Skocz do zawartości

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu?


pd86

Recommended Posts

Napisano
Witam,

Zastanawiam się nad wyborem najlepszego "systemu" ogrzewania domu, mianowicie chodzi mi o kilka wariantów. Oczywiście najlepszym wariantem ma byc wariant oszczędnościowy i tu pojawiają się moje pytanie i wątpliwości. Chodzi mi dokładnie o jak najefektywniejsze zaprogramowanie działania pieca, przy minimalnym zużyciu gazu.

Opcja 1
Teperatura na piecu : 75 st. C
6-9, 18-21 temp. w pomieszczeniu 20,6 st. C
pozostałe godziny 18,2 st. C

Opcja 2
Teperatura na piecu : 65st. C
6-9, 18-21 temp. w pomieszczeniu 20,6 st. C
pozostałe godziny 18,2 st. C

Opcja 3
Teperatura na piecu : 55st. C
6-9, 18-21 temp. w pomieszczeniu 20,6 st. C
pozostałe godziny 18,2 st. C

Opcja 4
Teperatura na piecu : 75 st. C, 65st. C, 60st. C ??
6-10, 16-21 20 st. C
pozostałe godziny 18,2 st.C

Opcja 5
Teperatura na piecu : 75 st. C, 65st. C, 60st. C ??
stała temperatura 19,6 st. C

Główne pytanie jest czy mieć stałą temp. przez całą dobe czy programowac poszczególne godziny na uruchamianie pieca, drugie również ważne pytanie jaką temp. ustawic na piecu??


Chętnie widziane sprawdzone rozwiązania, i jakieś dodatkowe opcje ;]

pozdrawiam
Napisano
Temperaturę wody grzewczej ustala się w zależności od przyjętych parametrów do obliczenia mocy grzewczej (powierzchni grzejników) oraz warunków zewnętrznych. Ogólna zasada: czym niższa temperatura wody obiegowej tym większa sprawność kotła, ale poniżej ok. 60 st C następuje kondensacja spalin i odpowiednio większa musi być powierzchnia grzejników. W kotłach z modulowanym palnikiem temp. wody ustala się samoczynnie zależnie od aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.  
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...