Skocz do zawartości

PILNE - Wycena pracy glazurnika - prace dodatkowe.


Recommended Posts

Witam,
Remontuję mieszkanie w stanie deweloperskim i obecnie kończy swoją pracę glazurnik, który prócz kładzenia płytek, wykonał dodatkowe prace remontowe. Problem w tym że nie mam zielonego pojęcia ile mógłby sobie za nie policzyć, dlatego prosiłbym o pomoc. Są to drobne prace:
1. Zrobienie odpływu do wanny (sztywny odpływ, była giętka rurka. Tzn odpływ w podłodze już był, chodzi o poprowadzenie rurek od wanny do odpływu)
2. Zrobienie 1 puszki w ścianie
3. Położenie kabla w ścianie. Długość około 1,5m (miejsce na kabel zostało już wczesniej wykłóte, spec włożył kabel i zamurował)
4. Dokończenie zabudowy wanny bloczkami typu Ytong 7,5 cm (położyłem 2 rządki, on położył 1 ostatni z docinaniem + wszystko "obsmarował" jednolicie)

Są to drobne prace, ale przy rozliczeniu, może sobie za to policzyć, więc prosiłbym o pomoc i odpowiedź na pytanie ile takie prace mogą w sumie dodatkowo kosztować.

Pomijam fakt że spec jest dojezdny i mieszkał na "budowie" prawie 2 tyg.

Pozdrawiam
D Edytowano przez dazon (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Nie piszesz ile glazurnik bierze za kładzenie płytek. Dużo zależy od tego jak wysoko się ceni.
Moim zdaniem nie powinien brać dodatkowych pieniędzy. Ewentualnie za 1 pierwszą pozycję mógłby zażyczyć sobie ok. 60zł, zaś pozostałe prace potraktować, jako przygotowania podłoża.
Wersja najmniej optymistyczna glazurnik policzy sobie 200zł za prace dodatkowe (ujmie to jako punkty elektryczne i w-k, kucie, roboty murarskie).
Link do komentarza
witam u mnie glazurnik bral 30zl za m2 ale skosy szlifowane liczyl 10zl mb podmurowke policzyl pod wanne 250zl dodatkowo inne rzeczy tak ze wyszlo za lazienki [konczylem 2] 40zl m2 ...garaz i kotlownie policzyl juz tylko po 30zl m2. Niestety kafelki to droga zabawa:(

tak na czarno[umowa ustna :(] u nas sa takie realia ze wiekszosc fachowcow dobrych i zlych pracuje na czarno [na tzw "krusie "] A cena niby niska ale mial do polozenia 120m2 plytek wiec tez wyszedl na swoje:) Edytowano przez wuwok (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.  
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8    
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...