Skocz do zawartości

Historia edycji

MTW Orle - osuszanie budynków

MTW Orle - osuszanie budynków


uzupełnienie

Zdjęcie po 2 dniach ulewy raczej nie przeraża  

Cytat

 Ławy piwnicy stoją na 12cm podsypce piaskowej, ale że okazała się ona nie do zagęszczenia (była to taka wstępnie wypłukana pospółka) to zalaliśmy 8cm chudziakiem.

czyli po mojemu zrobiłeś  12 cm na migracją wody pod piwnicę = co na zewnątrz to wewnątrz . trzeba było lać na glinę

Co do konfliktu kanalizy z drenami - jaka jest wysokość ławy ?

Czego zrobić nie wolno - zejść z drenami poniźej ławy - może jednak wystarczy wysokości ławy żeby się zmieścił dren poniżej przepustu ?? Jaką średnicę drenów przewidujesz ?

Najbardziej newralgicznym miejscem dla wody jest linia łączenia ściany z ławą - tam cieknie najczęściej , więc zasadnym jest by woda już tam nie dochodziła - znaczy była odbierana poniżej.

W zakresie studni chłonnej - niewiadomych zbyt wiele - znaczy pewnie należałoby zacząć od wstawienia studni ,a następnie na podstawie obserwacji podjąć decyzję o sposobie jej wykorzystania  . 

Dopiero wtedy kłaść dreny jak się okaże że faktycznie jest chłonna. Co więcej studnię kopać na wszelki wypadek tak jakby miała zasilać czyli bez jednoczesnego robienia wykopu w stronę drenów - opór gliny jest dobrą izolacją , gdyby  plastikowa studnia przewidywała również rozsączanie czy zbieranie wody (niebyła pełna  po wysokości)

 

23 godziny temu, dedert napisał:

Ale mnie przeraża fakt że to mały bufor na wodę. Jeśli ten 1m się przeleje z powodu awarii pompy to woda cofnie mi się w drenaż.

zawsze 0,5 metra wyżej możesz zainstalować drugą pompę najlepiej z powiadamianiem o załączeniu ( "układ kontroli poboru prądu " )    np.

gdzie w miejsce wyłącznika podłączasz pompę - dalej  opcji jest oczywiście kilka od światełka w rozdzielni po powiadamianie na tel kom .

pompy które sprawdzą się moim zdaniem najlepiej 

https://www.ceneo.pl/1947507

Brak pływaka jest o tyle plusem że się nie zaplącze i nie zawiesi.

Suwaki należy ustawić tak by punkt zasysania był cały czas zanurzony w wodzie ( pompa się nie zapowietrzy ) co prawda pompa posiada umiejętność auto odpowietrzania ale czasami wymaga to DUUUUUŻEJ ilości wody i odrobiny wstrząsów  ( informacja praktyczna :) montując 2 na tej samej wysokości/głębokości na suwakach  masz około 40 cm różnicy w załączeniu

 

Zdjęcie po 2 dniach ulewy raczej nie przeraża 

Co do konfliktu kanalizy z drenami - jaka jest wysokość ławy ?

Czego zrobić nie wolno - zejść z drenami poniźej ławy - może jednak wystarczy wysokości ławy żeby się zmieścił dren poniżej przepustu ?? Jaką średnicę drenów przewidujesz ?

Najbardziej newralgicznym miejscem dla wody jest linia łączenia ściany z ławą - tam cieknie najczęściej , więc zasadnym jest by woda już tam nie dochodziła - znaczy była odbierana poniżej.

W zakresie studni chłonnej - niewiadomych zbyt wiele - znaczy pewnie należałoby zacząć od wstawienia studni ,a następnie na podstawie obserwacji podjąć decyzję o sposobie jej wykorzystania  . 

Dopiero wtedy kłaść dreny jak się okaże że faktycznie jest chłonna. Co więcej studnię kopać na wszelki wypadek tak jakby miała zasilać czyli bez jednoczesnego robienia wykopu w stronę drenów - opór gliny jest dobrą izolacją , gdyby  plastikowa studnia przewidywała również rozsączanie czy zbieranie wody (niebyła pełna  po wysokości)

 

22 godziny temu, dedert napisał:

Ale mnie przeraża fakt że to mały bufor na wodę. Jeśli ten 1m się przeleje z powodu awarii pompy to woda cofnie mi się w drenaż.

zawsze 0,5 metra wyżej możesz zainstalować drugą pompę najlepiej z powiadamianiem o załączeniu ( "układ kontroli poboru prądu " )    np.

gdzie w miejsce wyłącznika podłączasz pompę - dalej  opcji jest oczywiście kilka od światełka w rozdzielni po powiadamianie na tel kom .

pompy które sprawdzą się moim zdaniem najlepiej 

https://www.ceneo.pl/1947507

Brak pływaka jest o tyle plusem że się nie zaplącze i nie zawiesi.

Suwaki należy ustawić tak by punkt zasysania był cały czas zanurzony w wodzie ( pompa się nie zapowietrzy ) co prawda pompa posiada umiejętność auto odpowietrzania ale czasami wymaga to DUUUUUŻEJ ilości wody i odrobiny wstrząsów  ( informacja praktyczna :) montując 2 na tej samej wysokości/głębokości na suwakach  masz około 40 cm różnicy w załączeniu

23 godziny temu, dedert napisał:

Ławy piwnicy stoją na 12cm podsypce piaskowej, ale że okazała się ona nie do zagęszczenia (była to taka wstępnie wypłukana pospółka) to zalaliśmy 8cm chudziakiem.

czyli po mojemu zrobiłeś  12 cm na migracją wody pod piwnicę = co na zewnątrz to wewnątrz . trzeba było lać na glinę

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...