Skocz do zawartości

Historia edycji

zenek

zenek

2 godziny temu, Jani_63 napisał:

Ścian/murów powyżej 40-50cm się nie izoluje od zewnątrz.

Współczynnik przenikania ciepła to jedno, a ciśnienie pary wodnej w tak grubej przegrodzie - to drugie.., a akumulacja ciepła - to trzecie

Pierwsze słyszę - to znaczy ściana typowa dawniej 38 cm już jest na pograniczu tej wartości, gdy się nie izoluje od zewnątrz. A niby jak - od wewnątrz?  Jest jeszcze kwestia odpowiedniej technologii ocieplenia. Np ze szczeliną wentylacyjną.

I co ma do tego akumulacja ciepła????? Ta raczej zostaje zniwelowana w wypadku ocieplania od wewnątrz, co nie jest korzystne.

2 godziny temu, Jani_63 napisał:

Tynk ciepłochronny/perlitowy można aplikować kilku-warstwowo, co przy jego lambdzie 0,066W/mK, czyli dwukrotnie, a nie jak sugerujesz trzykrotnie gorszej niż dobrego styropianu bez problemu może zastąpić sugerowane przez ciebie 5cm tegoż styropianu.

Nie sugerowałem 5 cm styropianu.

Sugerowalem:

2 godziny temu, zenek napisał:

Jeśli konserwator  pozwoli na ocieplenie od zewnątrz, może się zgodzi na cienką warstwę, np. 5 cm (może więcej) - wtedy bym szukał coś lepszego od styropianu, pianki 2 razy skuteczniejsze. To razem ze ścianą 80 cm powinno mieć niezłe parametry. Choć do idealu daleko.

Przy skromnych 5 cm grubości sugerowalem pianki typu 0.022 i lepiej (np. rezolowa sie zdaje sie nazywa). Poza tym jeśli konserwator pozwoli na takie pogrubienie tynku - to pianka zawsze będzie nawet przy zwyklym styropianie 2 razy lepsza. Właśnie przy takich malych grubościach zysk na ograniczeniu strat ciepła jest stosunkowo duży.

 

Ale - tylko sugeruję 🙂

 

Aha - takie coś znalazłem:

czyżbyś Jani zmienił zdanie?

 

zenek

zenek

1 godzinę temu, Jani_63 napisał:

Ścian/murów powyżej 40-50cm się nie izoluje od zewnątrz.

Współczynnik przenikania ciepła to jedno, a ciśnienie pary wodnej w tak grubej przegrodzie - to drugie.., a akumulacja ciepła - to trzecie

Pierwsze słyszę - to znaczy ściana typowa dawniej 38 cm już jest na pograniczu tej wartości, gdy się nie izoluje od zewnątrz. A niby jak - od wewnątrz?  Jest jeszcze kwestia odpowiedniej technologii ocieplenia. Np ze szczeliną wentylacyjną.

I co ma do tego akumulacja ciepła????? Ta raczej zostaje zniwelowana w wypadku ocieplania od wewnątrz, co nie jest korzystne.

1 godzinę temu, Jani_63 napisał:

Tynk ciepłochronny/perlitowy można aplikować kilku-warstwowo, co przy jego lambdzie 0,066W/mK, czyli dwukrotnie, a nie jak sugerujesz trzykrotnie gorszej niż dobrego styropianu bez problemu może zastąpić sugerowane przez ciebie 5cm tegoż styropianu.

Nie sugerowałem 5 cm styropianu.

Sugerowalem:

2 godziny temu, zenek napisał:

Jeśli konserwator  pozwoli na ocieplenie od zewnątrz, może się zgodzi na cienką warstwę, np. 5 cm (może więcej) - wtedy bym szukał coś lepszego od styropianu, pianki 2 razy skuteczniejsze. To razem ze ścianą 80 cm powinno mieć niezłe parametry. Choć do idealu daleko.

Przy skromnych 5 cm grubości sugerowalem pianki typu 0.022 i lepiej (np. rezolowa sie zdaje sie nazywa). Poza tym jeśli konserwator pozwoli na takie pogrubienie tynku - to pianka zawsze będzie nawet przy zwyklym styropianie 2 razy lepsza. Właśnie przy takich malych grubościach zysk na ograniczeniu strat ciepła jest stosunkowo duży.

 

Ale - tylko sugeruję 🙂

 

 

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu? 
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.    
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...