Skocz do zawartości

polozenie siatki z klejem na elwacji


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich,
jestem nowym uczestnikiem forum wiec prosze o wyrozumialosc jesli popelnie jakies bledy.
Problem, z ktorym musze sie zmierzyc troche mnie zaniepokoil ale licze ze pomozecie mi sie z nim uporac, otoz:
za zadanie postawilem sobie polozyc siatke zatopiona w kleju, czytajac opisy jak to robic doszedlem do kilku wnioskow i kilku nierozwiazancych kwestii. Chcialbym sie zapytac o konkretne produkty tzn nazwe gruntu, zageszczenie siatki i grubosc warstwy kleju. Czytalem ze kleju powinno sie klasc tylko jedna wastwe gdyz w innym wypadku grozi to rozwarstwieniem czy to prawda? pytam o to gdyz kuzyn ktory pracuje w firmie budowlanej powiedzial mi iz robia to w taki sposob ze najpierw klada klej pozniej przyklejaja do niego siatke a na koniec jakby wtapiaja ja w ten klej. Nastepnie po okresie jakichs 3-4dni klada druga warstwe ?czy to jest logiczne i zgodne z zasadami? jesli nie to prosilbym o jakas podpowiedz.
Drugim problemem jest to ze przed laty wioskowy malarz malowal ten dom wapnem i teraz po malowaniu akrylem farba po kazdej zimie odlazi:( a dom wyglada na popekany. Oczywiscie przed polozeniem kleju poodrywalbym wszystkie takie elementy ale czy istnieje taki grunt ktory po nalozeniu przeszedlby przez ta farbe i ja tak spoil z tynkiem ze po polozeniu siatki z klejem mialbym pewnosc ze nie pojawia sie odparzenia??
Bardzo prosze o porady ( najlepiej specjalistow ktorzy mieli juz doczynienie z takimi przypadkami)
pozdrawiam
Napisano
Czy ta siatka ma być kładziona na ociepleniu czy na starym tynku?

W przypadku nakładania na tynk - domyślać się można że o to chodzi - nie ma to sensu zwłaszcza, gdy powłoki malarskie odstają od podłoża. Po prostu trzeba je usunąć - żaden środek nie "wzmocni" farby - i po zagruntowaniu nałożyć tynk cienkowarstwowy lub po prostu pomalować dobrą farbą.
Napisano
Cytat

Czy ta siatka ma być kładziona na ociepleniu czy na starym tynku?

W przypadku nakładania na tynk - domyślać się można ze o to chodzi - nie ma to sensu zwłaszcza, gdy powłoki malarskie odstają od podłoża. Po prostu trzeba je usunąć - żaden środek nie "wzmocni" farby - i po zagruntowaniu nałożyć tynk cienkowarstwowy lub po prostu pomalować dobrą farbą.



Na poczatku chcialbym Panu/Pani bardzo podziekowac za odpowiedz jednak chciałbym sie Pana/Pani zapytac dlczego nie poleca Pan/Pani nalozenia najpierw kleju z siatka. Na moje rozumowanie jesli polozylbym sitake z klejem ( oczywiscie po oderwaniu odchodzacej warstwy malarskiej i zagruntowaniu) to jesli np w czesie zimy jakis kawalek starej farby chcialby odpasc to siaktka by go wiazala... bo prawde mowiac boje sie troche o to ze jak tylko zerwe i zagruntuje powierzchnie a nastepnie poloze tynk cienkowarstwowy to mroz moze mi sie przebic do warstwy pod tynkiem cienkowarstwowym czyli do warstwy starej farby i tam odejdzie. Prosilbym bardzo o pomoc w tym rozumowaniu:] Polozenie siatki to oczywiscie znacznie wiekszy koszt tylko boje sie o to ze sam tynk cienkowarstwowy nie urchoni starej farby przed pekaniem i bedzie odpadal razem z nia.

Dziekuje jeszcze raz!

P.S. Jesli zdjecie domu, pekniec i nazwa farby obecnej pomogla by Panu/Pani w zdjagnozowaniu problemu i ewentualnej zmianie czy tez nakierowaniu mnie na dobry tor to moge dostaraczyc takie materialy.
Napisano
Siatka pełni rolę zbrojenia warstwy klejowej zwiększając jej odporność na uszkodzenia, pęknięcia. Jednak w przypadku gdy nie jest ona mechanicznie zamocowana do ściany to nie zwiększa przyczepności tynku, jeśli warstwa klejowa odspoi się od starej farby. Jeśli brak przyczepności wystąpi na większej powierzchni to tynk wybrzuszy się i z czasem popęka.

Istotne jest więc zapewnienie dobrej przyczepności warstw elewacyjnych do ściany, a wiec bardzo dokładne usuniecie starych powłok malarskich. Najskuteczniejsza będzie metoda piaskowania, choć dość uciążliwa i droga.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej. 
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...