Skocz do zawartości

Uni-Grunt - Smugi po malowaniu : ( Pomóżcie


Recommended Posts

Napisano
Mam wyjechała na wakacje, więc chciałem zrobić Jej niespodziankę i pomalować pokój.

Przy użyciu Uni-Gruntu firmy Atlas, zagruntowałem wszystkie ściany.

Farbą emulsyjną firmy Dekoral pomalowałem raz i zauważyłem, że na ścianie jest mnóstwo smug (wybrzuszeń).
Wyglądało to tak jakbym niedokładnie zagruntował ściany lub nie poczekałem aż dokładnie wyschnie, choć druga możliwość raczej wykluczam.

Pomalowałem drugi raz, łudząc się, że smugi zejdą, jednak się przeliczyłem.

Mamy niedziele, mama wraca w piątek, więc mam mało czasu.

Link do zdjęcia ściany:
http://img268.imageshack.us/img268/9913/dsc02196c.jpg

Ściana schnie już ponad 4 godziny. Nie wiem czy to może jeszcze schnie i jutro będzie lepiej, czy może trzeba będzie zeszlifować ściany i ponownie je pomalować?

Jaki jest powód tych smug?
Co mam zrobić żeby zlikwidować smugi?


Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

DSC01446.jpg

Napisano
Powód jest jeden twój pośpiech ,zbyt dużo gruntu na ścianie i za mało dokładnie rozprowadzany[rozcierany],ja osobiście gruntuje ściany farbą wymieszaną z gruntem,rada zagipsować i dotrzeć.Gruntu nie usuniesz papierem ściernym.
Napisano
UNI-GRUNT Atlas nie nadaje się do gruntowania pod malowanie. Tworzy się efekt szklenia co powoduje, że malowanie staje się koszmarem. On jest dobry np. pod płytki. Jeśli już gruntujemy to w rozcieńczonu z wodą i z dodatkiem farby (tak jak napisał talar).
O doborze metody gruntowania decyduje producent farby. Producent farby podaje w informacji na opakowaniu, czy należy - a jeżeli tak, to czym - zagruntować ścianę pod konkretną farbę. Jeśli producent dopuszcza, że może to być rozwodniona farba, to powinna to być farba na takiej samej bazie, jak farba ostateczna, którą pomalujemy później ścianę.
Napisano
Cytat

Mam wyjechała na wakacje, więc chciałem zrobić Jej niespodziankę i pomalować pokój.

Przy użyciu Uni-Gruntu firmy Atlas, zagruntowałem wszystkie ściany.

Farbą emulsyjną firmy Dekoral pomalowałem raz i zauważyłem, że na ścianie jest mnóstwo smug (wybrzuszeń).
Wyglądało to tak jakbym niedokładnie zagruntował ściany lub nie poczekałem aż dokładnie wyschnie, choć druga możliwość raczej wykluczam.

Pomalowałem drugi raz, łudząc się, że smugi zejdą, jednak się przeliczyłem.

Mamy niedziele, mama wraca w piątek, więc mam mało czasu.

Link do zdjęcia ściany:
http://img268.imageshack.us/img268/9913/dsc02196c.jpg

Ściana schnie już ponad 4 godziny. Nie wiem czy to może jeszcze schnie i jutro będzie lepiej, czy może trzeba będzie zeszlifować ściany i ponownie je pomalować?

Jaki jest powód tych smug?
Co mam zrobić żeby zlikwidować smugi?


Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam


Poniosło cię z tym gruntem... Masz dwa wyjścia : albo zeszlifować ścianę , albo przeszpachlować. I nie zlewać gruntem ściany!!! Jeżeli nie masz doświadczenia - gruntuj rozcieńczoną farbą w stosunku 1:1. Do piątku jest dużo czasu - wyrobisz się. Powodzenia!
Napisano
Przyczyna problemu jest prawdopodobnie stara farba która potraktowana gruntownikiem po prostu pomarszczyła się. Nie wiadomo czym były poprzednio malowane ściany, a gruntownika używa się jedynie na surowe podłoże w celu wyrównania chłonności i zwiększenia wytrzymałości tynku. Prawdopodobnie całe ściany trzeba będzie oczyścić z farby metodą skrobania, szlifowania lub jeśli powłoka mocno przylega do tynku - wyrównać gładzią gipsową.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Zostaw tak wygląda jak kreatywne wykończenie icon_razz.gif
A tak na serio to te ściany były wcześniej malowane? Jak tak trzeba było sprawdzić najpierw czy pylą i jak się trzymają podłoża, wydaje mi się że było ok i niepotrzebnie gruntowałeś tą ścianę, wystarczyło ją umyć i malować.

Grunt dajemy tylko na powierzchnie pylące , niespójne. Używamy do tego lepszych gruntów niż shit atlasa, i zazwyczaj rozcieńczamy z wodą. Potem nakładamy farbę podkładową i dopiero nawierzchniową ale to oczywiście przy nowych albo pylących powierzchniach. Metody typu 1:1 z farbą nawierzchniową są dobre dla magików którzy uważają się za chemików pierwszej klasy i nie wiedzą do czego służy, z czego się składa i co ma na celu farba podkładowa. Niestety dużo jeszcze takich jest.

Co dalej z tą ścianą?


Redakcja Portalu Budujemy Dom -> Prawdopodobnie całe ściany trzeba będzie oczyścić z farby metodą skrobania, szlifowania lub jeśli powłoka mocno przylega do tynku - wyrównać gładzią gipsową.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...