Skocz do zawartości

Ocieplenie stropodachu wentylowanego


Recommended Posts

Napisano
Zwracam się do państwa o udzielenie wyjaśnienia nt. ocielplenia stropodachu wentylowanego. Spodkałem się z opinią inżyniera budownictwa, że można ocieplić dach przez położenie płyt styropianowych. Czy ten sposób ocieplenia nie wypłynie na pogorszenie wilgotności stropodachu przez zmniejszenie odparowywania wilgoci, zawilgocenia sufitów lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji. Wystąpienia pleśni,grzybów oraz czy po kilku latach nie wystąpią pęcherze na pokryciu dachowym. Dach kryty papą termozgrzewalną. Czy są inne metody ocieplenia dachu.
Napisano
Można przypuszczać, że przestrzeń nad stropem ostatniej kondygnacji jest dostępna, bo w przeciwnym razie układanie płyt na wierzchu dachu nie ma najmniejszego sensu - niczego one nie ocieplą, gdyż pod pokryciem dachowym znajduje się przestrzeń otwarta na zewnątrz (wentylowana). Ułożenie styropianu na stropie nie spowoduje żadnego zagrożenia wykraplaniem się pary wodnej w konstrukcji stropowej a tym bardziej w pokryciu dachowym. Oczywiście trzeba zachować wentylację przestrzeni nadstropowej, a otwory wentylacyjne przykryć siatką chroniącą przed przedostawaniem się ptaków i gryzoni.
Napisano
Płyty styropianowe układane na wierzchu płyt betonowych przed ułożeniem papy. Na szczytach bloku są tylko po dwa otwory wentylacyjne na innych blokach widać po cztery otwory wentylacyjne, czy to nie zamało jak na wentylację tak dużej powierzchni 580m2 dachu?
Napisano
Jak pisaliśmy w poprzednim poscie, ocieplenie dachu od zewnątrz nie ma sensu - to tak jakby ktoś założył futro i wpuścił pod nie nadmuch zimnego powietrza. Należy zatem rozumieć, że przestrzeń nad stropem jest niedostępna i jedynym sposobem na skuteczne ocieplenie (bez demontażu dachu) jest wprowadzenie rozdrobninego materiału izolacyjnego w przestrzeń na stropem. Grubość warstwy izolacyjnej nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych. Jedna z dostępnych technologii to wdmuchanie na moko włókien celulozowych lub wełny mineralnej zmieszanych z klejem, który zapobiega ich wywiewaniu. Jeśli chodzi o ilość otworów wentylacyjnych, to jesli dotychczas nie wystepowały problemy z zawilgoceniem stropu, to po ociepleniu powyższą metodą również nie będzie z tym problemu.
Napisano
Dziekuję za odpowiedź redakcji na postawiony problem. To mi wiele wyjasniło i będę mógł przedstwić opinnę innym członkom wspólnoty.
Do p. T. Brzęczkowskiego wentylacja juz istnieje na ścianach szczytowych w postaci dwóch otworów po obu stronach bloku. Chodzi o naprawę dachu już istniejącego z jednoczesnym ociepleniem go. Dlatego taki wynikł problem z metodą ocieplenia stropodachu bloku wielorodzinnego.
Napisano
Dziekuje redakcji za wyjaśnienie wątpliwości o sposobach ocieplenia stropodachu,również dziękuję za podpowiedź p. Brzęczkowskiemu życzę mam miłego dnia.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?  
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie. 
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...