mark01
-
Posty
520 -
Dołączył
-
Ostatnio
-
Dni najlepszy
1
Posty napisane przez mark01
-
-
Cytat
Planowałam w łazience wymurowac kabinę prysznicową z luksferów ze szklanymi drzwiami, ale byłam ostatni w Castoramie i oglądałam te szklane drzwi i wydają mi się one takie niestabilne i trochę chwiejące (może to kwestia montażu) i przy małych dzieciach nie jest to chyba zbyt bezpieczne rozwiązanie. Słyszałam ostatnio o kabinach w kształcie ślimaka ze strefą mokrą i suchą bez drzwi. Niestety nie widziAŁAM JEJ nigdzie. Bardzo proszę o Wasze opinie na temat tej kabiny i czy dało by się wymurowac taką z luksferó mając do dyspozycji 120-140 cm długości i 90-100 cm szerokości.
Witam.
Kabina w kształcie ślimaka - WEDI FUNDO
http://www.wedi.pl/kabiny-natryskowe/zastosowanie
oraz w wersji szklanej:
Firma HUPPE: Kabina HUPPE
Firma HEALTH: Kabina HEALTH0 -
Cytat
Wczoraj odwiedziłem Bartycką 26 i ceny drzwi drewnianych wejściowych zaczynają się od 4200 zł.
Niestety mnie nie stać na taką przyjemność i będą zwykłe, wzmocnione z okleiną za 2500 zł.
I już się pogodziłem z tym, że trzeba czekać minimum 3 tygodnie, ale sprzedawcy ostrzegali, że święta się zbliżają więc termin realizacji może się wydłużyć.
Jeśli to mają być drzwi drewniane to ceny takie są. A muszą być drewniane???
Większość drzwi wejściowych zewnętrznych są pokrywane okładziną aluminiową lub stalową pokrywaną laminatem, konstrukcja z ramiaków drewnianych lub stalowych, wypełnienie styropianem plus dodatkowe wzmocnienia w postaci dodatkowych żeber i pretów - opcja antywłamaniowa. Drzwi spełniają wszystkie normy cieplne, wytrzymałościowe i wybór wzorów kolorów jest naprawdę duży. A ceny - skrzydła drzwiowe od 800-2500 Porta, 1000-3000 Gerda.0 -
Cytat
Zachęcam do rozwijania nowo powstałego forum traktującego Certyfikatach Energetycznych. Wraz z 1 stycznia 2009 taki Certyfikat będzie musiał posiadać każdy wynajmowany lub przeznaczony do sprzedaży budynek.
Więcej informacji
Certyfikat energetyczny będzie również potrzebny do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, czyli wszyscy budujący się w tym momencie muszą taki audyt energetyczny zrobić (oczywiście nie 1 stycznia tylko przed faktem zgłoszenia domu do użytkowania). Jeśli natomiast ktoś już ma odebrany domi sobie mieszka i nie planuje go sprzedawać to można sobie darować robienie takiego certyfikatu. Jest on zbędny tym bardziej , że jest ważny tylko 10 lat.
A znając polską rzeczywistość wartość merytoryczna takiego certyfikatu też będzie niska. Co za problem "podrasować" certyfikat tak aby "sprzedać drożej" nieruchomość?0 -
Cytat
Zastanawiam się nad agregatem czy budując dom przez okres 2-3lat opłaci się mi go kupić,czy lepiej podpisać umowę na przyłącze z zakładem energetycznym od razu przed niż po zakończonej budowie.Z tego co tu wyczytałem miesięczny koszt samego przyłącza to ok.50pln+trzy razy droższy prąd niż normalnie więc z matematycznego punktu widzenia widać że zakup zwróciłby się,ale czy na pewno?Do budowy nie przewiduję wykorzystywać urządzeń energochłonnych takich jak np. agregat tynkarski czy mieszalnik na 0,5m3 zaprawy,ale chyba z 1,5kW -2kW mocy to chyba minimum.Proszę o opinię bo choć w teorii wydaje mi się kupno jako opłacalne to w praktyce może być całkiem inaczej.
Witam!
Po pierwsze - przyłącze energetyczne tak czy tak musisz mieć. Nie wiem , gdzie przeczytałeś , że miesięczny koszt przyłącza to 50 pln + 3x droższy prąd?.
Przecież przyłącze robisz od razu jednorazowo a nie dzierżawisz więc i opłata jest jednorazowa. Zależy jeszcze jakie jest zaprojektowane przyłącze w warunkach energetycznych. Od rodzaju przyłącza, od mocy zależy opłata za przyłącze.
Stawka za 1kWA jest w standardowej taryfie taka sama a nie 3x droższa. Wbrew pozorom aby np. włączyć wiertarkę albo czajnik na herbatę musisz załączyć agregat. Według mnie szkoda kasy. Zamiast kasy na dobry agregat to zupełnie Ci wystarczy na przyłącze. Nie mówiąc już o paliwie.0 -
Cytat
W weekend rozpocząłem poszukiwania drzwi zewnętrznych. Zdziwiłem sie mocno, gdy okazało się, że muszę na nie czekać minium 5 tygodni!
Byłem w trzech sklepach w Fachowcu, Praktikerze i Castoramie. W dwóch ostatnich straszne badziewie leży, a jak coś mi się spodobało to towar na zamówienie.
Macie doświadczenie w tym temacie? Gdzie warto kupić drzwi?
Dziś zamierzam pojechać do przedstawiciela Gerdy, może tam znajdę...
Niestety - producenci drzwi nie robia zapasów - czyli nie produkują na zaś. Stąd też trzeba czekać na realizację zamówienia od 3-6 tygodni (średnio). Co do kupowania w hipermarketach drzwi to mam swoje zdanie i nigdy ich tam nie kupię - zresztą nie tylko drzwi.
Co do drzwi zewnętrznych - polecani producenci to Gerda, Porta, DRE, i inne. Może w jakimś salonie trafisz "od ręki", bo akurat mieli na stanie jakąś sztukę.0 -
Cytat
Witam, dołączę się do tematu, kominy systemowe to fajna rzecz, robi się szybko i czysto, tylko moje pytanie dotyczy wykończenia komina ponad dachem. Ja chciałbym wykończyć segłą klinkierową (12cm lub 6cm szerokości), w jaki sposób można to zrobić, widziałem gdzieś że robi się taką czapę na kominie systemowym i na tym dopiero muruje się cegłą, tylko czy taka czapa wytrzyma ciężar tak dużej ilości cegieł, czy nie będzie zbyt chwiejny, czy można murować cegłą 12cm będź 6cm szerokości, czy może lepiej na poddaszu obmurować ten komin systemowy segłą na sztorc i później u góry można bez większych problemów wykończyć cegłą klinkierową ?? Jeśli ktoś ma jakieś rozwiązania (zdjęcia) to będę wdzięczny za info.
piotr
Obmurowanie komina systemowego można zrobić na dwa sposoby.
1. Na pewnym poziomie (pod konstrukcją dachu) wykonuje się tzw. przeponę zbrojoną na której opiera się później oburowanie komina , przy czym trzeba pamiętać, że cegły "klei się" również do pow. komina więc nie obciążają przepony całym ciężarem ale wspierają się na niej.
W niektórych systemach np. wspomnianym wyżej systemie Leier są specjalne płyty prefabrykowane właśnie pod obmurówkę.
Szczegóły tutaj : System Leier-montaż komina
2. Obmurowanie prowadzi się od stropu ostatniej kondygnacji -lepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę, że dach skośny czasami uniemożliwia zastosowanie przepony. W tym przypadku nie musimy ładować klinkieru od stropu. Można do wysokości kondygnacji murować ze zwykłej cegły - przecież i tak będzie tynkowana, a od poziomu dachu można dać klinkier.
Innym rozwiązaniem jest klejenie płytek klinkierowych gr. 1 cm zamiast obmurowania z cegieł klinkierowych gr. 6 lub 12 cm. Odpada wtedy problem obmurowywania komina.0 -
Cytat
i dalej nic nie wiadomo z czego zrobić
No cóż. Sam serwis "Budujemy dom" zachwala sosnę i świerk.
Więźba - drewniany szkielet dachu
Może nie tyle ważny jest rodzaj drzewa a jego jakość i ty tkwi problem. Konstrukcja dachu jest na tyle ważnym elementem, że powinien on być prawie idealny (bez pęknięć, sęków, zwichrowań, wysezonowany i odpowiednio zabezpieczone). To są najważniejsze parametry drewna na więźbę.
Ja swój wybór drewna oparłem nie na artykułach a na zdaniu znajomych i mojego wykonawcy dachu, który zna się na tym i takie drewno polecił a nie inne.
Najważniejszą sprawą są więc odpowiednie parametry drewna.
Pozdrawiam
mark01 
0 -
Cytat
Dowiedzialam sie tez, ze od nowego roku nie bedzie potrzebne pozwolenie na budowanie na swojej dzialce.
A jesli chodzi o sama dobudowe, to sa to drozsze projekty, bo architekt woli sprzedawac swoje niz rysowac zupelnie nowy i najlepiej zaprosic kogos takiego, jak projektant na teren i on powie co i jak, bo kazdy dom inaczej sie rozbudowuje.
Najpierw sprawdze co moge, a potem bede papiery zalatwiala.
Pozdrawiam
Witam!!
Poniżej przedstawiam projekty zmian, które chyba jeszcze nie zostały uchwalone (ale może się mylę) więc nie wiem, czy będą obowiązywać od nowego roku.
Zasada ogólna ustawy stanowi, że budowa obiektu budowlanego wymaga pozwolenia na budowę, wobec czego jego rozbudowa również. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, wraz z projektami przyłączy. W tym przypadku (rozbudowy istniejącego obiektu budowlanego) uzgodnienia takie będą wymagane, jeśli np. planujemy rozbudować budynek mieszkalny i część pomieszczeń przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej, która wymagać może zwiększenia dostaw energii elektrycznej, wody czy gazu,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane czyli akt własności - czy działka rodziców jest przepisana na was????
Według przepisów prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, który przewiduje uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. Jeżeli wnioskującym jest właściciel, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, na której planuje wykonywać roboty budowlane,
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w okresie jej ważności, jeżeli teren, na którym zlokalizowany jest dom, położony jest poza obszarem objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek przedłożenia ważnej decyzji WZ może pojawić się, gdy planowana rozbudowa może spowodować zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- dowodem dokonania opłaty skarbowej.Komplet dokumentów, czyli wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta w przypadku miasta na prawach powiatu cele dokonania rejestracji przez urząd (teoretycznie 30 dni).
Projekty rozbudowy są droższe bo trzeba zrobić indywidualny projekt do istniejącego domu. Niekiedy zdarza się, że potrzebne jest wykonanie również projektu inwentaryzacyjnego istniejacego domu (jesli wybudowany dom różni się od projektu). Tak czy inaczej na poczatek czeka was wizyta i rozmowa z architektem, który wykona całą dokumentację.
Powodzenia!
mark010 -
Cytat
Dokładnie, pytam o ścianę. Tak obrazowo, patrząc z góry:
SSSPKPSSS
S- ściana K - komin P - przerwa (1-4 cm) między już wymurowaną ścianą a kominem wentylacyjnym. Jeśli dobrze cię zrozumiałem mark01 to mogę po prostu na sztywno połączyć wentylację ze ścianą?
Wydaje mi się, że tak.
0 -
Cytat
Kominów Shiedla nie należy łączyć ze ścianą na zaprawę, producent zaleca przy przejściach przez strop i innych połączeniach należy zastosować wełnę mineralną, którą następnie się tynkuje.
Nie bardzo rozumiem o czym piszesz.
Pustaki wentylacyjne - bo o nich chyba mowa, łączymy zaprawą montażową. A nie żadną wełną. Po co wełna.
Wszelkie "szpary" można potraktować zaprawą. Jest jeden wyjątek i tu bym się zgodził. Dla zapewnienia sztywności poziomej przejścia dachowego, a jednocześnie oddylatowania komina od konstrukcji budynku.
Przejścia dachowe są zestawem konstrukcyjnych elementów stalowych (kątowniki, łączniki, uchwyty krokwiowe i pręty) oraz stalowych elementów montażowych (wkręty i nakręki). Oferowane są w 2 wersjach (montaż na lub pod krokwiami oraz montaż między krokwiami). No ale mklekov pytał o ściany , więc...
Przy systemie kominowym (wysokotemperaturowym czyli odprowadzenie spalin z kotła) są pewne wskazania producenta.
"Otwór przejścia stropowego i dachowego musi być ze wszystkich stron większy od wymiaru zewnętrznego pustaka o min. 2-3 cm. (Przy konstrukcji drewnianej zachować odległość 5 cm). Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną i zalać betonem.)"
Czyli finalnie system kominowy jest w strefie stropu żelbetowego niby dylatowany ale i tak zalany betonem-wylewką.
Przy pustakach wentylacyjnych nie ma takiego wymogu (albo ja się po prostu nie spotkałem).
Technika Kominowa 20080 -
Cytat
Witam!
Mam pytanie Prawne odnośnie nieruchomości moja żona dostała od ojca dom z działką i w akcie notarialnym jest napisane ze ojciec
ma prawo dożywotniego użytkowania 1/7 tej nieruchomości, moje pytanie brzmi czy ojciec ma prawo do kożystania też z działki czy nie
ma prawa w tej chwili ma odzielny pokuj łazienkę i osobne wejście i chciałbym mu zrobić odzielne ogrodzenie aby niemiał wejścia na naszą działkę
czo w tym wypadku można zrobić i czy mogę tak zrobić i czy mogę tak zrobić bo chcemy mieć spokuj z nim i nie chcemy aby chodził ktoś po naszej działce?
Pozdro
Ojciec żony ma prawo użytkować nieruchomość wraz z domem w 1/7 całości nieruchomości dożywotnio i Ty nie możesz wydzielać która część będzie dla niego bowiem Twoja żona i jej ojciec są współwłaścicielami działki z domem. To nawet nie jest Twoje (chyba że żona w akcie notarialnym ustanowiła Cię współwłaścicielem). Więc ojciec żony chodzi po swoim.0 -
Cytat
Zastanawia mnie ile biorą przeciętnie wykonawcy, od jednego położonego schodka drewnianego.
Mi robotnik krzyknął 250 zł. To dużo, czy mało za samo położenie gotowego materiału?
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Patrycja.
Witam - zależy jaki region. W Świętokrzyskim ceny od 250-500 (trep+podstopnica - oczyswiście R+M) i terminy do 4 m-cy. Ważna jeszcze konstukcja - czy proste, czy zabiegowe.
Natomiast co do poprzedniego postu. Z blatów kuchennych nie robi się schodów! Blaty najczęściej to płyta paździerzowa okleinowana, natomiast stopnie robi sić z drewna litego.
0 -
Cytat
Ostatnio czytałem tutaj o ledach, które mają żywotność do 100 tys. godzin. Ja jednak jakoś do końca nie jestem przekonany, chyba jednak wolę na razie zainwestować w żarówkę energooszczędną. Oszczędności powinny zadziałać jeśli dorzucę jakieś ściemniacze, a może detektory ruchu? W markecie widziałem takie firmy Schneider. W domu wszę
dzie cały czas palą się światła, nawet jak nikogo nie ma w pokojach...
Problem jedna w tym , że żarówka energooszczędna jest energooszczędna jeśli zapali się ją i świeci przez dłuższy czas. Jeśli będzie ona często włączana (czy ręcznie czy co gorsza automatycznie przez czyjniki ruchu) to żarówka zamiast świecić np. rok będzie nam świecić niecały miesiąc. Pomijam już fakt, że zużywa ona mnie prądu ale jak już się rozpali. Sama chwila zapłonu żarówki energooszczędnej pochłania więcej prądu.
LED-y mi się podobają ale są po prostu za słabe. Nadal czekam aż znajdę te APOLLO LIGHTING. W marketach jeszcze o takich nie słyszeli.0 -
A 'propos okien Oknoplastu:
Nagroda dla Oknoplast0 -
Cytat
opinie osób, które pobudowały ten domek są takie, że rezygnacja z okien dachowych nie była złym rozwiązaniem, w pomieszczeniach jest widno. balkon raczej zlikwiduje, ponieważ z czasem planuje dobudować po drugiej stronie domku garaż i balkon chciałbym mieć na jego dachu. ale to kiedyś, narazie kombinuje jak jeszcze można obniżyć koszty. dzięki za pierwsze rady, jeśli macie jeszcze jakieś pomysły piszcie - nawet pozornie niewielkie oszczędności mają spore znaczenie
dzięki mark01 i dylot
Jeśli planujesz kiedyś tam dobudowanie garażu z tarasem to tu widzę oszczędność. Zwróć uwagę, że jeśli zdecydujesz się na wybudowanie garażu "kiedyś" znów Cię czeka sprawa wykonania projektu (koszt), pozwolenia na budowę (koszt). Jest przecież gotowy projekt tego domku z wersją "garażową". Projektant adoptujący projekt musiałby tylko zakombinować z zamianą zadaszenia nad garazem na wersję z tarasem.
Dom w poziomkach 3 (G)0 -
Cytat
a masz to na piśmie od sąsiadki??
Nie musi być żadnego pisma od sąsiadki, czy się zgadza czy nie.Na etapie pozwolenia na budowę sąsiedzi są informowani o planowanej inwestycji i maja czas na wgląd do dokumentacji. Jeśli nie wniosą żadnych uwag (chyba w okresie 2 tygodni) to pozwolenie na budowę zostaje wydane i po jakimś czasie prawomocne.
Innym problemem jest wstrzymanie budowy. Wystarczyłaby wizyta inpektora nadzowu z urzędu i od ręki pownien stwierdzić na podstawie oględzin i pomiarów czy jest prawidłowodokonane wytyczenie budynku zgodnie z projektem budowlanym, a nie wstrzymywanie budowy.0 -
Cytat
Oj Mark nie masz zupełnej racji.
1. Spoiny poziome muszą być pełne na całej szerokości bo przenoszą obciążenia. Ytong jest gazobetonem, więc nie ma zbyt mocnej struktury.
2. Spoiny pionowe nie muszą być pełne, a nawet lepiej gdy nie są. Wtedy powstaje pustka powietrzna, która jest bardzo dobrym izolatorem.
3. Szczeliny w spoinach pionowych mogą być pod warunkiem, że ich szerokość nie przekracza 2mm i nie ma różnicy ciśnień powietrza. Można to otrzymać gdy płyty styropianu zostaną przyklejone obwodowo lub gdy zaszpachlujesz szczeliny.
4. Jeśli szczeliny są szersze np 4mm to najlepiej je zapiankować.
5. Pod żadnym pozorem nie dziękuj teściowi teraz. Niech dalej pracuje, każda para rąk jest potrzebna, a firmy za grubą kasę też tak Ci mogą zrobić.
6. Nie stosuj zaprawy Ytonga skoro masz inną tańszą. Ściany murowane poza ściskaniem przenoszą niewiele obciążeń i nawet najgorsza zaprawa klejowa do klejenia ma lepsze parametry wytrzymałościowe niż pustaki gazobetonowe, w tym Ytong.
Proponuję lekturę!!!
http://www.xella.pl/html/pol/pl/6433.php
na samym dole.0 -
Cytat
Aby obniżyć koszty dach planuje wykonać z blachodachówki (jest tańsza niż dachówka, dach jest dwuspadowy bez szczególnych upiększeń, architekt ma ograniczyć ilość okien dachowych do 1 nad łazienką). "Lżejsza" będzie dzięki temu więźba.
Ściany wykonam raczej z suporexu i ocieple je styropianem 10cm lub 14cm.
Jedyni fachowcy jacy są mi potrzebni to Ci do postawienia domu w stan surowy otwarty + dach, wykończeniówke jestem w stanie zrobić z ojcem. Planuje przerobić projekt tak, aby poddasze było "oficjalnie" nie użytkowe - przyspieszy to odbiór domu, a początkowo będę mieszkał na parterze i stopniowo wykańczał góre. w miare możliwości część materiałów planuję kupować przez internet.
Zamiana dachówki ceramicznej na blachodachówkę ma sens, przez co konstrukcja więźby może być troszkę tańsza (zmiana przekrojów) . Na Twoim miejscu nie zmieniałbym ilości okien dachowych. Powiem więcej , w pom. 3 centralnie na łóżkiem zrobiłbym okno dachowe combi czyli podwójne. jedno okno to za mało - pomieszczenie będzie ciemne. A zrezygnowanie zupełnie z okien dachowych to pomyłka.
Co do materiału na ściany - wszystko jedno - każda technologia ma plusy i minusy. Wybrać tańszą ale spełniającą nasze oczekiwania. Co do przerabiania projektu - wcale nie musisz kombinować z omijaniem prawdy. Przecież aby otrzymać odbiór domu nie musisz mieć wykończonej góry!. Przecież parter stanowi niezbędną powierzchnię do zamieszkania.
Natomiast co do balkonu. W porównaniu z całkowitym kosztem domu to żaden koszt. Poprzednik napisał, że dużo zachodu - z czym? I tak deskujesz cały strop, więc dołożenie 5 m2 nie robi różnicy a przynajmniej dom nie będzie wyglądał jak stodoła. No wieczorkiem w letni ciepły wieczór można sobie posiedzieć na balkonie nie schodząc na parter i nie wychodząc na taras, który prawdę mówiąc mógł być troszkę większy.0 -
Ogólnie całkiem mogą być, oczywiście bez połysku. Problemem może być pierwsze wrażenie, nawet na trzeźwo wchodząc do takiego pomieszczenia można się czuć jak po wypiciu flaszki.Kwestia przyzwyczajenia. No i dochodzi kwestia ułożenia (docinanie) , zdecydowanie trudniej niż proste.0
-
Cytat
Witam! Również rozpoczeliśmy budowę domku. Wybraliśmy projekt paloma (wygląd domku). Dzwoniliśmy do architektów i projektantów domku, wstępna cenę za stan surowy ( z robocizną) wycenili na ok 170tys zł (na wrzesień 2008r).. Firma która stawia nam domek (stan surowy, dach okna dachowe) zawołali ok 244tys zł. Hymm czy tylko mi się wydaję czy któraś ze stron tu troszkę przesadza?
Pozdrawiam
Cena kosztorysowa na stronie podanej przez Ciebie to ok. 150 000 pln netto za same materiały budowlane za stan surowy otwarty z dachem więc to według mnie architekci trochę przeginają. Bliżej bym się skłaniał do kwoty 244 000, którą uważam za nieprzesadzoną biorąc pod uwagę pow. domu - ok. 240 m2.0 -
Cytat
dokladnie, chodzi o szczeliny miedzy bloczkami. Chce tez dodac ze klej Izolbet dawali tylko na krawedzie bloczkow... Slyszalem ze klej powinien byc na calej powiezchni bloczka, zeby nie robily sie kanaly powietrzne czy cos w tym stylu. Z tego co piszesz mark01 bede musial poprawiac po tesciu... pewnei srednio mu sie to spodoba, ale co zrobic
Poradzić Ci coś? Może podziękuj teściowi?! Musisz bezwględnie dopilnować, aby spoiny pionowe i poziome były PEŁNE!!! a nie na krawędziach bloczków.0 -
Cytat
ale czy jest właśnie jakiś przepis mówiący o tym, że np. po x-latach sąsiad nie ma prawa tego żądać
Prawo nie działa wstecz (tak mi sie wydaje) a na pewno w tym przypadku nie działa. Dąsiad może sobie drzewka wzdłuż ogrodzenia po swojej stronie posadzić.0 -
Cytat
Witam serdecznie...
w czerwcu tego roku zaczalem budowe domu systemem gospodarczym. w skrocie sprawa ma sie tak: mam tescia złota raczke, wszystko robi sam i stwierdzil ze dom tez postawi (20 lat temu budowal swoj) po godzinach wpadal "wykwalifikowany murarz", wyciagal narozniki, wypijal 4 browarki i reszte murowal tesciu do sznurka... Wszystko naprawde dobrze zrobione, piony, poziomy i wszystko inne spoko, ale...
w wielu miejscach zauwazyłem szpary miedzy blokami na wylot, tak jakby za malo kleju, albo cos...(dom stawiam z YTONGA na klej do siporexu IZOLBET) nie wiem czy tak moze zostac, ten wyzej wspomnieny murarz stwierdzil "spoko mlody, nic sie nie stanie, przyjdzie styropian i bedzie ok"
boje sie ze w przyzlosci zacznie mi czerniec sciana, bedzie wylazila wilgoc lub inne swinstwa...
napiszcie prosze co ewentualnie moge z tym zrobic zeby w przyszlosci uniknac niepotrzebnych problemow, a moze tak moze zostac...
Uff myślałem, że temat będzie o szczelinach między blokami (mieszkalnymi) a tu chodzi o bloczki.
Domyślam się, że budując z YTONG-a stawiasz z bloczków bez pióra i wpustu.W takim przypadku musisz bezwzględnie dawać spoinę poziomą i pionową. Niepowinno być żadnych szpar.Takie numery to można robić w ścianach wewnętrznych ale nie zewnętrznych. Co można zrobić teraz? - uzupełnić szczeliny zaprawą do murowania YTONG-a.0 -
Cytat
Dom wybudowany 25 lat temu... od sąsiada dzielą 3 metry.... Sąsiad żąda aby zamurować okna wychodzące na jego działkę. Czy jest to zgodne z prawem? Czy faktycznie muszę zamurować te okna?
Jeśli dom postawiony zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę (są przecież odstępstwa od reguły 4m od granicy) i jeszcze oddany do użytkowania (chyba 25 lat temu były takie przepisy?) to chyba nie ma podstaw prawnych.0
Jaki wyłaz dachowy
w Stan surowy zamknięty
Napisano
Marcin123, zgadza się tylko, że Ty montowałeś zwykły wyłaz (do dachu skośnego) natomiast Winetou musi założyć wyłaz do dachu płaskiego!
Standardowe wyłazy można montować na dachach o pochyleniu 15-60, natomiast tu mamy doczynienia z pochyleniem 10 stopni.I w tym przypadku trzba zainstalować niestandardowy wyłaz do dachów płaskich - z dodatkową podstawą. Stąd też cena.A propo's ceny trochę za duża. Winetou - wpisz w google "wyłazy dachowe do dachów płaskich", może znajdziesz więcej ofert.
Co do przepisu o wyłazach w dzienniku ustaw. Sprawdź, czy tez zapis mówi o domkach jednorodzinnych. Wydaje mi się, że wymóg normy 80x80 dotyczy wyłazów dachowych pełniących funkcję ewakuacji np. w budynkach użyteczności publicznej. Wydaje mi się, że nie dotyczy to domków jednorodzinnych. A jak masz w projekcie????