Skocz do zawartości

Ściana działowa- międzymieszkaniowa


Recommended Posts

Napisano
Witam,
Ponieważ dzieci zamieszkały w sporym mieszkaniu ( wcześniej składającym się z trzech lokali) i mają zamiar podzielić je na 2 części tak, aby każde małżeństwo mieszkało osobno, a ja jestem laikiem w sprawach budowlanych, mam pytanie dotyczące postawienia ściany międzymieszkaniowej- działowej.
Otóż do podziału pozostało im najmniejsze z trzech mieszkań, które zostało pozbawione wszystkich ścian działowych o wymiarach 6,6 x 4,8 m.
Z jakiego elementu silikatowego lub cementu komórkowego byłoby najkorzystniej postawić ścianę działową, tak aby nie narażać się na zwiększone koszty, a jednocześnie zapewnić komfort wyciszenia i stabilność, a także w jaki sposób zakotwiczyć taką ścianę i czy potrzebne byłoby również do niej dozbrojenie lub inne zabezpieczenie, gdyż wysokość mieszkania wynosi 2,8 m. ?
Który z wymienionych materiałów byłoby najkorzystniejszym wyborem, a może są ciekawsze propozycje o których nic nie wiem.
Za ewentualną pomoc z góry dziękuję.
Napisano
W ściankach działowych długości do 5 m nie trzeba układać zbrojenia w spoinach poziomych. Jeśli jednak murowane są z elementów o grubości do 10 cm, warto umieścić 2-3 pręty zbrojeniowe o średnicy 8 mm w odstępach ok. 1 m. Dłuższe ścianki powinny być zbrojone prętami lub płaskownikiem z blachy tzw. bednarką, umieszczonymi w spoinach poziomych co 2-3 warstwę. Zbrojenie ścianek działowych musi być zakotwione w ścianach nośnych.


Polecamy także artykuł pt. Z czego ścianka działowa?

https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/882-z-czego-scianka-dzialowa
Napisano
witam
Jeżeli chcemy wyciszyć pomieszczenie to 10 cm przegroda tradycyjna tego nie załatwi. Wyciszenie wymaga ciężkiego materiału ściany gr. ok 40 cm lub ściany z membraną wewnętrzną odbijającą fale dźwiękowe - np.
ściana 12 cm z cegły silikatowej 25x12x6 za nią papa izolacyjna(od sufitu do podłogi w pionie na zakładkę) mocowana na obie strony do listwy drewnianej, listwa przymocowana do ostatniego rzędu cegieł lub do sufitu. Następnie zamykamy membranę drugą ścianą z cegły silikatowej gr. 12 w odstępie od poprzedniej ściany na grubość membrany pod sufitem - ścian między sobą nie przewiązujemy, tylko wymagane zbrojenie podłużne. Tynkujemy obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym, malujemy. Ewentualnie między opisane ściany zamiast papy wkładamy 2 cm płyty spilśnionej miękkiej. pozdr. piotrekk
Napisano
Cytat

Witam,
Ponieważ dzieci zamieszkały w sporym mieszkaniu ( wcześniej składającym się z trzech lokali) i mają zamiar podzielić je na 2 części tak, aby każde małżeństwo mieszkało osobno, a ja jestem laikiem w sprawach budowlanych, mam pytanie dotyczące postawienia ściany międzymieszkaniowej- działowej.
Otóż do podziału pozostało im najmniejsze z trzech mieszkań, które zostało pozbawione wszystkich ścian działowych o wymiarach 6,6 x 4,8 m.
Z jakiego elementu silikatowego lub cementu komórkowego byłoby najkorzystniej postawić ścianę działową, tak aby nie narażać się na zwiększone koszty, a jednocześnie zapewnić komfort wyciszenia i stabilność, a także w jaki sposób zakotwiczyć taką ścianę i czy potrzebne byłoby również do niej dozbrojenie lub inne zabezpieczenie, gdyż wysokość mieszkania wynosi 2,8 m. ?
Który z wymienionych materiałów byłoby najkorzystniejszym wyborem, a może są ciekawsze propozycje o których nic nie wiem.
Za ewentualną pomoc z góry dziękuję.


Siemka.Sprawa dotyczy ściany działowej tak więc chodzi o lekką konstrukcję.Ściana zostaje w rodzinie

więc można się pokusić o ściankę z karton-gipsu ,wygłuszoną wełną mineralną i może jeszcze specjalną okładziną dżwiękochłonną,zrób ściankę z podwójnej płyty na słupkach 100mm.Mam tak u siebie i jest ok.Całuski:-)
Napisano
Masz rację, że najprościej jest zrobić scianę karton-gips niemniej jak zapewne wiesz też, z rodziną najlepiej wychodzi sie na zdjęciach icon_smile.gif A poważnie, to raczej chodzi mi o scianę międzymieszkaniową, tak by w razie czego każde z nich mogło sprzedać mieszkanie, a wiadomo, że ze ścianką k-g byłby problem.
  • 2 lata temu...
Napisano
Polecałbym raczej przeanalizowanie kosztów robocizny z użyciem różnych materiałów:
Wygląda na to, że zamiast konstrukcji k-g lekkie ścianki działowe lepiej postawić z bloczków Ytong Interio. Zgadzam się jednak z przedmówcami, ze nie ma jak to na swoim, nawet wynajetym mieszkaniu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.  
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby   
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.    
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".      
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...