janekluki

koszt wybudowania systemu do gromadzenia deszczówki taki z 15tys l to moze wyniesc nawe 8tys zł ,a jesli masz wode na działce bo rózdzkarz ją stwierdził ze np do 15m masz wode to sie nie zastanawiaj tylko kop studnie jesli chcesz te wode uzywac tez do uzystku domowego ,jesli tylko potrzebujesz wode do odlewania to mozesz wykopac studnie tam gdzie wygodnie jako zbieracz wód gruntowych a w tej wodzie moze byc wszytko co w okolicy a co do myslenia proekologicznego ,nikt kto moze wykopac studnie w cenie do 3000zł nie bedzie inwestował w zbiorniki do magazynowania wody deszczowej ,moze za dwa lata napewno cos w tym kierunku sie zmieni bo w całej Polsce bedziemy płacic za odprowadzanie wód opadowych z kazdej powierzchni utwardzonej a tylko ci co beda mieli zbiorniki beda z tych opłat zwolnieni ale poczekajmy zobaczymy czy to przejdzie

z tego co widziałem na jednej budowie to poczekano az bedzie wszytko suche delikatnie to papierem sciernym zmatowiono i zaszpachlowano przy intensywnym wietrzeniu zeby szybciej wyschło niz rdza wyszła i udało sie tak to ponaprawiac ,mozesz tez tak zrobic tylko koniecznie tynk musi byc suchy bo inaczej zawsze uzyskasz taki sam rdzawy efekt

powiem tak jesli masz kotłownie i masz miejsce na wstawienie kotła żeliwnego gazowego np buderus to sie nie zatanawiaj tylko montuj to co niezawodne i niezniszczalne w obrebie 15-20lat ,sprawnosc kotła to 94-95% ,wiec nawet nie watrto pakowac sie w kotły kondensacyjne zeby miec te średnią spawnosc 98-100% przy kotle kondensacyjnym a kupując kocioł kondensacyjny to obowiązkowe przeglądy i problemy ktore zaczną sie moze po roku moze po 5latach i tak bilans w okresie 15lat wyjdzie ze zwykły żeliwiak jest tańszy w eksploatacji a co do firmy V .... to fakt że lepiej omijac je szerokim łukiem ,firma V to bardzo dobre kotły stojące sredniej i duzej mocy , zasobniki i nic pozatym

nie chce się tu wymądzać ale niestety wiem za ile na jaki dom kupuje sie materiał i za ile da sie zrobic i ile mozna wziasc , a nie wiem o jakie koszty wirtualne moze chodzc ,mam nadzieje ze jakoś ta instalacja bedzie dzałac tylko ze za komuny czy tez po okresie powojennym tez robiło sie instalacje tanio na jednym czy dwoch bezpiecznikach i przewodach kładzionych na szage -ukos i tez dziłało

to akurat pewne ale najłagodniejsze niedogodnosci spowodowane takim połozeniem styropapy

niestety najgorsze jakie mogłes wymyslic ,mimo ze teraz jestes załamany to bedziesz dziekował w przyszłosci za tę rade awtej chwili to -zrywasz pape -zrywasz beton-wywalasz podwaline -szlake -czyscisz wszytko do betonu -układasz wełne twardą tak grubo zeby usyskac z niej spady jeadnak min musi byc 15-20cm to wszytko przybijasz kołakmi do betonu nastepnie kładziesz pape podkładowa i mozesz ją przykleic na ciepło albo przybic tez przez wełne do betonu i nastepnie kładziesz pape termozgrzewalną i tak zrobionydach to min 20 lat spokoju oczywiscie fachowcy beda wiedzeli zeby tak zroic dach zeby jakis kominek zrobic i wentylowac wełne ale too juz zostawiam ekipie ,i w zadnym wypadku nie kładz styropianu na dach chicby był za darmo ,styropian na dach to swietne rozwiazanie na hale produkcyjne z wentylacją

no pewnie ze mozna ale jak jest funkcjonalnosc takiej istalacji 1600zł to na roszdzielke nie starczy a gdzie przewody ,przedewszystkim gdzie bezpieczeństwo ????????????/

jesli chcesz połozyc na pape jeszcze styropian i pape to juz nic gorszego nie mogłes wymyslic a podejzewam ze pod obecna papą masz jeszcze żuzel i na tym beton? odpisz a jesli chodzi o sciany to zdecydowanie wełna w grubosci ok 10-12cm

tłuszczem to nie ma prawa sie zatkac ,ale kamieniem po 10-20latach i to bardzo skutecznie i nie wazne czy to rura w pionie czy w poziomie zarosnie tak ze wiezyć sie nie chce i jak sie tak zapusci kanalizacje to nie ma mocnych tylko i wyłacznie wymiana lub stosowanie markowych srodków do dezynfekcji i czyszczenia taki jak kret w granulkach czy tez tytan doskonale radzi sobie i z bakteriami i kamieniem ,byle nie stosowac tych domestosów i innych badziewi bo to kompletnie nieskuteczne

betonu ze zbrojeniem min 10cm ,ale to zalezy co tam bedziesz robił ,a kostka to na ogół wychodzi taniej

masz dwie mozliwosci albo idziesz w koszty robisz podsypke zbroisz teren i wylewasz przynajmniej B20 albo robisz podsypke dajesz suchy bton na to koszta brukowa i stawiasz garaz

oj kolego o nie przesadzaj nie bede tu pisał za ile kupuje przewody bo uzytkownicy pozniej beda swoich wykonawców dołowac ale jak pisałem to była budowa dla znajmego ,a cenna jest netto dochodzi Vat ,a nie wiem co miałoby byc takie drogie wkoncu pełna rodzielka to tylko 3500 zł reszta to przewody i pare groszy na puszki ,normalnie by to koszowało ok 14-15 tys netto

no tak dobrze to na tym świecie nie ma ,te dwa kilometry przewodu trzeba dostarczyc i rozdzielke z wyposazeniem

twoje uzasdnienie jest dobre jesli faktycznie ktos ogrzewa dom prądem czy bezposrednio czy tez pompą ,w przypadku gazu czy tez węgla to juz trzeba wprowadzic wspołczynnik do poprawki a to piszesz że tam jest wszytko rozswietlone no i będzie bo koszty energi są tam realne a nie tak jak u nas dzieki Profesorowi panu B........, bo też moglismy mieć prąd za 20gr nie na 55gr wtedy inaczej podeszlinyśmy do energi elektrycznej

No niedawno moja firma przeglała robote na budowie u znajomego mianowicie zainstalacje w domu z bajerami o powierzchni 270m cała instaalcja bez przyłacza miała kosztowac 11700 zł to mnie wysmiał gosc ze chyba chory jestem bo ma za 4200 zł całosc niedawno byłem zobaczyc io rece opadły cały dom pospinał w rozdzielce 12polowej przewody pokładone jak za komuny czy jak sie da i w poziomie skośnym i pionie tez ,brak jakichkolwiek zabezpieczeń przepieciowych czy tez odgromników ,jedna roznicówka nacały dom i bezpieczniki po C20 A na obwody gniadkowe i C16A na oświetlenie no rece opadają, najlepsze jest uzasadnienie na tak duże wartości zabezpieczeń ,No zeby Pan nie musiał co chwile właczać bezpieczników jak kilka urzadzeń włączy noi takie mamy niestety realia wiec jesli 2500 jest za robocizne to bedzie ok ,jesli za całosc to mozna spotkać sie z imitacją instalacji

to że komunistyczna unia powinna sie rozpasc to wiadomo od lat ,ale to ze jest wiekszy nacisk na żarówki energo oszczedne to akurat jest dobre i popieram ,a jesli ktos nie chce sobie wymieniac to idzie do sklepu nakupi sobie zwykłych nacałe zycie i tyle ,bedzie zadowolony ze swieci sobie zwykłą żarówką

pomiarów tego typu niestety robimy mnustwo i zdecydowanie letem wieje do kratki jescze sie latem nie spotkałem zeby wiało latem z kratki zimą to i owszem zdazają sie takie rzeczy nagminnie przy nizszych kominach lub niesymetrycznie zakonconych roznych kominach na tym samym budynku lub przy oszczednym budowaniu gdzie kominy nie sa wyprowadzone ponad kalenice dachu a powiedz mnie jescze jak w srodku jest 23st na zewnątrz jest 28 st to po co powietrze ciepłe wbrew fizyce miałby sie pchac do dołu ???? do domu przez komin ?????? zimą jak jest ponizej zers i mamy zakłuconą wentylacje to moze sie zdazyc w dolnych partiach domu bedzie nam wiało z komina a w górnych wyciągało i tyle ale to jest tylko przykominach jak pisałem wyżej

no masz babo placek pewnie ze mozna to wyliczyc bo sie liczyło tego mnustwo na studiach wiec tak parametry potrzebne do tych obliczen to -temperatura komina ,opory komina ,wysokosc komina ,długosc kanału wentylacyjnego od miejsca wpiecia kratki wentylacyjnej ,temp wew,temp zew ,cisnienie atmosferyczne ,wilgotnosc i mozna liczyc az sie nie znudzi ocvzywiscie pomijając wiatr to wyjdzie nam ok 30m/h bo moza wziąsc miernik podejsc do komina i widze w przeciagu 10s jaki mam wydatek

no widzisz i sam sobie potwiedziłes ze nie ma czegos takiego jak skutecznosc wentylacji w budownictwie mieszkaniowym bo sytem musoiałby byc niesamowicie rozudowany a zeby to opanowac to niezła automatyka bo w przypadku awarii to ktak jak piszesz ciasto z zupą ........

o widzisz jesli masz pełną automatykę wentylacji zintegrowanej z klimatyzacją i wszytkie procesy sa pod kontrolą takie jak temperatura ,wydajnosc,wilgotność ,zawartosc CO2 czy jeszcze O2 ,wtedy mozemy mówic o skutecznosci wentylacji bo albo jest skuteczna albo tez nie ale to juz są warunki labolatoryjne i przewanie tam wymagane ,przemysł spozywczy czy inne gałezie pzemysłu z rezimem wentylacyjnym normalne wentylacje w domach czy gałeziach przemysłu tu mówie i pisze się o wydajnosci systemu wentyulacji i jest ona albo zgodna załozeniami projektowymi lub tez nie

tak niestety jest ze najlepiej sie maluje na rdze jakmetal jest prosto z magazynu nie da sie na raz go pomalowac hammeritem bo sie ciagnie farba za pedzlem albo scieka ,ale jest sposób zostawic na tydzien na warunki zewnetrzne tak zeby pierwsze objawy rdzy sie pojawiły i maluje sie jak trzeba i ładna charakterystyczna faktura powierzchni wychodzi kiedys musiałem cos na szybko na nowej stali pomalowac to nie było to proste malowanie tą farbą

kolego albo masz gorączke albo nie wiem co ty do narodu piszesz jesli chodzi o sterowanie higro to oczywiscie NAWIEWNIKI czy to okienne czy tez pod okienne o wywiewnikach takowych nie słyszałem lub tez nie ma senssu ich stosowac i skąd sie wzieła ta skutecznosc wentylacji????????// a tak wogóle to jaki sens byłby stosowania takich rozwiazac higro sterowanych jak i tak bedza pracowały w kilku procentach swojego zakresu wkoncu jak mamy 60-70% nazewnatrz to w domu mniej nie bedziemy mieli chyba ze mamy klime ,rozwiazania tego typu sie niesprawdzają niestety wszedzie i nie mozna generalizowac lepiej gdzies w ciągu komunikacyjnym zamontowac kratke z filtrem i dpowadza wtak prosty sposób powietrze do domu lub za pomoca nawiewnika okiennego lub systemem rozczelnienia okna

ale nawymyślaliscie no ręce opadają albo robicie pełną wentylacje mechaniczną na rekuperatorze i taki koszt instalacji naw-wyw to rząd wielkosci 10-20tys odpowiednio dla domu 100-300m kw albo zostawiasz wentylacje grawitacyjną poprzez kominy i robisz jakas kratke kontaktową z filtrem zeby powietrze choc trche było czystrze niz na zewnatrz i koniec i co najwaznejsze niema czegos takiego jak skutecznosc wentylacji moze byc jedynie załozona wydajnosc do rzeczywistej skutecznosc wentylacji to warunki labolatoryjne czyli ile wody odciągniemy z pomieczenia ,ile dostarczymy i wszytko co z tym związane a tu mozemy jedynie mówic o wydajnosciach wentylacji a to czy wentylacja działa czy nie to nie zalezy jedynie od temp zewnetrzej czy to jest lato czy zima jesli komin jest wysoki to działa ona cały rok

no straty dzienne w magazynowaniu i przesyle energi to w przecietnym domu z dwoma łazienkami to ok 5-6kW ,pompa srednia mocą pracuje 15-20Watt (faktycznie moc znamionowa 60W) zakładamy ze solar obługuje rodzine 5-6osób (bo wtedy zaczyna sie sens montazu solarów)to koszty oogrzania wody rocznie to koszt miedzy 1500-2400 zakładamy ze grzejemy gazem to realnie te 20tys wroci sie w ok 8-14lat ,zakładając ze nie wiele bedziemy dogrzewac gazem przy podgrzewaniu wody dla 20-40 osób (zakłady produkcyjne) nwestycja w granicach 50 -60tys wróci sie w przeciągu 2-3lata i trzeba przyznac ze solary dla 2-3 osobowej rodziny to jest pomyłka choc latem cieszy

niestety kanalizacja na 99,9% zarosła kamieniem i nic innego nie pozostaje jak codziennie oprzez tydzien atakowac kretem ale przynajmniej całym na raz i zarac wrzątkiem i uciekac z domu zeby sie nie zatruc i wietrzyc na przestrzał cały dom ,a jesli przez tydzien nie bedzie poprawy to niestety wymiana instalacji na nową wiec isc zakupisc 7szt kreta sypac codziennie zalewac i uciekac