Skocz do zawartości

Kaloryfery


jaco-83

Recommended Posts

Napisano
Witam
Kilka dni temu spółdzielnia założyła w całym bloku (11 piętrowym) nowe kaloryfery, ale do starej instalacji (rury).
Ogólnie kaloryfery są spoko tylko niepokoi mnie jedno gdyż stare płytowe były sporych rozmiarów, a te nowe są o dużą połowę mniejsze.
I ciekawi mnie czy dadzą radę nagrzać mieszkanie????
Dodam, iż spółdzielnia zamierza założyć tzw. podzielniki ciepła (czy mierniki, jak zwał tak zwał).
Ciekawi mnie jak się ma mierzenie temperatury na małej powierzchni a jak na większej????
Bo mi się wydaje (może omylnie), że mały kaloryfer będzie musiał być mocno nagrzewany, aby nagrzać pomieszczenie, a co za tym idzie to miernik ciepła(podzielnik) będzie rejestrował przy tym duży pobór ciepła i będą wysokie rachunki.
Wiec proszę o informacje, jakie grzejniki powinny być, do jakich pomieszczeń????
Dodam, iż założyli również głowice termostatyczne firmy "DANFOSS”, z regulacją w zakresie od 2-5 i z czujnikami gazowymi w środku (czy coś takiego).

Grzejniki są firmy PURMO (brak tabliczek znamionowych itp.)

Grzejnik o rozm. 70x60x10cm jest zamontowany w pomieszczeniu 320x320cm - Pokój
Grzejnik o rozm. 40x60x10cm jest zam. w pom. 400x250cm - Pokój
Grzejnik o rozm. 110x60x10cm jest zam. w pom. 480x370cm - Pokój z balkonem
Grzejnik o rozm. 40x60x10cm jest zam. w pom. 195x480cm - kuchnia

Proszę o info czy grzejniki są dobrze dobrane do pomieszczeń, czy może spółdzielnia chciała jak zawsze zaoszczędzić.
Mieszkanie jest zlokalizowane na 8 piętrze.

A i jeszcze jedno, dodam, że na korytarzu zamontowali grzejniki tylko do 7 piętra i to, co drugie piętro, okna są metalowe i bardzo nieszczelne.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Kwestia doboru grzejników do konkretnych pomieszczeń wymaga uzyskania wielu informacji i jest to zadanie dla projektanta. Trudno więc na podstawie podanych parametrów określić trafność ich doboru. Podzielniki ciepła dobierane są do do konkretnych grzejników i parametrów pracy instalacji tak więc ich powierzchnia nie ma wpływu na ich wskazania.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...