Skocz do zawartości

Historia edycji

animus

animus

1 godzinę temu, rawracer napisał:

Tak, ok.

1 godzinę temu, rawracer napisał:

i siatki też na to wtopić ?

Jak ściany nie popękane to siatki nie.

1 godzinę temu, rawracer napisał:

to pierw dać warstwę tego i siatki a później kable ,czy pierw kable a później na kable dopiero siatki ?

Tyle że nie ma nic jaką grubość tego może być a będę potrzebował narzucić ok 2cm 

Najpierw przewody elektryczne.

Potem to walisz ile chcesz.

 

 

Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 40 mm na ścianach. Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 15-20 min. Przy dłuższych przestojach, narzędzia  wyczyścić.

W szczególnych przypadkach, gdy ściany wymagają pokrycia tyn- kiem o grubości powyżej 30 mm, zaleca się wykonać wyprawę w dwóch cyklach - drugi narzut powinien nastąpić przed rozpoczę- ciem procesu wiązania pierwszej warstwy (tzw. technologia „mokre na mokre”).

Przewody instalacyjne należy przykryć warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm.

animus

animus

1 godzinę temu, rawracer napisał:

Tak, ok.

1 godzinę temu, rawracer napisał:

i siatki też na to wtopić ?

Jak ściany nie popękane to siatki nie.

1 godzinę temu, rawracer napisał:

to pierw dać warstwę tego i siatki a później kable ,czy pierw kable a później na kable dopiero siatki ?

Tyle że nie ma nic jaką grubość tego może być a będę potrzebował narzucić ok 2cm 

Najpierw przewody elektryczne.

Potem to walisz ile chcesz.

animus

animus

1 godzinę temu, rawracer napisał:

Tak, ok.

1 godzinę temu, rawracer napisał:

i siatki też na to wtopić ?

Jak ściany nie popękane to siatki nie.

1 godzinę temu, rawracer napisał:

To by mogło być :

https://www.dolina-nidy.com.pl/produkt/thm-tynk-hybrydowy-maszynowy/

 

i siatki też na to wtopić ?

 

to pierw dać warstwę tego i siatki a później kable ,czy pierw kable a później na kable dopiero siatki ?

Tyle że nie ma nic jaką grubość tego może być a będę potrzebował narzucić ok 2cm 

Najpierw przewody elektryczne.

Potem to walisz ile chcesz.

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.  
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...