Skocz do zawartości

Techniki betonowania


Recommended Posts

Napisano
Mam parę pytań związanych z betonowaniem...
Do zabetonowania sciany w ukladzie /patrz załącznik uklad.jpg/

1Jak najszybciej wykonac szalunek scian by ten uklad najpredzej zabetonowac?W jakiej kolejnosci szalowac sciany?Czy mozna zabetonować scianę do połowy?
2Przy betonowaniu stropow na większych powierzchniach nad słupami w ktorym miejscu mozna zakonczyc wylewanie pierwszej czesci-czy idealnie nad slupem czy tez w odleglosci 1-2 metrow za nim?
3Czy podciagi zawsze musimy betonować razem ze stropem?




[/img][size=18][/size]
Napisano
Z postawionych pytań trudno wywnioskować o co właściwie w nich chodzi. Możemy zatem podać jedynie ogólne wskazówki dotyczące zasad betonowania.
- szalowanie ścian najlepiej wykonać przy użyciu systemowych deskowań wielokrotnego użytku
- przerwy w betonowaniu robi się przy poziomym układzie kolejnych warstw
- przy zalewaniu stropów zakończenie etapu betonowania powinno nastąpić w połowie szerokości podpory
- podciągi betonuje się oddzielnie lub łącznie ze stropem w zależności od ich usytuowania i konstrukcji stropu.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Po pierwsze nie widzę twojego załącznika

1...
betonowania do połowy ścian nie zalecam.
teoretycznie jest to możliwe - ale skoro pytasz wnioskuję, że nie masz dobrych wykonawców - więc radzę nie kombinować
Jeżeli tych ścian jest dużo to można je betonować etapami - ale zawsze do poziomu spodu stropu lub belek. Można betonować połowę ścian w 1 etapie a połowę w drugim.
Gdzie robić przerwy powinno się ustalić najlepiej z projektantem lub inspektorem nadzoru - kierownik budowy, lub wykonawca zawsze będzie robił tam gdzie wygodniej a nie gdzie lepiej.

2.. Stropy można betonować etapami. Przerwę najlepiej zrobić w osi ściany (jak w poprzednim poście) - gdy jest układ scian, gdy mamy słupy zalecałbym robić przerwy w 1/3 rozpiętości stropu w strefie minimalnych sił - ale taki przebieg już koniecznie należy uzgodnić z projektantem lub inspektorem (jęśli jest on świadomy w jaki sposób pracuje dany strop)
Każdorazową przerwę roboczą należy zabezpieczyć siatką, a w razie gdy jest nie nad ścianą dozbroić zbrojeniem na ścinanie.

3..To czy podciąg można betonować oddzielnie od stropu - powinien określić projektant. Czasami przy oddzielnym wylewaniu należałoby taki podcią dozbroić na ścinanie.
Generalnie zalecam wylewać razem, szczególnie belki mocno obciążone i o dużych rozpiętościach.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?        
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...