Rafał_P

Szkoda że nie ma minusów... Bo jak się odnieść do tego bełkotu użytkownika "elpapiotr"? Szkoda czasu i energii elektrycznej potrzebnej na czytanie... Pozdrawiam Rafał

A konkretnie? W którym miejscu? Konkrety...? Taka jak podana w normie... oczywiście wiesz w której? Konkrety? To czekam na weryfikację. Pozdrawiam Rafał

Postaraj się tak zaprojektować instalację aby przewody poziome szły na dwóch wysokościach - jedna to pod sufitem np 30cm od sufitu ponad oknami oraz druga to na wysokości gniazdek czyli np 30cm nad planowaną podłogą. Jeżeli chcesz instalację bez puszkową to i gdzieś będziesz musiał łączyć te przewody, pozostaje ci głęboka puszka gniazdka i/albo głęboka puszka włączników. No chyba że chcesz zwykłe puszki pod tynkiem. Wg mnie jeżeli zastosujesz dobre połączenia przewodowe np markowe złączki Wago to nie musisz mieć do nich dostępu, byle byś wiedział gdzie one są (zrób jakieś zdjęcia...). Po podłodze raczej nie powinno się puszczać instalacji ze względu na łatwą możliwość uszkodzenia przewodów, podczas kolejnych prac budowlanych. Łatwiej dostać się do uszkodzonego przewodu pod tynkiem niż pod podłogą. Możesz trzymać się pierwszej rady i tam puszczać zarówno kable oświetleniowe 1.5mm2 a kable do gniazdka 2.5mm2. Następnie zejść do jednego z gniazdek i od niego na lewo i prawo puścić kable poziomo. Wszystkie obwody zaprojektuj tak aby mieć oddzielna fazę na oświetlenie w pomieszczeniu i oddzielną na gniazdka. Zabezpiecz obwody standardowym 16A bezpiecznikiem, możesz zastosować dwa obwody do kuchni także 16A lub jeden 25A... Po prostu możesz mieć tam włączone jednocześnie zmywarkę 1-2kW, czajnik elektryczny 2kW, mikrofalę także około 1kW, do tego lodówkę i inne drobne AGD co daje więcej niż jest w stanie wytrzymać zwykły 16A bezpiecznik nadprądowy. Dlatego lepiej podzielić to na dwa lub jeden 2.5mm2 z 25A zabezpieczeniem. Wg mnie nie ma sensu robić jednego obwodu na jedno pomieszczenie. Natomiast warto pomysleć o tym że włączenie dużego odbiornika prądu np w kuchni (czajnik, zmywarka) czy pralki (grzałka) powoduje chwilowe obniżenie napięcia i przygasanie światła wiec tak dobierz fazy dla tych odbiorników aby nie wkurzać się później tą sytuacją... Kieruj się wygoda swoją i abyś nie przekroczył zabezpieczenia nad prądowego w skrzynce przed budynkiem. Oświetlenie możesz połączyć z fazą np elektroniki w domu czyli TV, komputery, alarm itp... Natomiast duże AGD ustaw na fazę która nie jest związana z oświetleniem aby nie widzieć mrygającego światła. Trzecią fazę możesz dać np na łazienki ponieważ tam możesz mieć inna różnicówkę niż na pozostałe. Różnicówkę jedną na fazę z tym że oddziel różnicówke do 3f w garażu i np kuchni elektrycznej (jeżeli planujesz 3f). Uziomy za pomocą bednarki są zwykle beznadziejne (chyba że masz wysoko poziom wód gruntowych) - trzeba połączyć uziemienie do zbrojenia w ławie, względnie bednarka powinna być gdzieś w pobliżu fundamentów, np wzdłuż pn ściany domu. Generalnie chodzi o to aby wilgoć wokół bendarki była przez cały czas - dzięki temu impedancja uziemienia będzie mała...inaczej latem uziemienie będzie marne jak wyschnie ziemia w ogół bednarki a w zimie jak będzie wilgotno uziemienie się poprawi... Piony kabli przez strop, w kominach to słaby pomysł...kiedyś ktoś będzie chciał wyczyścić komin/kanał wentylacyjny i uszkodzi przewody... pozdrawiam Rafał

Odesłałem Cię do wikipedii do hasła Cykl Carnota. Rozumiesz już co ma wspólengo ten cykl z PC? Odwrotny do w.w cyklu masz w każdej pompie ciepła, cykl Lidnego...warto wiec abyś się z nim zapoznał jak chcesz zrozumieć o co w nich chodzi... Jeżeli nie, uczyć Cię czytania ze zrozumieniem nie zamierzam... Bardzo prosto...ale najpierw musisz ogarnąć temat cyklu Carnota to podstawa...a następnie delta T. Jak na głębokości 130m masz suchy piasek to znaczy że te odwierty nie znajdują się na planecie Ziemia... Mówimy o pionowym wymienniku ciepła, a nie poziomym... Absolutnie poprawne. Problem w tym że Ty ich nie rozumiesz i dlatego nie jesteś w stanie zrozumieć czego dotyczą. Samo to że pytasz jak wyliczyć te stałe z tego co ci napisałem wynika że masz o tym ZEROWE pojęcie. Posługujesz się gotowymi współczynnikami niczym dzieci w szkole liczbą Pi bez wiedzy że jest to stosunek obwodu koła do promienia. Dlatego jesteś jak widzę po twojej wypowiedzi...osobą która sztywno trzyma się współczynników zamiast adaptować je do innych warunków. Słowem typowy instalator z praktyką i bez filetowego pojęcia co robi... Wyśmiałem odwierty na taką głębokość z tego powodu że generują zupełnie nie potrzebne koszty pionowego wymiennika. Tymczasem nie jest istotna ich głębokość a sumaryczne długość. Kilka płytszych odwiertów lub inaczej większa rura osłonowa (większa pojemność ciepła odbiornika) dają możliwość lepszej wymiany ciepła po między czynnikiem a wodą w odwiercie. Naciąganie inwestorów na niepotrzebne koszty głębokich odwiertów jest zwyczajnie głupie. Temperatury wody w odwiercie 30m i 100m jest DOKŁADNIE taka sama i wynosi zawsze 4 stopnie co także wynika z własności wody o której też pewnie nie masz zielonego pojęcia. Wpisz sobie woda i wiki oraz 4 stopnie ;) W związku z tym to że firma X albo Y preferuje głębokie odwierty nie ma żadnego fizycznego uzasadnienia... Swoją drogą takie odwierty powinny być prawnie zakazane ze względu na możliwość skażenia takich starych wód podziemnych (warstwa wodonośna na głebokości ponad 100 m pochodzą np w mojej okolicy z trzeciorzędu!)...nooo chyba że lokalne warunki geologiczne uniemożliwiają innej instalacji... Natomiast wsp. Darcy'ego podałem ponieważ wymiana ciepła wiąże się z właściwością wydatku przepływu w warstwie. Tylko dyletant techniczny może opowiadać, że na głębokości 100m wydatek będzie większy. NIE BĘDZIE... Wydatek studni głębinowych na tej głębokości jest większy nie ze względu na wyższy wydatek przepływu ale na wysokość warstwy wodonośnej - po prostu - głębiej mamy wyższy słup wody... W naszym przypadku nei chcemy pompować wody ale wymieniać ciepło z warstwą wodonośną...

Kupiłem, zamówiłem, mam wkopane w ziemie. Czego chcesz więcej? Pokazać ci zdjęcia i rachunek? Nie ma problemu. Koniec dyskusji...szkoda mi czasu na jałową pyskówkę... Pozdrawiam Rafał

No mi wieźli ten zbiornik ponad 60km... A koło Krakowa? ;) http://archiwum.allegro.pl/oferta/szambo-s...5654420262.html Koło Kielc? http://archiwum.allegro.pl/oferta/szambo-s...6375139629.html a koło Gdańska? http://archiwum.allegro.pl/oferta/szambo-s...5792481718.html cena jest ta sama co koło Radomia :P coś słabo szukałeś...widać... Pozdrawiam Rafał

No to czekam na konkrety z twojej strony. Tylko czekałem aż ktoś napisze o takim rozwiązaniu... to jest dopiero zwykła prowizorka! Jednocześnie najczęściej tak właśnie robi się u nas podłogówkę... Jeszcze od biedy jak masz podłogówkę tylko w łazienkach a główne ogrzewanie jest na grzejnikach... Ale jak podłogówki jest więcej to jak chcesz w ten sposób wyregulować temp w domu? Podregulujesz sobie co 2 dni zaworek?W przypadku opóźnienia podłogówki tak z pół dnia... to będzie albo Egipt albo Norwegia w domu... Słowem niezła masakra... To rozwiązanie nadaje się jak podłogówka to tylko jakaś niewielka część C.O. A co do temp 30 stopni - chodzi o to że jak jest temp 5-10 stopni na dworze to wystarczy aby grzejnik grzał powiedzmy na 300-500W a nie trzeba od razu na 2kW...w związku z tym wystarczy niska temp wody w C.O Zasilanie grzejników niską temp kiedy na dworze jest dość ciepło podnosi ogólną sprawność C.O odwrotnie do pieca na paliwa stałe. Wiem że jak jak sie pali tanim paliwem to się o tym nie myśli...ale tak jest. Dokładnie...a o tym też zapominają hydraulicy. Są ale te baterie można ustawić na gorącą wodę a jak masz 50 stopni w buforze to problemu nie ma. Mówie o problemie który wg mnie istnieje ale ja patrze po sobie i swoim podejściu. Moje dzieciaki same idą umyć ręcę i córka 3 letnia też to robi...nie boję się że poparzy sobie ręce. Wszystko jasne... Nie masz pojęcia o czym piszesz. Kompletnego. Zbiornik na CWU jest zwykle projektowany do pracy z anodą. Dlatego ma np cieńsze ścianki niż zbiorniki z PRLu... jeżeli nie wymienisz anody a woda będzie mieć odczyn zasadowy - jak większość wód ze studni to taki zbiornik przeżre błyskawicznie. Owszem są wody o odczynie objętnym i do tego miekkie ale to raczej rzadkość. Większość w Polsce wód z wodociągów jest wydobywanych ze 100-130m studni gdzie w wodzie jest masa rozpuszczonych minerałów - co jest korzystne dla zdrowia ale nie za bardzo dla metalowych zbiorników na wodę... Pozdrawiam Rafał

Kupłem 6m3 z dostawą na miejsce za 1200 lub 1300zł - dokładnie nie pamiętam. Dostawa 60km od miejsca wykonania. Dodatkowo zapłaciłem za koparkę która 1h wcześniej wykopała dół, jak przyjechał samochód z szambem z HDSem to wstawili to bezpośrednio do dołu w 10min a po 15min wszystko przysypywała koparka... Jaki problem? Pozdrawiam Rafał

Ogrzewanie promiennikami także powoduje podgrzewanie się powietrza. Energia przekazywana jest na jakąś powierzchnie a ta ogrzewa się i ogrzewa powietrze. Nie ma wiec mowy o tym aby nie marnować energii na ogrzewanie powietrza. Pozdrawiam Rafał

Ponieważ zostałem wywołany do tablicy ;) "Kolego" o tym jakie Ty masz pojęcie świadczy cyt:"Bo z długości odwiertów i rodzaju gruntu "wychodzi" moc dolnego źródła - waha się od 20 do 170W/mb" A to już świadczy tylko o tym że jesteś kompletnym dyletantem technicznym :P a jak widzę inżynierskiego pojęcia o czym piszesz nie masz w ogóle. Cykl Carnota mój "humanisto" nie jest związany z długością odwiertów ani rodzajem gruntu . Zaczynasz pisać jak typowy hydraulik podczas dyskusji na ten temat...słowem wiem jak to połączyć ale fioletowego pojęcia nie mam jak to działa )) Odpowiedni poziom wiedzy dla Ciebie...https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_Carnota zwróć uwagę na delta T jak skończysz te studia to przejdź do kolejnego i poczytaj o współczynnik tarcia Darcy'ego to dowiesz się coś więcej w tej kwestii... Kolejna sprawa to ciepło właściwe płynu...i już jesteś w domu amatorze ;) Pozdrawiam Rafał Bo to jedyna możliwość aby piec pracował przy zalecanych 65 stopniach na zasilaniu, a abyś miał niższą temp np na podłogówce czy grzejnikach. Wysoka temp na piecu jest po to aby: - piec nie skorodował zbyt szybko (kondesacja pary wodnej na powrocie) - miał wyższą sprawność - przy niższej temp sprawność pieca gwałtownie spada. LOL...tak powiesz dziecku 3 letniemu? OK twoja sprawa... Po co ci bufor skoro ma być mały? Chcesz bufor aby mieć stała temp przez 2-3dni? To potrzebujesz około 100-150kW ciepła zmagazynowanego w buforze...a to już policzysz z ciepła właściwego wody....z delta T LOL... zbiornik emaliowany bez ANODY wytrzyma ci max 3 lata a później te 800l będziesz mieć na podłodze... Proponuje od razu zrobić kanalizacje w kotłowni ;) Pozdrawiam Rafał

Dlaczego niska? Zbiornik betonowy bo tylko taki warto wg mnie montować do deszczówki to normalna cena. http://www.szamba.net/offer.html Pozdrawiam Rafał

Chciałbym zwrócić ci uwagę na kilka rzeczy w takiej instalacji: Woda do ogrzewania C.O może mieć i 30 stopni, szczególnie w okresach jesień i wiosna...a woda do CWU to powinna być ponad 45 stopni... tak wiec jak rozumiem do instalacji CO ze zbiornika dołączysz zawór czterodrożny który będzie schładzał ci ta wodę do grzejników... to pierwsza sprawa o której warto wiedzieć. Druga to temperatura jaką zamierzasz mieć w tym zbiorniku...załóżmy że masz dzieci wiec nie chcesz by poparzyły sobie ręce jak będą się myć...wiec woda to max 55 stopni... Czy taka temperatura będzie OK aby dogrzać dom przy -20 stopni? Trzeba by to policzyć. Trzecia - sterowanie... Jak zamierzasz sterować ogrzewaniem w takim domu? Pierwsza sprawa to piec - zakładam że ustawisz na nim temp 70 stopni na zasilaniu i włączy się jak temp w zasobniku spadnie poniżej 50 stopni. Wiec musisz mieć takie sterowanie na piecu. Zwykle takie nie jest. Tak wiec piec będzie o to dbał - a ty o to aby mu nie zabrakło opału. To jest proste... Druga sprawa to sterowanie grzejnikami. Ja widzę tutaj możliwość sterowania zaworem czterodrożnym który powinien być połaczony z termostatem pokojowym... Jak temp w domu wzrośnie powyżej np 21 stopni to odcina ci zasilanie... Czwarta sprawa - straty ciepła. Duży bufor o wysokiej temp to także duże straty ciepła. Takie bufory mają po 800l...i co 24 część tego ciepła ogrzewa ci kotłownie...Warto wiec zadbać o to aby te straty były małe. Piąta sprawa - korozja bufora. Ponieważ woda w buforze to woda użytkowa będzie tam ciągle wymieniana i będzie dochodziło do korozji - warto wiec zastanowić się na np buforem bez konieczności takiego ustrojstwa - stal kwasoodporna albo malowane epidianem (żywica) ... Szósta - wężownica do solarów...umieszczona jest zwykle na dole zbiornika - jak podłączysz na górze - do górnej piec na do dolnej solary to w okresie zimowym będziesz mieć 1/3 pojemności cieplnej takiego zbiornika bo woda ciepła zbiera się tylko u góry. W związku z tym warto dodać zawory aby móc zasilać z pieca także i dolna wężownicę... o tym zwykle instalatorzy nie pamiętają... -- Pozdrawiam Rafał

Odwierty na 300m??? Ktoś chce się dowiercić do metanu? ;) to może jeszcze z 1-2km i nie będzie potrzebna pompa bo na takiej głebokości to już temp ziemi jest dość wysoka ;))) Na głębokość 60-80m jest przeważnie druga warstwa wody z czwartorzędu (mam z mojej gminy dokumentacje przetargową do studni wykonywanej przez wodociągi) - woda do studni głębinowych ma 4 stopnie - nie ważne czy na 10m czy na 80m...to już lepiej 5-6 płytkich odwiertów do wody, albo większa średnica rury osłonowej ale nie na 300m...ludzie -- Pozdrawiam Rafał

Musisz zrobić drenaż opaskowy wiec pytanie nr 1 jaką masz ziemię? Czy przypadkiem nie masz dużo gliny? Jeżeli nie to kopiesz na 60-80cm rów ze spadkami do narożnych studienek. Po między studzienkami układasz rurę karbowaną ,która jest otoczona geowłóknina (aby korzenie i pasek nie zapchał ci rurki) i zawalasz wszystko możliwie grubym żwirem a na samej górze przykrywasz 20cm właściwą ziemią. Ważne - na rogach zrób studzienki - w razie problemów z zapchaniem się rury z tego miejsca będziesz mieć dostęp aby to przepchać. Spadek powinien być od 3 do 5cm na 1m (o ile dobrze pamiętam). Z jednej ze studzienki która jest najniżej poprowadź rurę kanalizacyjną doziemną (np pomarańczowa 11cm ) do studni chłonnej lub do rowu melioracyjnego czy kanalizacji burzowej (zgodnie z prawem jest wymagane pozwolenie wodno-prawne) - nie wolno ci odprowadzić wodę do kanalizacji sanitarnej. Opis jak wykonać studnie chłonną masz w sieci... A ja bym zachęcił cię do zbierania tej wody z drenażu opaskowego - możesz dodatkowo zbierać wodę z rynien i wykorzystywać później do podlewania - zbiornik 6-8m3 zakopany w ziemi to nie duży koszt ~1200-1500zł. Pozdrawiam Rafał