huhra
-
Posty
296 -
Dołączył
-
Ostatnio
-
Dni najlepszy
1
Posty napisane przez huhra
-
-
Ktoś źle wymierzył okno? Jeśli to od wewnątrz to styropianu nie dawaj, gk i gładź jeśli masz dobrze wentylowane pomieszczenie to będzie ok. profil z gumka lub dobrej jakości akryl
0 -
Tak na xps będzie klej, i tynk mozaikowy. Dodatkowo listwa przyokienna z siatką. Czyli jak go oddzielić? Dać jakaś dylatacje, czy poprostu nie zaciągać jeden na drugi?
0 -
12 godzin temu, zenek napisał:
Dobrze - tylko jak to zrobić, żeby nie zaciekało? Mnie się wydaje, że to powinny być gotowe elementy razem z wykończeniem powierzchni montowane (klejone na gołą ścianę - i dopiero do tego powinien dojśc tynk. Tutaj do gotowego tynku dodajemy elementy. Jak to zabezpieczyć przed wwodą i rozmarzaniem?
Od góry takie obrzeża - daszki mają blacharkę lub inne ofasowanie wpuszczone pod tynk.
Tutaj jest gotowy tynk. A więc:
1. trzeba b. dokładnie przykleić elementy do ściany i tynku (mocnego). Bez żadnych pustek - zaprawa elastyczna.
2. Założyć jakąś taśmię izolacyjną między ścianą - licem ściany zewnętrznej (ale musi być długotrwale elastyczna) , tak, by woda nie mogła wejść między lico a nowe elementy ramy. Szczególnie dotyczy to części nadproża - a przecież blacharki tam nie da.
3. Nie łączyć nowego kleju i tynku na ramie z istniejącym (niech oddziela je wymieniona taśma czy uszczelka.
Alternatywne rozwiązanie - kupić gotowe elementy ozdobne (myślę, że są) i zastoosować wg instrukcji fabrycznej.
Nie rozumiem punktu 3.
Mam kilka płyt xps 2 cm. Myślałem zrobić to wykończenie na zakładkę. Cos jak na foto ponizej. I obciąć tynk na proste linie i dać do czoła obecnego tynku - xps i nie wychodzić ponad lico obecnego tynku a szczeline uzupelnić jakimis uszczelniaczem dekarskim w kolorze albo tytan fix 2
LUB
druga opcja też na zakładkę tyle że pierwsza "warstwa" do czoła a druga na obecny tynk, w tej opcji wykończenie bedzie wystawać ponad lico elewacji. (tylko właśnie za duzo chyba kombinowania z tymi zabezpieczeniami w razie zaciekania). A kleić miałem zamiar na klej z pistoletu.
0 -
Dnia 11.09.2017 o 09:13, zenek napisał:
Mam pytanie - czzy ty ocieplasz tylko te węgarki? Ścian Nie?
Ścian nie.
Dnia 11.09.2017 o 09:32, bajbaga napisał:Znaczy się zrobić bonie, które może być dekoracyjne np.
Rozumiem. Tylko w takiej opcji jak przedstawione na foto spoko to wygląda, bo elewacja jest "gładka", a u mnie jest płukanka (z grysem, szkłem). Zaciągając to trochę na obecne otynkowanie (tą płukankę) zapewne powstaną takie nie estetyczne gluty bo przeciez na gładko nie ściągne pacą.
0 -
1 godzinę temu, mhtyl napisał:
Dobrze by było gdyby zrobił, znaczy sie ocieplił tym xpsem otwór okienny węglarek i na ścianie zewnętrznej dał robiąc jakby obramówkę z xpsa. Cos jak na fotce poniżej.
Też tak myślałem zrobić. Dom jest otynkowany tzw. płukanką. Na XPS chciałbym położyć tynk mozaikowy. Tylko coś mi się zdaje że słabo wyjdzie właśnie połączenie tynk domu, tynk mozaikowy. Biorąc pod uwagę obecny schemat, myślałem o zamienieniu taśmy poliuretanowej na listwę przyokienną dylatacyjna z siatką. Bedzie ok? Jak ogarnąć to łączenie tynków?
0 -
Właśnie o to chodzi. Wyjąłem okna. Równam właśnie boczne ościeża i wylewam "podporę" bo w dotychczasową + profil podokienny nie zmieściłaby się rama.
Mam ciepły parapet, mam taśmy, wszystko na nowo.
Jeśli chodzi o piankę rezolową - fakt nie wiele ale znalazłem tylko na pełne paczki. Cena niestety nie do przełknięcia.
0 -
lambda super
ale cena już nie 
0 -
Potrzebuje opinii na temat ocieplenia zewnętrznego ościeża okiennego styropianem XPS. Za, przeciw?
W takiej opcji
0 -
21 godzin temu, mhtyl napisał:
Pompka cyrkulacyjna nie służy do tego, zresztą droższa jest od zwykłej do c.o. i kup co najmniej czterdziestkę. Nie widzę aby ta instalacja jakoś poprawnie działała.
To ja wiem że nie służy do tego, ale co mam zrobić jak nic innego tam nie wsadzę. Taka normalna w skrzynce mi sie nie zmieści. Ogólnie to działa. Grzejnik który jak widać na zdjęciach narazie jest podłączony prowizorycznie jest ciepły. Podłoga jako tako też. Tylko przepływ wydaje mi się zaburzony i zbyt wolny. Jak wcześniej pion ten był ciepły jako pierwszy teraz jest jako ostatni. I temperatury nie trzyma. Na kotle ustawione 60, a tu po rozgrzaniu juz całej instalacji wachania 40-60....
0 -
Instalacja podłączona, wszystko zapięte w piecu rozpalone i pojawił się problem. Prawdopodobnie jest zbyt duży opór hydrauliczny i słabo to ciągnie. Chyba trzeba pompkę dorzucić, bez której myślałem że się obejdę.
Czy cyrkulacyjna 1/2" poradzi sobie z tym? Tylko taka się zmieści. Czy zwiększyć jeszcze średnicę przelewu do naczynia zbiorczego, obecnie pex 16?
0 -
Dnia 22.08.2017 o 08:16, mhtyl napisał:
ja miałem bardziej na myśli rozmiar skrzynki, jeżeli teraz masz 4 sekcyjny i nie masz miejsca w skrzynce to jak potem chcesz zmieścić 6 albo i więcej bo kto wie co życie przyniesie. na RTL-u jeden obwód wiem ze można zrobić ale czy kilka obwodów na RTL-u pociągnie tego nie wiem. Dziwi mnie fakt, że robisz dla siebie i nie chcesz zrobić tego jak najlepiej tylko robisz to tak jakbyś ten dom remontował na sprzedaż.
Max 6 sekcji, więcej nie ma opcji w skrzynce. Chodziło mi że do każdej kolejnej pętli, kolejny RTL, a nie wszystkie na jednym. Wiem, może wydawać się to dość dziwne, ale jak to mówią "krawiec kraje jak mu materiału staje". Żeby ogarnąć to konkretnie to potrzeba dużego nakładu finansów bo trzeba cała instalacje przerabiać wszystko do wymiany, nowe przebitki przez stropy. W moim przypadku tak to wszystko ściśnięte w tej małej skrzynce bo taka ściana między drzwiami, a nie bardzo miałem gdzie to przenieść.
0 -
3 godziny temu, mhtyl napisał:
No cóż, jak nie ma miejsca to trudno, ale wspominałeś że chcesz dać w przyszłości więcej obwodów na ogrzewanie podłogowe i co wtedy? będzie robił wszystko od nowa?
Zmiana belki z obecnej (4 sekcje) na 6 sekcyjna da radę, niestety też jedynie na RTL'u. Tylko że samego dojścia do pętli będzie 3-4 metry (+powrót) wiec wyjdzie 80-90mb rury wraz z petlą. Czy rtl pociągnie to... hm?
Ewentualnie puszcze rurę z ciepłą wodą i już w danym pomieszczeniu gdzieś w rogu w ścianie schowam RTL'a lub głowice z kapilarą i 2 sekcje. Będę myślał jak to ruszy.
Tak to niestety wychodzi jak się robi coś nowego ze starego.
0 -
Cały plan wziął w łeb ;/
Ciasnota w szafce i niestety z dużych planów zostanie tylko RTL na powrocie podłogówki, jaka ocena?
PRZED:
PO:
0 -
Tak to obrazuje producent.
0 -
Dnia 15.08.2017 o 22:17, mhtyl napisał:
To jest zawór 3D a nie termo. Poczytaj sobie do czego on służy.
Nie możesz mieć grzejników i podłogówki na jednym rozdzielaczu bo podłogówka potrzebuje inną temperaturę zasilania 30 max 40 stopni a grzejniki 50-60 na zasilaniu.
Tak, można powiedzieć ze jest to zawór 3-trójdrożny ale jak najbardziej termostatyczny z głównego powodu że precyzuje nastawę temperaturową. Poczytałem do czego służy: "...W instalacjach grzewczych, np. ogrzewania podłogowego zawory ATM mogą zastępować rozbudowane i kosztowne układy regulacji. Pod plastikową pokrywką, chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy, znajduje się pokrętło do ustawienia temperatury wody zmieszanej...."
Na filmie jednego z producentów nawet wskazują że, do wody użytkowej 35-60 a do podłogówki 20-43, jednak oni biorą teoretyczne idealne warunki pracy układu.
Nie rozumiem jednak nadal, dlaczego nie mogę mieć na "jednym" rozdzielaczu podłogówki i grzejników? Może co innego rozumiemy poprzez określenie "jeden rozdzielacz". Element w szafce rozdzielacza: belka do grzejników -> element obniżający temperaturę wody zasilającej -> belka do podłogówki.
Głowica termostatyczna przed zasilaniem podłogówki, kapilara na powrocie z podłogówki...- zgadza się? Coś na foto poniżej, u mnie jednak musi być jeden warunek zasilanie musi być na górze.
Dnia 15.08.2017 o 22:17, mhtyl napisał:Poniżej masz najprostszy schemat instalacji do podłogówki z bajpasem z czym że zamiast zaworu różnicowego wystarczy jak dasz zwykły zawór śrubowy a po uruchomieniu odpowiednio za pomocą niego zdławić przepływ pomiędzy zasilaniem a powrotem.
Nie rozumiem też w jakim celu ma być baypass, co ma na celu i co mam regulować jeśli go zastosuję wraz z tym zaworem grzybkowym? Ze schematu podanego widzę że ten baypass jest jeszcze przed rozdzielaczem?
0 -
9 minut temu, mhtyl napisał:
To ja już nie wiem, raz piszesz o podłogówce że ma 7-7,5 m2 a teraz że będzie miała o wiele więcej. Po pierwsze, nie możesz mieć przy kilku pętlach na rozdzielaczu podłogówki i grzejników, po drugie przy piecu na paliwo stałe, a taki zapewne posiadasz bajpas musisz mieć wraz z zaworem różnicowym na wyjściu z pieca, w innym razie przy braku prądu może rozsadzić Ci piec.
Co do zdjęcia, przecież sam wstawiałeś je w poście #4
I teraz od nowa tłumaczenie, zawór termo z kapilarą do podłogówki a Ty piszesz o jakimś zaworze termo z nastawą od do, to nic nie mówi bo każdy zawór termo ma określone nastawy.
A dlaczego nie mogę mieć kilku pętli podłogówki i grzejników na jednym rozdzielaczu? Przy piecu mam obejście pompowe.
Mozliwe że mocno mili zdjecie z rozdzielaczem ktory ja mam (jest 4sekcje) a ma być 6 (3 grzejniki i 3 podłogówki wraz z tą która już wykonana-reszta bedzie dopiero jesli ta bedzie dobrze dzialac).
Pisze o zaworze termostatycznym, który zmniejszy mi temperaturę zasilania podłogówki, identycznie jest jest z poglądowym która wstawiłem.
A to jest przeciez taki zawor
Wracając jednak do sedna, jeśli głowica termostatyczna z kapilarą zainstalowana na zasilaniu przed podłogówka zrobi tą samą robotę to ok. Wtedy RTL też potrzebny czy już bez niego?
0 -
1 minutę temu, mhtyl napisał:
Pewnych rzeczy nie rozumiesz. Nie musisz mieć grzejnika w danym pomieszczeniu aby sie wpiąć w obieg podłogówkę. Druga rzecz to umiejętność palenia, w kotle na paliwo stałe musisz mieć na piecu ustawione 50-60 stopni, w innym razie będziesz zamulał kocioł i komin i pomimo myślenia, że niska temperatura na kotle to mniej opału spalisz jest mylna w tym przypadku.
Piec mam 30KW w instalacji jakieś mniej więcej 250-300l, 60 stopni na zasilaniu i 50 na powrocie zeby pieca nie zamulic oraz zeby w domu bylo cieplo jest nie wykonalne. Nie przy tej starej instalacji jaka posiadam.
0 -
Dnia 14.08.2017 o 15:24, bajbaga napisał:
Do podłogówki nie może iść (zasilanie) więcej jak 55 stopni - więc .......
Nie bardzo rozumiem tego "namieszania" z podłogówką - najprostsze rozwiązanie:
To chyba wybiorę ten z nastawą 35-60, żeby mieć lepszy zakres do regulacji. Podłoga ma być wykończona panelem, więc zapewne trzeba nieco wyższa temp. zasilania niż przy płytkach. Taki schemat odpada, bo nie ma grzejnika do którego mógłbym wpiąć. Pozatym w mojej instalacji zasilanie na 55-60 stopniach to przy mrozach w chałupie ziąb, ściany, stropy i strych bez ocieplenia. Dlatego chce zabezpieczyć bardziej podłogówkę na zasilaniu.
Dnia 14.08.2017 o 15:13, mhtyl napisał:To wystarczyłby Ci zwór RTL, to zapewne łazienka to pomieszczenie z podłogówką. Ja myślałem, że masz podłogówkę która ogrzewa kilkadziesiąt metrów.
Przecież sam wkleiłeś dwie fotki, jedna to rury na tle ściany z boazeria a druga fotka to rozdzielacz
A bajpas i zawór różnicowy i tak musisz mieć aby w razie braku prądu n ie rozwaliło Ci pieca. Coś takiego jak poniżej.
Ta ma taka powierzchnię jak pisałem nie jest to łazienka, a przedpokój. No wiem co wstawiłem ale gdzie tam jest baypass na zdjęciu z rozdzielaczem? Jesli ta podłogówka zda egzamin to bedzie podpiete jeszcze dwie o wiekszej powierzchni ale raczej do 100mb rury każda, wiec na rtl'ach juz może być problem a dodatkowo do kazdej bedzie musiałbyć rtl, wiec koszty sie wyrównaja z zaworem termostatycznym.
0 -
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
To zależy od odległości miedzy rurami podłogówki, od grubości jastrychu, od rodzaju posadzki, od ocieplenia budynku.
Nie mniej jednak, zakres to 25 - 55 stopni (na zasilaniu).
mniej więcej 12,5-15 cm miedzy rurkami, wylewka 5cm na styro, ok. 3,5 na rurką, wylewka alpol ap400, producent wylewki dopuszcza od 3cm na elementem grzejnym, ocieplenie budynku brak. mam dwa zakresy do wyboru 20-43 i 35-60 wiec hm....?
2 godziny temu, mhtyl napisał:Bajpas masz pokazany na ostatniej fotce z zaworem 3D. Bajpas możesz zrobić bez używania zaworu 3D czy 4D, są prostsze rozwiązania. Mieszanie podłogówki i grzejników na jednym rozdzielaczu jest złym rozwiązaniem. Pompka nie musi być w skrzynce. Na jakiej powierzchni planujesz dać podłogówkę?
na jakiej fotce? nic się nie wyświetla. wiem że nie jest to dobre rozwiązanie ale niestety dostosowane do możliwości. podłogówka już wykonana, pow. 7-7,5 m2; rurki od siebie 12,5-15cm, 15cm od brzegu, długość petli (pex'a) 45m
0 -
48 minut temu, mhtyl napisał:
Nie rozumiem, piszesz rozdzielacz grzejnikowo-podłogowy czyli ma być podpięta podłogówka i grzejniki w jeden rozdzielacz? Musisz zrobić jeszcze bajpas między zasilaniem a powrotem z podłogówki za pompką.
Do rozdzielacza do podłogówki montuje sie zawór termo z kapilarą z nastawą od 20 do 50 stopni.
Zrób redukcje przy rozdzielaczu, znaczy sie wkręć w rozdzielacz redukcje z 1" na 3/4". Np takie coś
Dokładnie, do rozdzialacza mają być podpięte grzejniki i podłogówka. A ja nie rozumiem, co z tym baypasem w jakim celu i gdzie?
Pompki nie przewidywałem w skrzynce. Przy kotle jest 60 dawała rade wszystko pogonic do tej pory, rozdzielacz wstawiony w miejsce takich rur, pion środkowy - wyrównujący (kiedy chodziło na grawitacji).
Ja chce zeby wyszło mi coś takiego:
39 minut temu, bajbaga napisał:Maksymalna (dopuszczalna) temperatura podłogi to:
- 29 stopni w pomieszczeniach mieszkalnych,
- 33 stopni w łazienkach,
- 35 stopni w strefach brzegowych.Natomiast temperatura wody w instalacji nie powinna przekraczać:
- 55 stopni na zasilaniu,
- 45 stopni na powrocie.OK. Temperatura podłogi, tylko jaka temperatura wody musi wejść żeby dać wskazana temperaturę podłogi. Bo raczej z zasilania 29 stopni podłogi nie będzie miała 29 stopni
0 -
Witam. Docelowo ma być rozdzielacz grzejnikowo-podłogowy. Jaki zawór termostatyczny zastosować na podłogówkę 1. (20-43 stopnie) czy 2. (35-60 stopni)?
Kolejna kwestia, podłączenie zasilania i powrotu od dołu 3/4" oraz zawory 3/4, belka rozdzielacza 1". Ciągnąc kształtkami 3/4 i przed belka redukcja na 1" czy zaraz za zaworem redukcja na 1" i kształtki 1"?
0 -
Witam.
Potrzebuje zmodernizować instalacje na klatce schodowej. Obecnie sterowanie oświetlenia za pomocą zwykłych włączników schodowych (góra-dół). W miejsce tych włączników chcę zastosować czujnik PIR z 3 punkcjami (on; off; pir) (w załączeniu foto). Jak podłączyć przewody?
0 -
Dnia 29.05.2017 o 18:57, animus napisał:
Nie sądzę że uda się osiągnąć C20/25 , jak osiągniesz C16/20 to będzie sukces, nawet nie możesz dodać plastyfikatora tam jest już chemia i inna może zaszkodzić, tylko woda wchodzi w grę, zbrojenie rozproszone musiałbyś dodać wymieszać najpierw na sucho, z wodą dłuższe mieszanie na mokro niż 5 minut spowoduje napowietrzenie-osłabienie betonu. Ilość wody ma zasadnicze znaczenie, odrobina za dużo i marka betonu spada.
Kup gotowca 0,5 m3, rozłóż folię na zewnątrz, przyjedzie grucha zrobi kupkę. Przygotuj całość do zalania, pamiętaj o oddzieleniu styropianem 1cm od ścian posadzki z podłogówką.
Ale z betoniarni dostane też beton bez zbrojenia rozproszonego i bez plastyfikatora, a siatki stalowej nie chce kłaść.
0 -
A czy pierwszą warstwę można zarobić z większą ilością wody niż zalecana? Obawiam się że miejscami mogą wystąpić pustki między rurą a folią/styropianem... Czy w związku z konsystencją plastyczną a nie lejąca chodzi o nadmiar wody który potem złuszczy się po wyschnięciu na wierzchu, czy jest w tym jeszcze jakaś haczyk?
I czy użycie B20 będzie już zbyt słaby? (łatwiej dostępny)
0
Wykończenie otworu okiennego w mieszkaniu
w Remonty, modernizacje, przebudowa
Napisano
Napisałeś że jestes w sytuacji jak na zdjęciu, jak dla mnie to za małe okno tam jest co do wiekości otworu okiennego.
Tak, właśnie tak widać tą gumkę z profilu. W rowek idzie tynk lub gładź.
Fachowcy z reguły polecają akryl lekki szpachlowy, ale czy będzie najlepszy to nie wiem. Ja osobiście stosowałem kupiony w LM firmy Jeger, sufit podwieszany i przy ramach okiennych. Ponad 2 lata żadnych rys i pęknięć nie widać.
Tak wygląda profil.