Skocz do zawartości

tapeta strukturalna


lgum

Recommended Posts

Napisano
Interesuje mnie tapeta strukturalna, chcę ją zastosować podczas/przy remoncie starych ścian. Czy można tapetę strukturalną zastosować na stare powłoki? Wystarczy usunąć luźne odpryski farb cz trzeba skrobać wszystko (wcześniej były farby kredowe)? Czy trzeba zagruntować ścianę przed klejeniem tapety?

Czy tapetę strukturalną po wyschnięciu a przed malowaniem gruntujemy czy mona od razu malować?
Napisano
Podczas renowacji ścian, na których obecne są stare powłoki malarskie z całą pewnością skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie tapety strukturalnej, albo też tkaniny z włókna szklanego lub filcu. Okładziny bowiem wzmacniają powierzchnię, przeciwdziałają powstaniu następnych pęknięć i tworzą piękną, mocną powierzchnię.

Jeżeli ściany były uprzednio malowane podstawową czynnością jest usunięcie nieprzyczepnej powłoki, aż do uzyskania nośnego podłoża. Następnie należy całą powierzchnię starannie zmyć wodą z dodatkiem płynu myjąco-czyszczącego Fluren 37.

Kolejna czynność przygotowawcza to przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym oraz jej odpylenie. Poza tym jeżeli na powierzchni obecne są pęknięcia i dziury trzeba je zaszpachlować odpowiednim produktem np. Flügger Filler lub Flügger Sandplast LH. Pęknięcia pomiędzy ścianą a listwami, framugami, mogą być wypełnione uszczelniaczem.

Gdy już powierzchnia wyschnie, należy przeszlifować naprawione miejsca papierem ściernym i odpylić całą powierzchnię. Następnie naprawione i chłonne miejsca trzeba zagruntować Flügger gruntem wodnym.
Na tak przygotowanej powierzchni można już nanieść wałkiem, najlepiej o długim włosiu klej Flügger 377 lub Flügger 380. Istotne jest również, że przed nałożeniem tapet wrażliwych na wilgoć, klej powinien pozostać na ścianie kilka minut do przeschnięcia ? aż będzie miał kleistą konsystencję.

Po zamocowaniu tapetę strukturalną malujemy pierwszy raz farbą rozcieńczoną 10% wodą, druga warstwa bez rozcieńczenia. Przy powyższych pracach oczywiście należy pamiętać o zachowaniu reżimów czasowo-temperaturowych.

Możliwe jest również mocowanie tapety strukturalnej na gładkie powierzchnie uprzednio malowane farbami olejnymi, alkidowymi, warunkiem jest jednak bardzo dokładne zszorstkowanie takiej powierzchni i zastosowanie Interioru przyczepnościowego, aby zapewnić właściwą adhezję.

Izabela Ziemba-Filip
  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
  Cytat

Podczas renowacji ścian, na których obecne są stare powłoki malarskie z całą pewnością skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie tapety strukturalnej, albo też tkaniny z włókna szklanego lub filcu. Okładziny bowiem wzmacniają powierzchnię, przeciwdziałają powstaniu następnych pęknięć i tworzą piękną, mocną powierzchnię.

Jeżeli ściany były uprzednio malowane podstawową czynnością jest usunięcie nieprzyczepnej powłoki, aż do uzyskania nośnego podłoża. Następnie należy całą powierzchnię starannie zmyć wodą z dodatkiem płynu myjąco-czyszczącego Fluren 37.

Kolejna czynność przygotowawcza to przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym oraz jej odpylenie. Poza tym jeżeli na powierzchni obecne są pęknięcia i dziury trzeba je zaszpachlować odpowiednim produktem np. Flügger Filler lub Flügger Sandplast LH. Pęknięcia pomiędzy ścianą a listwami, framugami, mogą być wypełnione uszczelniaczem.

Gdy już powierzchnia wyschnie, należy przeszlifować naprawione miejsca papierem ściernym i odpylić całą powierzchnię. Następnie naprawione i chłonne miejsca trzeba zagruntować Flügger gruntem wodnym.
Na tak przygotowanej powierzchni można już nanieść wałkiem, najlepiej o długim włosiu klej Flügger 377 lub Flügger 380. Istotne jest również, że przed nałożeniem tapet wrażliwych na wilgoć, klej powinien pozostać na ścianie kilka minut do przeschnięcia ? aż będzie miał kleistą konsystencję.

Po zamocowaniu tapetę strukturalną malujemy pierwszy raz farbą rozcieńczoną 10% wodą, druga warstwa bez rozcieńczenia. Przy powyższych pracach oczywiście należy pamiętać o zachowaniu reżimów czasowo-temperaturowych.

Możliwe jest również mocowanie tapety strukturalnej na gładkie powierzchnie uprzednio malowane farbami olejnymi, alkidowymi, warunkiem jest jednak bardzo dokładne zszorstkowanie takiej powierzchni i zastosowanie Interioru przyczepnościowego, aby zapewnić właściwą adhezję.

Rozwiń  

laik nie ułoży takiej tapety,co do powierzchni tzw olejnych skrobanie tylko w przypadku warstw źle przylegających,prościej i taniej jest użyć Atlasa farby na trudne podłoża
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Nie posiadamy w ofercie takiego produktu „ATLAS farba na trudne podłoża” dlatego też nie mam pewności o jaki wyrób chodziło osobie, która go zaproponowała. Najprawdopodobniej mógł mieć na myśli „ATLAS GRUNTO-PLAST warstwa sczepna na trudne podłoża”, ale on nie nadaje się pod tapety, ponieważ posiada drobne kruszywo powodujące chropowatość powierzchni zwiększające przyczepność, ale mogące prowadzić do przetarcie się tapety w miejscu ostrych ziarenek.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
  Cytat

Nie posiadamy w ofercie takiego produktu „ATLAS farba na trudne podłoża” dlatego też nie mam pewności o jaki wyrób chodziło osobie, która go zaproponowała. Najprawdopodobniej mógł mieć na myśli „ATLAS GRUNTO-PLAST warstwa sczepna na trudne podłoża”, ale on nie nadaje się pod tapety, ponieważ posiada drobne kruszywo powodujące chropowatość powierzchni zwiększające przyczepność, ale mogące prowadzić do przetarcie się tapety w miejscu ostrych ziarenek.

Rozwiń  

mój drogi ekspercie a o masach szpachlowych to nie pomyślałeś?dajesz ten cerplast następnie gipsar uni nowa formuła następnie szlifujesz odkurzasz gruntujesz unigruntem (rozcieńczonym)i malujesz;proste icon_biggrin.gif farba dowolna npDP Akrylit 3000;i żebym to ja tłumaczył technologię ekspertowi technicznemu no nie to nie mieści sie w głowie,pozdrawiam,zawsze należy zatrudnić fachowca do wykonywania prac budowlanych

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam    
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne. 
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...