Skocz do zawartości

Olleo

Uczestnik
  • Posty

    65
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    1

Wszystko napisane przez Olleo

  1. Przekonuje mnie do siebie ten system i prawdopodobnie, jeśli uda mi się trafić to od ręki dostępne w pobliżu, skorzystam z niego do zabudowy łazienki, ale mam jedno pytanie, a raczej dwa, choc jedno, to tylko formalność. 1. można skorzystać z dowolnego betonu komórkowego? Jakoś bardziej pasują mi płyty o grubości 5cm, niz 6cm 2. jak wykonać półkę, jak ta nad pralką (o wymiarach ok. 100x90cm), jeśli długość bloczków, to 60cm? Czy wystarczy, jeśli zrobię coś takiego? Czy część dochodzącą do ściany powiniennem kotwić, czy wystarczy przykleić?
  2. Dzieki za linka, poczytam w wolnej chwili. Wstepnie widze, ze chyba mozna zastosowac byle jakie plyty BK (byle trzymaly wymiar). Ciekawe, jak z dostepnoscia tego kleju. Zona chce ten blat wykonczony plytkami - ma wytrzymac minimum 30kg, ale powiedzmy z zapasem min. 50kg.
  3. Siema, żeby rozplanować łazienke (szafeczki, duperelki, kraniki, wanny itp.) musze wiedzieć, jakie wymiary przyjąć. A do tego m.in. muszę wiedzieć, czy brodzik i wanne montuje się do płytek, czy to płytki montuje się na brodzik/wanne? Chodzi mi o to: Niewiele znalazłem na ten temat w sieci, ale głównie pierwszy wariant, choć nigdzie się nie podejmuje tematu np. wymiany brodzika/wanny w razie jakiegoś fakapu bez kucia płytek. Wiem, jak robiłem z ojcem u siebie w mieszkaniu, ale my fachowcami nie jesteśmy, dlatego przyszedłem zapytać fachowców. Taki śmieszny fakap znalazłem w poradnikach muratora. W pierwszym piszą o montażu brodzika i klejeniu płytek właśnie w takiej kolejności, czyli płytki dochodzą do góry brodzika już po jego zamontowaniu. W drugim w kolejności poradniku pokazują, jak prawidłowo kłaść silikon i ewidentnie na filmie widać, że brodzik został dostawiony do płytek już po ich wyklejeniu. Może w przypadku narożnego nie ma znaczenia, ale ja muszę zaplanować i wykonać wcześniej murki, więc muszę wiedzieć, czy wnęka na brodzik 120x80 ma mieć 120,5cm szerokości, czy 123,5cm. Druga sprawa, to różnej maści półki i murki w łazienkach. Wiem, że do mniejszej "architektury" są teraz specjalne płyty "budowlane" (sturodur wzmocniony siatką zaciągniętą jakąś żywicą) i pewnie półeczki tym będę robił, ale do murków, jak na obrazkach poniżej chyba bym wolał użyć po prostu betonu komórkowego. Jak widzicie, trochę tego jest i w przypadku tych większych połaci nie jestem pewien, czy beton komórkowy, to dobry pomysł. Ja wiem, że "fachowcy" zrobiliby to z płyt GK i konstrukcyjnie pewnie byłoby to najłatwiejsze i najpewniejszez, ale do mnie GK nie przemawia w łazience. Sęk w tym, że niespecjalnie mogę kotwić ścianki tych konstrukcji do ścian, bo w tych miejscach idą piony, kable itd., a nie wiem, czy klej do BK, choć wytrzymały, zda egzamin? Druga sprawa, że w tych szafkach pewnie by się przydały jakieś półki, a ścianki pionowe (prócz węgarka do drzwi szafek) mają być tylko z jednej strony i to chyba nie jest dobry pomysł poprzestać tylko na kleju, aczkolwiek akurat w tych ścianach pionów i kabli nie ma. Trzecia sprawa, to półka nad pralką - tu już BK nie wystarczy, bo to ma ok. 1m długości i jakieś 0,9m głębokości. Jak takie coś wykonać?
  4. a co z tymi? - glebokopenetrujacy grunt (epoksydowy lub PU) + farba do betonu (bez gwarancji, czy nie zacznie odlazic) - uszczelnic hydrostopem (preparat mineralizuje beton, ma gwarancje przy parciu wody od wewnatrz, ale jest cholernie drogi) i na to farba do betonu
  5. zeby uzyc wylewke samopoziomujaca, to musialbym tam wladowac pare tysiecy i podniesc poziom miejscami nawet o 10cm.
  6. Aha i obnizyc i tak juz zbyt niski sufit tym samym?
  7. Myslalem i nawet jest taki plan, bo mam spore szambo nieuzywane, ktore moge wykorzystac. Sa tylko 2 ale: 1. szambo jest dosc plytko, a od domu jest jakies 8m od najblizszego rogu i prawie 30 do najdalszego. 2. niewielkie deszcze, na ktore szambo starczy, domu nie szkodza. Gorzej, jak pada od 2 tygodni i na koniec spadnie ulewa 50-70l/m2/dobe - wowczas ani zbiornik na deszczowke, ani grunt nie wystarcza. Zdarzylo sie tak pierwszy raz od 30 lat i nie wiem, czy to wyjatkowa sytuacja, czy niedawno wybudowane osiedla w przeciagu ostatnich 2-3 lat (wszystkie odprowadzaja deszczowke do pobliskiego cieku wodnego).
  8. Uwielbiam takie gadki. Mialem na budowie rozne ekipy - od najtanszych na rynku, po najdrozszych (np. wylewki za 50zl/m2 z materialem, czy tynki za 35). Okna mam drewniane od nieco drozszego stolarza, niz srednia. Z okien jestem b. zadowolony, tak jak i z tych najtanszych (murarze, dekarz, ciesla). Ociepleniowcy sa z tych sredniocennych, mogliby sie starac lepiej. Najmniej zadowolony jestem m.in. z tynkarzy i ekipy od suchej zabudowy. Na ceny po prostu nie ma reguly. Ja szukam ekip nie po cenie, a z polecenia i obejrzanych prac.
  9. Ta wymiana zdań jest bezcelowa w obecnym momencie. Prawda jest taka, że 98% budowlańców olewa technologię, olewa nowinki techniczne, systemy i w tym uszczelnienia paroizolacyjne, a inwestorzy na tym się nie znając ufa budowlańcom. Pozostaje te 2% i przeważnie są to budowy na których jest generalny wykonawca, inwestor ma kasiorę i wynajmuje na pełen etat naprawdę dobrego kierownika budowy. Żona pracuje w firmie budującej drogi, mosty, parkingi podziemne i budynki mieszkalno-biurowe i nawet tam ciężko o dobrze zorientowanego kierbuda, a jeszcze ciężej o solidnych podwykonawców. Budowlańcy poprzestają na "paanie, dwadzieścia lat tak robię i nikt nie miał problemów", a jak za dużo wymagasz, idą w tak zwane "pizdu" sami - nie trzeba ich nawet wywalać. Dlatego mniejsza o taśmę paroizolacyjną od środka. Taśma nie ociepla, a jedynie zmniejsza w pewnym stopniu ilość pary wodnej, która mogłaby się w przegrodzie wykroplić. To grubość i lambda termoizolacji ma za zadanie przenieść punkt rosy z muru w wełnę, gdzie nie będzie to specjalnie szkodzić i nie spowoduje nadmiernego obniżenia temperatury powierzchni tynku w szpalecie okna.
  10. Otwory juz istnialy i takie wlasnie nierowne sa. A takich niestety w kraju mamy fachowcow, ze zaden za rozsadne pieniadze nie bedzie wyrownywal otworu okiennego z linijka. To jak z kierownikiem budowy - zeby siedzial codziennie z batem nad wykonawcami, to trzebaby mu zaplacic z 5tys miesiecznie. Jeden wykonawca nawet probowal mi wyrownac dolna powierzchnie jednego otworu okiennego... betonem. Tynk, beton komorkowy/pustak ceramiczny (zalezy gdzie lezy), pustka powietrzna i cegla licowka. No dobra, przesadzilem - w najgrubszym miejscu 54cm.
  11. Ale ja profil przyokienny APU mam (wlasnie taka uszczelke z siatka). Tylko, ze to nijak nie chroni przed mrozem, a jedyne co, to dylatuje klej i tynk od oscieznicy, zeby sobie nie pekaly. Chodzi o to: W porywach tam jest lacznie do 14cm sciany zlozonej z kleju, pustakow i tynku. Skoro poprzedniej zimy przez 2 tygodnie mialem szron na scianie 60cm grubej od polnocnej strony przy grzaniu jedynie koza (wewnatrz jakies 5 stopni), to co to jest 14cm? Nawet przy 20 stopniach C wewnatrz. Paroizolacji oczywiscie nie mam, bo jak mialbym ja zalozyc, jak dom nie jest nowy, wiec w jednym miejscu otwor jest 2cm szerszy/wyzszy od okna, a w innym miejscu 20cm? Paroizolacyjna tasme, to sobie moga dawac ci, co buduja piekny nowiutki dom z silki i do tego maja jeszcze wykonawce z poziomica w oku i suwmiarka w reku.
  12. Witam, Ocieplam właśnie dom wełną Frontrock Max E i jedno mi się nie podoba. Okna montuje się w warstwie ocieplenia lub (jeśli warstwa nie jest wystarczająco gruba) zlicowane z murem: Systemy ociepleń zakładają klejenie wełny tak, aby zachodziła powiedzmy 2cm na ościeżnicę okna, by zlikwidować mostki: Systemy również podają, że wełnę klei się metodą obwiedniowo-punktową: Ponieważ jednak kleju daje się od 5 do 15mm (na grzebień to 10mm, a w praktyce obwiedniowo-punktową wychodzi 20mm), to wychodzi niestety raczej tak: Systemy i producenci nic o tym nie mówią (przynajmniej ja nie znalazłem), a wykonawcy z reguły olewają temat. Wydaje mi się, że na krawędzi płyty zachodzącej na ościeżnicę powinno się zrezygnować z kleju i wypełnić szczelinę pianką montażową. Czy mam rację? A może są jakieś systemowe rozwiązania? Ponieważ zrobili mi juz tak dwa okna, to chyba będą musieli to skuwać?
  13. Cały czas próbuję coś wymyślić, żeby mieć deski na balkonie, a nie rezygnować z ocieplenia płyty balkonowej. Mam tylko 17cm, a po warstwie spadkowej zostanie 14cm przy ścianie i trochę mało zostaje na resztę warstw. Wymyśliłem taką koncepcję: Na płycie zrobić wylewkę z szybkoschnącej zaprawy (jakiej?) ze spadkiem 2%. Na tym hydroizolację wywyniętą na ścianę (z czego? papa? Jakas mata bitumiczna? Szlam z taśmą w rogach?). Na tym położyć/przykręcić kontrlegary drewniane, a między nimi styrodur, który byłby minimalnie niżej niż kontrlegary. Na tym hydroizolację z jakiejś maty (jakiej?) odpornej mechanicznie oraz na działania słońca, temperatury i innych warunków) wywiniętej na ścianę. Na to w miejscach, gdzie są kontrlegary, kręcić legary przez podkładki gumowe. Na legarach standardowo deski. Co o tym myślicie? Zda to egzamin? Nie rozszczelni mi się za parę lat? Jakie materiały użyć oraz jakiej grubości (i z jakiego drewna) kontrlegary i legary, jak gęsto? Mam tylko jakieś 2 dni na decyzję, bo za parę dni ekipa dojdzie z wełną do poziomu balkonu.
  14. Probuje jakos zaplanowac wejscie do domu (konkretnie wykonczenie powierzchni) i balkon. 1. Balkon Chcialbym miec podloge balkonu wykonczona deskami, jak taras ponizej. Sek w tym, ze mam tam parenascie cm od plyty balkonu do poziomu zero, a musze w tym zmiescic ocieplenie, dwie warstwy hydroizolacji, deski, legary i ewentualna wylewke ze spadkiem i sie robi bardzo ciasno. Dlatego wymyslilem, zeby na plyte balkonu dac: - hydroizolacje na plyte balkonu (ewentualnie wczesniej zrobic spadek jakas cienka wyleweczka) wywinieta na sciane - na to polozyc styrodur (to najtwardszy material izolacyjny, czy sa twardsze?), - na styrodur pape na osnowie polipropylenowej wywinieta na sciane - na to kontrlegary - legary - deski Kontrlegary i legary, bo kontrlegary musza isc wzdluz spadku, zeby deski tez byly prostopadle do sciany (jak w tarasie). Co o tym myslicie i jak ewentualnie polozyc/przymocowac kontrlegary do papy? 2. Wejscie do domu jest w podcieni (widoczne za orzechem, zdjecie sprzed 2 lat): W podcieni jest wylewka betonowa, przez ktora nie ma w ogole ocieplenia fundamentow w tym miejscu. Przydaloby sie dlatego polozyc styrodur poziomo i wylac na tym wylewke. Poniewaz wszyscy twierdza, ze plytki klejone do wylewki nie wytrzymaja dluzej, niz 10 lat, to zastanawiam sie nad podobnym rozwiazaniem do powyzszego z balkonu: - papa wywinieta na sciane - styrodur - papa wywinieta na sciane - cienka podsypka piasku z cementem - plyty betonowe dekoracyjne Co o tym myslicie?
  15. A jaki tynk silikonowy do welny dobrac tak, aby byl to pelen system producenta z aprobata, gwarancja itd.? Spotkalem sie z informacja, ze tylko STO i Caparol, ale na ich stronach nie widze takiego systemu, a z kolei w hurtowniach polecaja Kreisela i Baumita.
  16. ma to wygladac jak gumoleum, albo cos w tym guscie, czyli ma sie dac sprzatac mopem i byc odporne na przecieranie, a jednoczesnie musi spelniac trzy warunki: - byc nienasiakliwe - byc paroprzepuszczalne - byc w miare tanie, czyli maks do 20zl/m2 chce tym wylozyc podloge w piwnicy, ktora rzadko wysycha, ale jeszcze rzadziej jest calkowicie mokra - ot, typowa posadzka na gruncie bez hydroizolacji. Macie jakies pomysly? Jako alternatywy mam: - glebokopenetrujacy grunt + farba do betonu (bez gwarancji, czy nie zacznie odlazic) - zaryzykowac i polozyc plytki/gres (ale posadzka baardzo nierowna) - uszczelnic hydrostopem (preparat mineralizuje beton, ma gwarancje przy parciu wody od wewnatrz, ale jest cholernie drogi) i na to plytki, farba lub jakas zywica - polozyc zwykle gumoleum i wymieniac, jak zacznie gnic, ale grozi grzybem
  17. elektrycznego przeplywowego podgrzewacza nie bardzo moge, bo krany bede mial na scianie, a nie na umywalkach/wannach. Zreszta przeplywowego nie da sie do prysznica zastosowac.
  18. przeczytaj sobie dokladnie odpowiedz na twoj post, to sie dowiesz. Z kotlem dwufunkcyjnym bez cyrkulacji bede musial umywalke wody spuscic, zanim zacznie ciepla leciec w lazience, a jak dalej chcesz mnie przekonywac, to sprobuj przekonac moja zone.
  19. Beleco, czy cos konkretnego polecacie? Konstrukcja sufitow w trzech odmianach: - plyty GK - lany (kratownica zbrojenia, w oczka kratownicy bloczki gazobetonu i zalana calosc betonem) - belkowy z plytami WPS Konstrukcja scian mieszana - w wiekszosci gazobeton, ale tez sporo zuzlobetonu i pustakow ceramicznych oraz troche klasycznej cegly - co/gdzie, to juz trudniej okreslic, wiec w wiekszosci przypadkow wiercic bede "na slepo" i poznac jedynie po tym, co z dziury sie wysypuje.
  20. O wlasnie to pewnie to,ale to w kotle, czy zewnetrzny dedykowany sterownik?
  21. Dlatego wlasnie pytam o sterowanie cyrkulacja. Czytalem w watkach o kotlach na elektrodzie, ze sa specjalne sterowniki, czy regulatory do tego celu, ale nie bylo nic o kotle Immergas. Hydraulik proponuje zwykly czasowy programator ustawic np. w cyklu 15-minutowym, albo rzadziej.
  22. Nie masz rurek w otulinie piankowej? U mnie z kotlowni biegnie w otulinie grubej (bodajze 2cm, grubszej nie znalazlem) do salonu, a tam juz w styropianie i otulinie 9mm. Mam nadzieje, ze to wystarczy, zeby nie bylo duzych strat.
  23. Ale rozumiem, ze rano i w ciagu dnia po prostu korzystacie z "cieplej" wody z zasobnika nagrzanej jeszcze wieczorem?
  24. Sprawdzales kiedys, ile cieplej wody zuzywasz miesiecznie?
  25. Obecnie w mieszkaniu z CWU z sieci zuzywamy ok. 8, w porywach do 9m3 C.W. na 3 osoby (2 dorosle i dziecko). Wiadomo, ze temperatura wody w bloku bedzie inna, niz w domku - tutaj waha sie od 60°C zima do 48°C latem (prawdopodobnie przestawiaja na zime ustawienia wymiennika, by C.O. mialo odpowiednia temperature). Zima zuzywamy przez to cieplej mniej, ale licze tak ok. 3m3/m-c na osobe, a to daje jakies 400l dziennie na rodzine 4-osobowa. 150l zasobnik starczy? Dlatego, ze: - mam spora piwnice i sie bez problemu zmiesci - mam dwie łazienki i kuchnie - odleglosc do ostatniego punktu poboru cieplej, bardzo delikatnie liczac, to dwadziescia pare metrow Grzalka moze faktycznie, ale patrz wyzej - cyrkulacja jest konieczna.
×
×
  • Utwórz nowe...