Skocz do zawartości

podbitka


Gość

Recommended Posts

Napisano
W jaki sposób prawidłowo montować podbitkę? Czy jadąc od góry położyć ocieplenie, potem przerwa na konstrukcję do podbitki, a potem ciąg dalszy ocieplenia? czy raczej położyć nieprzerwane ocieplenie, a na nim konstrukcję do podbitki, która "przebija" warstwę ocieplenia? I kiedy najlepiej montować podbitkę? Na sam koniec budowy, tuż przed tynkowaniem, czy też można już wcześniej położyć pasek ocieplenia do podbitki, a resztę ocieplenia na koniec budowy?? Będę wdzieczna za podpowiedź, bo moi fachowcy mają różne zdania.
Napisano
Izolacje cieplna dachu wykonuje sie jako dwuwarstwową - pierwsza warstwę wełny umieszcza sie między krokwiami a drugą pod pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Ocieplenie od strony pokrycia dachowego musi buć chronione folią paroprzepuszczalna a od środka polią paroszczelną. Prace te można wykonac na dowolnym etapie budowy zaleznie od organizacji ich prowadzenia.
Napisano
mnie chodzi o tę część ocieplenia, która znajduje się na zewnątrz budynku, nie w środku >> końcówka dachu z rynnami, a podbitka założona prostopadle do ściany budynku NA ZEWNĄRRZ domu
Napisano
Wydaje mnie się, że ocieplanie okapu dachu ponad podbitką nie ma sensu, wystarczy przedłużyć ocieplenie ściany zewnętrznej do wysokości pokrycia dachu.
Podbitkę warto zrobić jak njprędzej po ułożeniu dachu - widziałem wróble (było ich dość sporo, które zagnieździły się pod dachem bez podbitki.
Napisano
Wróble Szpaki i inne siedzą teraz u mnie pod dachówką i im dobrze. Podbitkę będę układał dopiero po tynkowaniu. Zawsze łatwiej jest dopasować deskę do powierzchni ściany niż potem zmywać i skrobać tynk z niej. Ocieplenie będę dawał tylko 10cm od ściany kolankowej bo więcej niema sensu.
Napisano
jak deskę zabezpieczysz folią, a nie wyobrażam sobie, że nie - to nie będziesz musiał nic skrobać icon_biggrin.gif
Napisano
Temat był analizowany i pogłebiany u fachowców od tynków jeżeli przyczepię teraz podbitkę to część ściany pozostanie bez tynku doszedłem do wniosku, ze zrobię tak jak pisałam
Napisano
Pytanie dotyczy ocieplenia ściany kolankowej a nie podbitki okapu. Ponieważ konstrukcja nośna do zamocowania podbitki musi być przymocowana do ściany, montujemy ją przed ociepleniem muru. Następnie przykleja się izolację cieplną ścian i nakłada tynk, a w ostatnim etapie mocuje panele podbitkowe.
Napisano
rodzaj? Hm... jeszcze tego nie rozróżniam, ale dowiem się.
Z czego? wyczytałam, że panele drewnopochodne są najlepsze, bo łączą w sobie same dobre cechy podbitki drewnianej i plasikowej, a jeśli ktoś zastosował cos takiego, to niech się podzieli wrażeniami, please.
Napisano
ja zrobiłem podbitkę z desek sosnowych na pióro i wpust, przybiłem ją bezpośrednio do krokwi na tzw. gwoździe kryte, podbitka pomalowana została bejcolakiem Sadolin, mnie się podoba i wielu moim gościom też
  • 2 lata temu...
Napisano
Przepraszam żle sformułowałem pytanie
Chcę wykonać podbitkę prostopadle do ściany ale słyszałem że robi się ją pod lekkim kątem po to żeby ewentualna woda nie spływała po ścianie
Czy to jest prawdą?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...