kbhit

Cześć, Odkryłem takie pęknięcie, które umiejętnie schował poprzedni właściciel (zastosował siatkę, jak na zdjęciu). Ta siatka odeszła, ale pęknięcie nadal jest bardzo, bardzo wąskie (może 1-2mm), jednak z obydwu stron. Okna są dwa, pokój jest długi na 7 metrów, okna są symetryczne. Problem jest na jednym z nich, tym bliżej środka domu. Z zewnątrz ziemia jest do wysokości tuż pod parapetem widocznym na zdjęciu i jak popatrzę na ten fragment muru z zewnątrz to też jest rysa podobnej wielkości. Oczywiście pewnie znaczy to, że sam mur też jest pęknięty. Wiem, że pod oknem nie jest przenoszone obciążenie ALE przecież to jest piwnica jest napór ziemi, a pod oknem spodziewam się, że mur nie jest dociążony, to ściana jest najsłabsza. Z kolei dom jest na 40cm płycie fundamentowej więc nawet jeśli byłoby to spowodowane nierównomiernym naciskiem, to znaczyłoby to, że płyta musiałaby pęknąć pod spodem? Podobno dookoła domu jakieś 40cm pod oknami (tutaj) biegnie jakiś stalowy pręt który to wszystko "spaja". Trochę się tym martwię. Z drugiej strony dom stoi już 20 lat, a 2 lata temu przeprowadzono przebudowę ulicy przy której stoi bezpośrednio (15-20m). Czasem zdaje się że czuć jak coś większego jedzie, jak najedzie na studzienkę. Czy jest się czym martwić? Co powinienem zrobić?

Ja się spodziewam ze skoro siatka nie wytrzymała to czegokolwiek nie zrobię będzie widać. Tylko jak zrobić tak żeby widać było jak najmniej? Może po prostu faktycznie zaprawa i po prostu będzie mała ryska po jakimś czasie a nie odejdzie cały płat? Ryska na tynku architektonicznym może nie wyglądać tak tragicznie. Mam akryl putz z włóknem szklanym (ten flex) tylko tam jest więcej niż 0.5 mm po odkryciu. Nie da się tam tego wcisnąć bo jest zbyt płynne jakby. Co zrobić w takim przypadku? Sama masa akryl putz naprawcza? Oba ma lepsza konsystencje. A może zatankować te szczelinę znowu? nakladac siatki się boje bo stanie się to samo co ostatnio czyli się wybrzuszy pewnie klej elastyczny rozumiem ze odpada bo się należy obawiać ze pęknięcie wyjdzie gdzieś obok? Skoro klej jest elastyczny to w sumie dlaczego tak się może stać? Na kleju jest napisane ze daje się malować no ale pytanie czy grunt pod tynk tez będzie trzymał. Bo rozumiem ze gładź może się nie trzymać wiec musiałbym uzupełnić do poziomu ściany? dziekuje za odpowiedzi!

Może po prostu uniwersalny klej uszczelniający jak Soudal fix all w szczelinę i na to jakaś gładź? Powinien się dobrze rozszerzać i kurczyć.

Cześć, poprzedni właściciel założył na pęknięcie siatkę zbrojącą i chyba jakiś klej. Jednak siatka z jednej strony zaczęła w jednym miejscu odchodzić, zrobiło się wybrzuszenie. Gdy siatkę zdjąłem i trochę podłubałem (dziura już jest poszerzona, to, co jest, trzyma się dobrze), otrzymałem taki rezultat jak na zdjęciach. Mam zamiar na tej ścianie położyć tynk dekoracyjny architektoniczny. Czym najlepiej to załatać, żeby nie wychodziło? Jeśli poprzednio zastosowano siatkę (ale dość wąsko, co widać na zdjęciach) to czy jest sens ją stosować ponownie, czy po prostu zagipsować lub zakleić i czekać na pojawienie się wąskiej rysy (co jest lepsze niż bulwa na ścianie). Dodatkowo, co to jest to zielonkawe? Jakiś środek przeciwwilgociowy / biobójczy? To piwnica. Wszędzie indziej ściana ładna. To wilgotne to mój grunt, bo już zagruntowałem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to może być pęknięta ściana. Niemniej dom stoi już 20 lat i pęknięcie się nie poszerza. Niedawno były prowadzone roboty drogowe, a dom sąsiaduje z ulicą, wobec czego mogło wtedy spękać. Raczej nie ma potrzeby niczego w murze "naprawiać". Mostka termicznego w każdym razie nie ma, bo było mierzone termowizją (na ile da się zmierzyć ścianę zakopaną w ziemi). Jak myślicie?

Wygląda dobrze, natomiast pytanie czy na pewno będzie "pasował"? W sensie ta wydajność 25L to dla przeciętnego domu wystarczy? Te moje zawory są dość grube, jak na obrazku niżej. I jeszcze pytanie, czy to nie będzie tak, że te filtry są bardzo niestandardowe i jak skończą produkcję, to nic innego nie wejdzie? Czy są jakieś standardowe 10''?

Rozumiem, a co do badań to jakie będą najważniejsze, bo jest ich mnóstwo? Ja akurat z Krakowa to rozumiem że najlepiej badać w wodociągach? https://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Files/cennik_i_taryfa/Wodociagi_Miasta_Krakowa-cenniki_uslug.pdf A tymczasowo, co do wkładu, czy są jakieś inne kryteria poza tym co się zmieści? Są jakieś sznurkowe, zwykłe siatkowe, węglowe itd. Niezbyt wiem co najlepiej kupić na ten 1 etap filtracji.

To trochę skomplikowane, bo mam 7 kominów a w każdym dwa lub trzy ciągi wentylacyjne. Niezła łamigłówka. Sprowadzę kominiarza który oceni gdzie wlatuje i jak mocno a gdzie wylatuje potem narysuję szkic i wrzucę tutaj do oceny. Dodam, że mam normalne kominy, bez tych metalowych "strażaków", z plastikową kratką z boków, jedynie ten od pieca ma metalowy daszek. Może to jest problemem? Da się zamiast tych kratek zamontować te obrotowe blaszane kominki które zapewniają stały ciąg niezależnie od wiatru? Pewnie trzeba by tylko w tej brasze wiercić i zatkać kratki?

Cześć, W załączniku mój obecny filtr wody. Wydaje się, że ma tam tylko siatkę na większe zanieczyszczenia. Ma 20 lat i zakładam, że od tego czasu wiele się zmieniło. Np. są takie filtry "samoczyszczące" lub wielostopniowe uzdatniające wodę. Czy jest sens wymieniać, czy po prostu wymieniać filtr, a jeśli tak, to na jaki? Jest ich mnóstwo (siatkowe, sznurkowe, z węglem itd.). Dodam, że pijemy wodę z kranu przepuszczając ją przez Britę.

Generalnie to mam piwnicę nieocieploną, ale mam grzejniki. Dom był kupiony, nie ja budowałem, jakbym budował, to pewnie bym docieplił. Ale to było 20 lat temu. Jak są wyłączone to nie jest zimno, jakieś 10-15 stopni cały rok. Jak są włączone to odpowiednio cieplej. Generalnie zastanawiałem się czy grzejniki powinienem mieć włączone na "1" (lub wyżej) lub na antyzamarzanie jedynie. Oczywiście, że spodziewam się że włączanie ogrzewania w nieocieplonej piwnicy znacząco wpłynie na rachunki za gaz, ale z drugiej strony co jest bezpieczniejsze jeśli chodzi o uniknięcie grzyba? Ponadto zauważyłem, że mam tak szczelne okna, że do jednej z kratek powietrze zamiast wlatywać, to całkiem mocno wylatuje. No i to czuć bo powietrze po jakimś czasie staje się mało przyjemne. Dlatego zastanawiam się nad montażem nawietrzników w domu. Są firmy które się w tym specjalizują, mają odpowiednią frezarkę i zajmuje to podobno 20 minut na okno. Czy mógłbym tak samo postąpić w piwnicy po prostu? Nawietrzniki na oknach? W 2 pomieszczeniach nie mam okien, ale zakładam że są w stanie "zassać" z sąsiadujących, gdzie mam okna. Co myślicie? Może po prostu trzeba się upewnić, że wentylacja działa prawidłowo, a problem luster jest wtórny?

Co można z tym zrobić żeby było jak najmniej inwazyjnie? Rozumiem że standardowo te nawiewniki są w oknach. W moich, zdaje się, są, tyle że tam w piwnicy chyba nie ma.

Przede wszystkim dziękuję za odpowiedzi. Lustra oczywiście mają grubość nie 0.5mm jak napisałem tylko 0.5cm (chyba dokładnie 4mm). W każdym pomieszczeniu w piwnicy jest kratka wentylacyjna i są osobne ciągi kominowe (w domu mam 7 kominów - takich mniejszych - to dom parterowy 420mkw licząc z piwnicą więc pewnie dlatego że jest tak szeroki). Jak rozumiem chodzi tylko o to, żeby okresowo zapraszać kominiarza aby to mierzył i ewentualnie przeczyszczał i powinno być wszystko dobrze. Tak na oko to coś "ciągnie" jednak zdecydowanie słabiej niż w innych pomieszczeniach, np. w spiżarni na parterze aż wieje niemal jak jest otwarta na maxa.

Cześć, Robię sobie siłownię w piwnicy. A jak siłownia to i przydałyby się duże lustra. W piwnicy nigdy nie było grzyba i chciałbym, żeby tak pozostało. Czy przyklejenie na część ścian luster o grubości około 0.5 mm spowoduje utratę paroprzepuszczalności ściany? Jeśli tak, to jakie mamy alternatywy? Montaż na jakichś kołkach i dylatację plus szczeliny na krawędziach (tak, aby lustro nie dotykało ściany)? Pozdrawiam, Grzegorz

Czyli nie pomaga w poprawie jakości wody jeśli miałoby się ją pić, zgadza się? Da się wymienić na lepszy czy musi zostać taki, jaki jest?

Mam filtr wody na ktorym nie ma zadnych naklejek ani oznaczen producenta. Jak dobrac do niego prawidlowy, wydajny wklad? Czy ktos moze rozpoznaje?

Pytalem producentow i stwierdzili ze nie potrafia zidentyfikowac. Przesylam rowniez profil (na jego podstawie nie byli). Czy ktos jest w stanie rozpoznac?

Cześć, Potrzebuję przemalować 20-letnią dachówkę betonową która gdzieniegdzie jest porośnięta mchem. Zastanawiam się, czy taka farba będzie dobra (mimo, że jest napisane, że do powierzchni ocynkowanych przede wszystkim): https://ezelazny.pl/eko-lowicyn-ceglasty-ral-8004.html Cena malowania dachu o powierzchni 300 metrów kwadratowych to około 10,000 zł - czy to rozsądna cena? Pozdrawiam, Grzegorz

Okucia są z Roto (R604872) natomiast nie mogę w żaden sposób powiązać tego z okapnikami. Na stronie producenta takich okapników nie widzę... https://ftt.roto-frank.com/nc/pl/produkty/wyszukiwarka-produktow/find/-/drewno/-/-/-/-/?tx_rotoproduct_pi1[applicationgroup]=1&cHash=02e9e33a321e439b71739b83a6bb240e

Dzień dobry, Chcę odnowić okno drewniane bo jest już w stanie który tego zdecydowanie wymaga jednak mam następujące pytania: 1. Czy farbę mogę zdjąć opalarką nawet bez zdejmowania okna czy to zbyt niebezpieczne dla szyby lub muru? Jak zabezpieczyć? Czy trzeba po prostu szlifować aż zejdzie farba i odsłoni się gołe drewno? 2. Czy przed malowaniem powinienem zdjąć fugi które też już są sfatygowane? Jak to zrobić - narzędzia do zdejmowania fug są ostre i pewnie korzysta się z nich przede wszystkim między płytkami a nie między oknem a drewnem? 3. Wiem, że po nałożeniu farby wypada od razu zdjąć taśmy malarskie, żeby potem farba nie odeszła miejscami z taśmą. Jednak jeśli maluje się 2-3 razy, to trzeba zdejmować 1-2 razy, tylko żeby założyć ponownie? 4. Jaki to jest kolor - na oko? Palisander czy tek? Pomalowałem jedno okno palisandrem i wyszło ciemniejsze niż ten kolor. Wygląda bardziej jak tek - ale czy to nie sprawa grubości warstwy? 5. Czy lakierobejca extreme od sadolina wraz z podkładem załatwią sprawę? Malowałem jedno bez podkładu bo tak mi polecił pracownik OBI, ale na puszce producenta jest napisane że wypada mieć podkład. 6. Jak zabezpieczyć okno żeby go nie porysować? Chyba zwykła folia czy taśma malarska to za mało? Dziękuję i pozdrawiam, Grzegorz

Dzień dobry, Mam okna z okapnikami (jak na zdjęciu) jednak nigdzie nie ma oznaczenia producenta. Są jedynie na okuciach - ale to same okucia. Na okapnikach też nic, ani od wewnątrz, ani od zewnątrz. Boczne elementy (plastikowe) są już miejscami bardzo sfatygowane. Jak mogę kupić identyczne? Trzeba chodzić po sklepach fizycznie i dopasowywać (w marketach nie ma) czy ktoś rozpozna? Pozdrawiam, Grzegorz

Dzień dobry! Posiadam okna jak na zdjęciach - wszystkie, dosłownie wszystkie, mają tego typu uszkodzenia punktowe. Nie wiem skąd, bo dom kupiłem, a były już wcześniej. Myślę jak to zgrabnie zabezpieczyć bez przemalowania, bo okna w stanie dobrym i jeszcze chyba nie trzeba malować (farba producenta). Myślałem o szpachli Vidaron i po prostu pomalowaniu potem pisakiem do drewna w takim kolorze jak trzeba. Oczywiście wcześniej odtłuścić ew trochę zetrzeć drobnym papierem ściernym w tym miejscu. Pewnie widać różnicę będzie, ale na pewno nie tak jak jest obecnie? Jeśli nie tak, to jak to profesjonalnie zrobić? Pozdrawiam i dziękuję, Grzegorz