Skocz do zawartości

zalana ściana z cegieł


sylwia.mazur69

Recommended Posts

Napisano
Jakiś czas temu wykonałam remont łazienki, okazało się, że usługa nie była zrobiona porządnie.
Doszło do zaniechanego ukrycia usterki instalacji pod wanną, która została całkowicie zabudowana.
Nie widzialam usterki, nie reagowałam, aż zaciek wystąpił na ścianie murowanej kilka metrów od wanny
na przestrzeni wolnej od wszelakich mebli.
Wtedy interweniowałam, żeby znaleźć źródło przecieku. Zdziwienie ogromne nastąpiło, ponieważ była to kanaliza
świeżo wyremontowanej łazienki.
Woda sączyła się od roku. Wykonawca zgodził się po długich pertrakctacjach naprawić szkodę, jednak
problem stanowi potraktowanie ściany murowanej na długości ok 2 m.
Wg mnie zawilgocona część cegieł powinna być zbita do ponownego otynkowania, wg wykonawcy
wystarczy suszenie. Odnoszę wrażenie, że to droga na skróty i na krótką metę.
Pod wanną nie ma cyrkulacji powietrza, żeby osuszyć ścianę. Zalanie widoczne jest aż za szafą w przedpokoju.
Doszło do systematycznego zalewania przez rok czasu, więc trudno mi uwierzyć, żeby suszenie było adekwatnym wyjściem z sytuacji.
Nie chcę, żeby moja nieznajomośc tematu była ponownie wykorzystana na moją niekorzyść.
Wykonawca został zobligowany do naprawy szkód na swój koszt, więc podejrzewam, że stara się zminimalizować
koszty usunięcia usetrki oraz jej konsekwencji.
Napisano
Cytat

Wykonawca został zobligowany do naprawy szkód na swój koszt, więc podejrzewam, że stara się zminimalizować
koszty usunięcia usetrki oraz jej konsekwencji.


Też odnoszę takie wrażenie icon_sad.gif
Napisano
według mnie zawilgocona część cegieł powinna być zbita. Trochę jednak czasu to trwało, wysuszenie może byc dobre ale nie na długą metę. Nie jestem specem ale tak podpowiada mi moje wewnętrzne ja icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Skoro ta woda lała się przez rok... to nie ma siły... grzybek juz się pojawił, albo czai się i zaraz wylezie.


Jan_13, ma rację. Nie ma siły! Grzybek już tam jest!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...