Skocz do zawartości

polozenie siatki z klejem na elwacji


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich,
jestem nowym uczestnikiem forum wiec prosze o wyrozumialosc jesli popelnie jakies bledy.
Problem, z ktorym musze sie zmierzyc troche mnie zaniepokoil ale licze ze pomozecie mi sie z nim uporac, otoz:
za zadanie postawilem sobie polozyc siatke zatopiona w kleju, czytajac opisy jak to robic doszedlem do kilku wnioskow i kilku nierozwiazancych kwestii. Chcialbym sie zapytac o konkretne produkty tzn nazwe gruntu, zageszczenie siatki i grubosc warstwy kleju. Czytalem ze kleju powinno sie klasc tylko jedna wastwe gdyz w innym wypadku grozi to rozwarstwieniem czy to prawda? pytam o to gdyz kuzyn ktory pracuje w firmie budowlanej powiedzial mi iz robia to w taki sposob ze najpierw klada klej pozniej przyklejaja do niego siatke a na koniec jakby wtapiaja ja w ten klej. Nastepnie po okresie jakichs 3-4dni klada druga warstwe ?czy to jest logiczne i zgodne z zasadami? jesli nie to prosilbym o jakas podpowiedz.
Drugim problemem jest to ze przed laty wioskowy malarz malowal ten dom wapnem i teraz po malowaniu akrylem farba po kazdej zimie odlazi:( a dom wyglada na popekany. Oczywiscie przed polozeniem kleju poodrywalbym wszystkie takie elementy ale czy istnieje taki grunt ktory po nalozeniu przeszedlby przez ta farbe i ja tak spoil z tynkiem ze po polozeniu siatki z klejem mialbym pewnosc ze nie pojawia sie odparzenia??
Bardzo prosze o porady ( najlepiej specjalistow ktorzy mieli juz doczynienie z takimi przypadkami)
pozdrawiam
Napisano
Czy ta siatka ma być kładziona na ociepleniu czy na starym tynku?

W przypadku nakładania na tynk - domyślać się można że o to chodzi - nie ma to sensu zwłaszcza, gdy powłoki malarskie odstają od podłoża. Po prostu trzeba je usunąć - żaden środek nie "wzmocni" farby - i po zagruntowaniu nałożyć tynk cienkowarstwowy lub po prostu pomalować dobrą farbą.
Napisano
Cytat

Czy ta siatka ma być kładziona na ociepleniu czy na starym tynku?

W przypadku nakładania na tynk - domyślać się można ze o to chodzi - nie ma to sensu zwłaszcza, gdy powłoki malarskie odstają od podłoża. Po prostu trzeba je usunąć - żaden środek nie "wzmocni" farby - i po zagruntowaniu nałożyć tynk cienkowarstwowy lub po prostu pomalować dobrą farbą.



Na poczatku chcialbym Panu/Pani bardzo podziekowac za odpowiedz jednak chciałbym sie Pana/Pani zapytac dlczego nie poleca Pan/Pani nalozenia najpierw kleju z siatka. Na moje rozumowanie jesli polozylbym sitake z klejem ( oczywiscie po oderwaniu odchodzacej warstwy malarskiej i zagruntowaniu) to jesli np w czesie zimy jakis kawalek starej farby chcialby odpasc to siaktka by go wiazala... bo prawde mowiac boje sie troche o to ze jak tylko zerwe i zagruntuje powierzchnie a nastepnie poloze tynk cienkowarstwowy to mroz moze mi sie przebic do warstwy pod tynkiem cienkowarstwowym czyli do warstwy starej farby i tam odejdzie. Prosilbym bardzo o pomoc w tym rozumowaniu:] Polozenie siatki to oczywiscie znacznie wiekszy koszt tylko boje sie o to ze sam tynk cienkowarstwowy nie urchoni starej farby przed pekaniem i bedzie odpadal razem z nia.

Dziekuje jeszcze raz!

P.S. Jesli zdjecie domu, pekniec i nazwa farby obecnej pomogla by Panu/Pani w zdjagnozowaniu problemu i ewentualnej zmianie czy tez nakierowaniu mnie na dobry tor to moge dostaraczyc takie materialy.
Napisano
Siatka pełni rolę zbrojenia warstwy klejowej zwiększając jej odporność na uszkodzenia, pęknięcia. Jednak w przypadku gdy nie jest ona mechanicznie zamocowana do ściany to nie zwiększa przyczepności tynku, jeśli warstwa klejowa odspoi się od starej farby. Jeśli brak przyczepności wystąpi na większej powierzchni to tynk wybrzuszy się i z czasem popęka.

Istotne jest więc zapewnienie dobrej przyczepności warstw elewacyjnych do ściany, a wiec bardzo dokładne usuniecie starych powłok malarskich. Najskuteczniejsza będzie metoda piaskowania, choć dość uciążliwa i droga.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...