większość korytek udało mi się zamknąć metalowymi przykrywkami ale czym bliżej rozdzielni to tam przewody wykipiały z korytka. Pod nimi i nad nimi będzie wełna mineralna z ocieplenia poddasza. Czy w takiej sytuacji trzeba dodatkowo jakoś zamknąć, oddzielić przewody od wełny mineralnej. Czy warto to robić czy może jest to konieczne ze względu na zagrożenie pożarowe. Tam gdzie korytka są tak mocno przepełnione mogę nie dawać wcale wełny co będzie lepsze. I jeszcze jedna ważna rzecz czy w miejscach gdzie blisko się krzyżują przewody elektryczne z alarmowymi i innymi niskonapięciowymi powinienem jakoś dodatkowo oddzielić jakiś ekranem. Chodzi mi o to czy taka duża ilość przewodów elektrycznych idących w odległości ok., 10cm od niskonapięciowych nie będzie powodować jakiś zakłóceń albo np. fałszywych alarmów. Podobno taśma aluminiowa dobrze ekranuje wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne może taką taśmą owinąć te korytka które się krzyżują. Tutaj jest błąd odległość wynosi 10cm a nie 15cm jak widać na zdjęciu.

Dzięki za linki czyli nie muszę się martwić bo zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie Ale w kabinie prysznicowej to już chyba nie chcę.

No toż pewnie że też zapomniałem. Wtedy nie muszę montować wentylatory w kratce tylko w kanale wentylacyjnym. Ale wtedy jak wentylator nie chodzi to nie ma też wentylacji grawitacyjnej.

A więc jednak odczuwanie ruchu powietrza jest dokuczliwe. Pozostaje mi w takim razie umiejscowienie kratki w suficie. Nie wygląda to zbyt estetycznie ale co zrobić. Czy są jakieś wentylatory które można zastosować w okrągłej kratce w suficie - może ktoś widział takie.

Styl pisania ciężko strawny to prawda. Artykuł raczej odnosił się do stosowania lub nie paroizolacji. Ja nie chcę stosować paroizolacji na całym poddaszu tylko w łazienkach. Natomiast gdybym miał wentylację mechaniczną wtedy zmienił bym zdanie wtedy aby odzyskać jak najwięcej ciepła budowałbym dom jak najbardziej szczelny. HenoK a jakie jest Twoje zdanie na temat stosowania paroizolacji. Tutaj jest jeszcze jedna wypowiedź tym razem doradcy Rockwoola, z którego wynika że o wiele ważniejsze jest zapewnienie sprawnej wentylacji wszystkich warstw połaci dachowej a nie stosowanie paroizolacji. Zabudowa poddasza wg. Rockwool Czyli nie hamowanie wilgoci bo tego nie da się w 100% wykonać ale jak najszybsze i sprawne jej usuwanie.