Skocz do zawartości

podbitka


Gość

Recommended Posts

Napisano
W jaki sposób prawidłowo montować podbitkę? Czy jadąc od góry położyć ocieplenie, potem przerwa na konstrukcję do podbitki, a potem ciąg dalszy ocieplenia? czy raczej położyć nieprzerwane ocieplenie, a na nim konstrukcję do podbitki, która "przebija" warstwę ocieplenia? I kiedy najlepiej montować podbitkę? Na sam koniec budowy, tuż przed tynkowaniem, czy też można już wcześniej położyć pasek ocieplenia do podbitki, a resztę ocieplenia na koniec budowy?? Będę wdzieczna za podpowiedź, bo moi fachowcy mają różne zdania.
Napisano
Izolacje cieplna dachu wykonuje sie jako dwuwarstwową - pierwsza warstwę wełny umieszcza sie między krokwiami a drugą pod pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Ocieplenie od strony pokrycia dachowego musi buć chronione folią paroprzepuszczalna a od środka polią paroszczelną. Prace te można wykonac na dowolnym etapie budowy zaleznie od organizacji ich prowadzenia.
Napisano
mnie chodzi o tę część ocieplenia, która znajduje się na zewnątrz budynku, nie w środku >> końcówka dachu z rynnami, a podbitka założona prostopadle do ściany budynku NA ZEWNĄRRZ domu
Napisano
Wydaje mnie się, że ocieplanie okapu dachu ponad podbitką nie ma sensu, wystarczy przedłużyć ocieplenie ściany zewnętrznej do wysokości pokrycia dachu.
Podbitkę warto zrobić jak njprędzej po ułożeniu dachu - widziałem wróble (było ich dość sporo, które zagnieździły się pod dachem bez podbitki.
Napisano
Wróble Szpaki i inne siedzą teraz u mnie pod dachówką i im dobrze. Podbitkę będę układał dopiero po tynkowaniu. Zawsze łatwiej jest dopasować deskę do powierzchni ściany niż potem zmywać i skrobać tynk z niej. Ocieplenie będę dawał tylko 10cm od ściany kolankowej bo więcej niema sensu.
Napisano
jak deskę zabezpieczysz folią, a nie wyobrażam sobie, że nie - to nie będziesz musiał nic skrobać icon_biggrin.gif
Napisano
Temat był analizowany i pogłebiany u fachowców od tynków jeżeli przyczepię teraz podbitkę to część ściany pozostanie bez tynku doszedłem do wniosku, ze zrobię tak jak pisałam
Napisano
Pytanie dotyczy ocieplenia ściany kolankowej a nie podbitki okapu. Ponieważ konstrukcja nośna do zamocowania podbitki musi być przymocowana do ściany, montujemy ją przed ociepleniem muru. Następnie przykleja się izolację cieplną ścian i nakłada tynk, a w ostatnim etapie mocuje panele podbitkowe.
Napisano
rodzaj? Hm... jeszcze tego nie rozróżniam, ale dowiem się.
Z czego? wyczytałam, że panele drewnopochodne są najlepsze, bo łączą w sobie same dobre cechy podbitki drewnianej i plasikowej, a jeśli ktoś zastosował cos takiego, to niech się podzieli wrażeniami, please.
Napisano
ja zrobiłem podbitkę z desek sosnowych na pióro i wpust, przybiłem ją bezpośrednio do krokwi na tzw. gwoździe kryte, podbitka pomalowana została bejcolakiem Sadolin, mnie się podoba i wielu moim gościom też
  • 2 lata temu...
Napisano
Przepraszam żle sformułowałem pytanie
Chcę wykonać podbitkę prostopadle do ściany ale słyszałem że robi się ją pod lekkim kątem po to żeby ewentualna woda nie spływała po ścianie
Czy to jest prawdą?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...