Maciek_Budowlaniec

Kol. Redaktor polecił aby nie robić "ocieplenia dachu, lecz ocieplenie stropu" - jak się ociepla strop? Z góry dziękuję Maciek

Dzień dobry, proszę o poradę w następującej kwestii: planuję wymienić eternit z dachu na blachodachówkę. Więźba (załączam zdjęcia) została wykonana w latach 80-tych, ma pełne deskowanie, na którym chyba jest papa (tego nie jestem pewien) i eternit. Odległość (rozstaw) między krokwiami to w jednym miejscu 96 cm a w drugim 92 cm, a "głębokość" krokwi to 13 cm. Był u mnie dekarz i stwierdził że z powodu tego że krokwie mają duży rozstaw (co 96 cm) i małą "głębokość" (13 cm) to on zaleca zostawić to deskowanie, które jest obecnie, dzięki czemu dach zachowa większą sztywność. Na wierzchu desek zamiast papy dekarz da membranę, a potem blachodachówkę. Na moje pytanie o przewiewność i paroprzepuszczalność takiego rozwiązania po dociepleniu dachu wełną i dodaniu drugiej membrany, dekarz stwierdził że wystarczy naciąć kalenicę na szerokość 2 cm i to zapewni odpowiedni przewiew. Co Koledzy na to? Czy powinienem postąpić według wskazań dekarza, czy też zdjąć deskowanie i dać tylko membranę i blachodachówkę, a potem wełnę i drugą membranę? Zaznaczam, że to poddasze raczej nigdy nie będzie zamieszkane, a tylko będzie stanowić schowek na mniej potrzebne rzeczy. W przyszłości już po wymianie blachodachówki chciałbym docieplić poddasze wełną, dekarz mówi nawet o 20 cm, toteż do moich krokwi 13cm trzeba by dodać grube łaty, aby zostawić jeszcze 2,5 cm szczeliny wentylacyjnej. pozdrawiam Maciek

Mam jeszcze jedno pytanie: jeśli spojrzymy nad zawias ze zdjęcia, to zauważymy tam sporą wolną przestrzeń, która służyła temu, żeby unieść drzwi garażowe. Jak i czym wypełnić tę lukę? czy trzeba zrobić zbrojenie z drutu?

A jak podejść z tynkiem za słupek od ogrodzenia (widać go na nowym moim zdjęciu)?

A czemu mam zastosować grunt szczepny? A czy tańszy, tzn. Atlas NKP też może być?

Dziękuję za odpowiedź. A jak podejść z tynkiem za słupek? ...za słupek od ogrodzenia (widać go na zdjęciach)

Dziękuję koledze za cenne porady. Muszę dopytać: "Potem zrobić narzutkę i wykończyć gruntem docelowym" - czym zrobić tę obrzutkę (jaka firma i nazwa tynku), a potem czym wykonać warstwę drugą, czyli wyrównującą? PS. Wcześniej zapomniałem doprecyzować: nie zamierzam odtwarzać baranka, tylko poprawić ścianę wizualnie na gładko, aby za jakiś czas (pewnie parę lat) dać ocieplenie styropianem.

Dzień dobry, proszę o poradę jak naprawić ubytek w tynku zewnętrznym (załączam zdjęcia). Ma to być naprawa doraźna (jako że kiedyś będę dom ocieplał) i wykonana przeze mnie samodzielnie. Jeśli chodzi o moje doświadczenie w tynkowaniu, to wcześniej z powodzeniem naprawiałem ubytek w tynku wewnętrznym wielkości 1m x 2m przy pomocy Knauf Goldband (łącznie z wyprowadzeniem narożnika). Zamierzam skuć luźne warstwy starego tynku ("baranka") ale tylko do wysokości balkonu (jego fragment widać na zdj. ostatnim) i w to miejsce dać nowy tynk. Informacje o domu: dom szeregowy, wybudowany w połowie lat 80-tych. Proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Jakiej gotowej zaprawy użyć (konkretne firmy i nazwa zaprawy)? Czy istnieje jakiś tynk jednowarstwowy zewnętrzny czy też wszystkie zewnętrzne zalecacie robić jako dwu- lub trzywarstwowe? 2. Na zdjęciach widać zawias tkwiący w ścianie - to pozostałość po starej bramie garażowej, której już nie ma. Co z nim zrobić? 3. Czy użyć prowadnic tynkarskich? Dostrzegam też problem z nałożeniem tynku za słupek od ogrodzenia (vide początkowe zdjęcia) - jakieś pomysły. z góry dziękuję Maciek I załączam wspomniane zdjęcia...

Tak, ta wyczystka u dołu prowadzi do kwasówki. Wszystko instalował hydraulik z uprawnieniami. I druga sprawa: uczestnik ps. DEMO napisał: "Ja okleiłem całą tę ścianę kominową styropianem 3 cm XPS i mam spokój" Co szanowni Koledzy na to? Czy wobec niemożności osuszenia mam zrobić tak samo na tej ścianie z zaciekiem? Na pewno wiązałoby się to z remontem polegającym na odczepieniu i ponownym zamontowaniu - już na styropianie - listew przypodłogowych na schodach i kawałku ściany na piętrze, oraz poręczy schodowej. Największym problemem byłoby rury od C.O., które są w rogu ściany na piętrze (załączam zdjęcia) - czy miałbym je obudować płytami G-K?

Przesyłam zdjęcia kwasówki (moja to ta, na której siedzi gołąb - przypominam że jest to dom szeregowy) i kotłowni. Jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania, powietrze do spalania zaciąga z zewnątrz, przez wkład kominowy. W kotłowni pod kotłem jest dekielek, który zdaniem hydraulika powinien być stale niedomknięty (rozszczelniony).

Kondensat z pieca gazowego (typ turbo) odprowadzany jest rurką do butelki 5 L. Jak mówiłem wcześniej: w 2008 r. przed montażem kwasówki i kilka lat po ściana po przyłożeniu ręki wydawała się wilgotna w tym miejscu, teraz raczej jest sucha.

Dzień dobry, proszę o poradę jak poradzić sobie z zaciekami na ścianie przed malowaniem. Załączam zdjęcia - na ścianie nad schodami prowadzącymi z parteru na piętro widoczne są zacieki. Prawdopodobnie wzięły się stąd, że w moim domu przez kilka lat w zimę (ale tylko w największe mrozy) działał piec gazowy bez wkładu kominowego z kwasówki. Gdy w 2008 się wprowadziliśmy, to założyliśmy kwasówkę. Wtedy wynajęty przeze mnie fachowiec próbował ten zaciek zwalczyć - skuł część tynku (nie pamiętam jak głęboko) i gruntował ścianę kilka razy, jednak zaciek pozostał. W 2008 r. po przyłożeniu ręki czuło się wilgoć, obecnie w 2024 r jest o wiele suszej. Informacje o domu: dom szeregowy wybudowany w połowie lat 80-tych, jednak na stałe zamieszkany od 2008 roku. Ogrzewanie: wyłącznie piec gazowy. Proszę o poradę jak TRWALE usunąć ten zaciek przed malowaniem ściany. z góry dziękuję Maciek

Ok, ale proszę o porady w kwestii kluczowej (zdjęcia powyżej): Co powiecie na to żeby jednak nowy przewód pociągnąć nie z gniazdka, a z puszki widocznej na załączonym zdjęciu (to ta w przedpokoju ze zdjętym dekielkiem). Załączam też zdjęcie otwartego gniazdka z przedpokoju oraz wnętrze puszki. Myślę że do miejsc oznaczonych przeze mnie strzałkami w puszce wystarczy podłączyć fazę i neutralny do nowego gniazdka. Proponuję zrobić to BEZ odwijania skrętek (bo z pewnością by popękały), lecz za pomocą pomarańczowej listwy zaciskowej 6mm lub 10 mm widocznej na załączonych zdjęciach. Złączka Wago do grubych przewodów 6 mm co prawda pomieści skrętkę, ale czubek przewodów nie chce wejść pod listwę zaciskową Wago i w efekcie Wago nie siedzi stabilnie. Czy ma sens wykonanie takiego próbnego przyłączenia na krótkich przewodach do zastępczego gniazdka wiszącego na tychże krótkich przewodach? Oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: wyłączeniu bezpiecznika, sprawdzenia przewodów próbnikiem, etc.

W sprawie zerowania proszę zajrzeć tu: http://legrandwdomu.com/jak-podlaczyc-gniazdko-elektryczne https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3273842.html

Z nowego gniazda zasilane będą głównie lampki LED zewnętrzne w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Może 1-2 do roku odkurzacz.